Цоколь

Советы по устройству цоколя.

Сам по себе процесс устройства цоколя является несложным мероприятием, если перед проведением работ ознакомиться с особенностями технологии. Трудности могут возникнуть в ходе проведения дополнительных мероприятий, например, при создании гидроизоляционного слоя.

Главное, что нужно выяснить — он должен располагаться на высоте 15-50 см в цокольной части.

При этом нужно учитывать, что финишный пол в итоге должен оказаться над ней. Польза от гидроизоляции заключается в защите от проникновения по стенам здания грунтовой влаги. Обычно для создания этого слоя используют рубероид. В некоторых случаях его можно заменить цементной смесью.

При наличии достаточно сухого грунта допускается устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 2 см. Если почва достаточно увлажнена, то после создания стяжки ее покрывают несколькими слоями рубероида. Для повышения защитных свойств цоколя необходимо создать защитный экран, используя в качестве основы листы асбоцементные или железобетонные плиты.

Принципы обустройства цоколя.

Иногда цоколь устраивают в доме, который уже имеет подвальное помещение. В этом случае он поможет обеспечить подвалу дополнительную защиту, уменьшив вред со стороны внешних факторов. Если пол планируется создавать прямо на грунте, то в этом случае цоколь в обязательном порядке должен быть покрыт слоем засыпки. Стандартной для цоколя считается высота не менее 0,5 м. Однако при определенных условиях допустимо увеличить это значение до 2 м. В тех случаях, когда строятся дома небольшого веса с применением столбчатого основания, можно отказаться от устройства цоколя без отрицательных последствий для строения. Подобным образом можно поступать и при возведении крыльца, веранд, террас и сараев.

Отсутствие цоколя у вышеописанных объектов обеспечит беспрепятственное проникновение к ним ветра, а это позволит поддерживать там низкий уровень влажности.

Важным этапом во время устройства цоколя является изготовление вентиляционных отверстий, обеспечивающих вывод конденсата из подвального помещения. Для эффективной работы вентиляции создаваемые продухи должны иметь размеры 15 x 25 см. При этом они дополнительно должны быть оснащены сеткой. По мере приближения зимы эти отверстия должны быть перекрыты.

Цоколь является важным элементом, способным серьезно повлиять на срок эксплуатации здания. Поэтому, решая вопрос с его устройством, необходимо оценить целесообразность его отсутствия.

Читать

Кирпичный столб для забора как правильно сложить

Установка кирпичного забора на стойках является классическим вариантом. Но при самостоятельной кладке не у всех получается ровно и идеально выложить все грани, так как без сноровки и практики ничего не получится.

Подготовка основы под столбец.

Если не сделать прочное основание, то новое сооружение быстро развалится. Остановиться можно только на ленточном фундаменте или на винтовых сваях. Длина основы не должна превышать размеры самого столба, потому что это будет смотреться не очень хорошо.

Если забор будет высоким, то фундамент делается глубже. Правда это затратно. Средняя глубина должна быть около 35 сантиметров, а высота столбиков будет метра два или немного больше.

Лучше всего делать забор из кирпича на винтовых сваях. Так он будет опираться весь на слой грунта. Но столбы необходимо связать армированным поясом, чтобы не было колебаний в конструкции. Только заглубление у такого пояса должно быть на 20 сантиметров. А весь размер в высоту — около 30 см.

Армированный пояс, которым производят связку свай, не нагружаются на изгибах. К нему крепятся четыре стержня по 1,4 см на ребра. А к трубам свай приваривают четыре куска арматуры, длина которой 3/4 ширины столба.

Способы армирования столбов.

Если не устанавливаются винтовые сваи, то обязательно надо правильно провести укрепления столбов. Так как при их выкладывании внутри получается пустота, которую забивают цементом, но на расстоянии 10 сантиметров, чтобы при гидратации столб не разорвался.

Первый вариант – это уменьшение величины наполнителя за счет пятисантиметровой трубы, сечение может быть круглым или квадратным. Применяя профиль в форме квадрата, необходимо расположить его грани по заборной плоскости, так можно выравнивать кирпичную кладку.

Второй вариант — укрепление забутовки сбором, имеющем квадратное сечение в 7-9 см. Обвязывание производится поперек на расстоянии 30 см.

По длине каркасное сооружение и трубы должны быть выше столба на 15 процентов. Эта формула и дает определение глубины фундамента. Его делают крепче для прочного связывания основы и кладки.

Техника формирования столбов.zabor kirpichnymi stolbami 2 4b666

Столбы делаются просто по шовным шаблонам. Берутся прутики с квадратным сечением в 8 миллиметров, по длине на 15 сантиметров больше ширины будущего столба. Располагают их по внешней стороне столба, а края направлены в тычок кладки кирпича.

Обычно начинается укладывание первого ряда по рулонной гидроизоляции, вырезанной в виде квадрата. Сторона его по размерам, как кирпич, но еще добавлено 8 миллиметров для шва. По всему прохождению изоляции расположены прутки. Полученная опалубка заливается смесью цемента М150 и М400. Начальный кирпич кладется на угол, снаружи к тычку прикладывается отрезок (с сечением 8 мм) прутика, имеющего длину 10 сантиметров. Для закрепления шаблона промазывают торец раствором на цементе. Второй кирпич прикладывают вертикально и так далее.

Первыми из конструкции вынимают вертикальные пруты, потом проверяется ровность поверхности при помощи реечного уровня. Дальше происходит кладка второго ряда таким же способом.

Читать

Перемычки в каменной стене

Элемент, наличие которого обязательно при обустройстве оконных и дверных проёмов, не доходящих до потолка впритык. Материал и несущая способность этой конструкции определяются и рассчитываются, согласно архитектурным и конструкторским задачам здания.

С давних времён, применяют перемычки из деревянного бруса, хотя и достаточно гармонично смотрятся в деревянных зданиях и сооружениях – в каменных сооружениях, по ряду причин, потеряли свою актуальность, при появлении конструкций из металлопроката, железобетона и штучных искусственных и природных камней.

Арка. Арочная перемычка всё реже находит применение в современной архитектуре. Её кладка требует большего времени и способностей, в сравнении с прямолинейными перемычками. Подготовительные работы: изготовление «кружала» потребует плотницких знаний (и инструмента), доски обрезной 25 мм, фанеры 6 мм, шурупов. Кружало изготавливается по размеру проёма и устанавливается на временных подпорках и распорках (закрепить его следует основательно, так как ему доведётся нести большую нагрузку камня и раствора). Основной принцип в работе – расположение по центру проёма оси камня, то есть — он используется в качестве распирающего и кладку начинают от «пяток» (противоположные основы). Материал стоит подобрать,- оставив для работы камни прямоугольной формы и соответствующие эстетические параметры. При использовании кирпича желательно использовать цепную перевязку, то есть – попеременное чередование тычковых и ложковых рядов. В кирпичной арке дополнительно установить стержень из гладкой арматуры, диаметром 8 — 12 мм, который устанавливается с заведением на «пятки» и повторяет ось арочной перемычки.

Перемычка для перегородок. При необходимости устройства проёма в перегородке до 900 мм, строительными нормами, разрешается применение трёх гладких стержней диаметром 6 мм. Работа осуществляется следующим образом: на уровне верха проёма располагается доска, отрезанная по ширине проёма, и закрепляется при помощи стержней (забитых в кладку) или подпоров (установленных снизу доски). Далее- расстилаем цементно-песчаный раствор по поверхности, начиная ото всех простенков (или столбов) на 250 мм от проёма и наносим слой раствора на доску. Берём три стержня, диаметром 6 мм длиной (ширина проёма + 500 мм, кончики стержней чуть согнуть) и укладываем их с заведением в раствор, утапливая их в нём, распределив с опиранием на 250 мм в каждую сторону. Теперь берёмся за кирпич и приступаем к формированию нашего проёма на незамысловатой перемычке. Доску в течении 5 дней не снимать.

Читать

Гараж

При составлении проекта загородного дома вопрос о том, где будет находиться гараж, является одним из главных. Без этого объекта, проживая за городом, не обойтись, так же как и без автомобиля, поэтому важно, чтобы он своим расположением не нарушал комфорта и не выпадал из архитектурной композиции.
А ведь и вывоз ртутьсодержащих отходов в Москве тоже важная услуга, выполнять которую должны настоящие профессионалы своего дела.
Пожелания владельцев могут быть разные. Для кого-то удобно, чтобы гараж вплотную примыкал к дому, другие создают для него цокольный этаж, а кто-то старается расположить на расстоянии от дома. Каждый вариант имеет свои сильные и слабые стороны, следующие разделы статьи помогут разобраться в этом подробнее.

Расположение в отдельной постройке.

У этого варианта много преимуществ. Главное из них, жилые помещения не подвергаются проникновению вредных химических веществ, выхлопных газов и неприятных запахов, которые не являются полезными для здоровья. Такой гараж можно построить любой формы и величины, позволяющей размещать несколько автомобилей, что удобно во время приёма гостей. Ну и, конечно, в отношении пожарной безопасности, такой вариант лучше всего удовлетворяет всем требованиям. Среди недостатков можно выделить то, что придётся согласовывать его возведение с коммунальными службами, проводить дополнительные коммуникации, сигнализацию, позаботиться о качественном дорожном покрытии, чтобы неблагоприятные погодные условия не создавали неудобств.

Гараж, примыкающий вплотную к дому

В этом случае можно сэкономить на дополнительных коммуникациях и строительных материалах, у пристройки и дома будут общими электричество, отопление, водоснабжение. Другое преимущество – есть возможность попасть в гараж, не выходя на улицу, через отдельный вход. Однако, несмотря на эти положительные стороны, такое расположение гораздо слабее защищает дом от лишних шумов и неприятных химических примесей, поэтому необходимо позаботиться о шумоизоляции, нелишним будет установить в доме вытяжки.

Гараж на первом или цокольном этаже дома.

Главные его достоинства во многом схожи с предыдущим вариантом: нет необходимости в дополнительных коммуникациях, возможность сделать дополнительный вход, использовать его как кладовую или мастерскую. Правда, в этом случае, не всегда бывает удобно то, что жилые помещения будут находиться на верхних этажах, особенно если в доме проживают пожилые люди, кроме того, такой гараж не подходит для деревянных домов, ведь этот материал с лёгкостью впитывает любые запахи. Потребуется наличие хорошей дренажной системы, чтобы дожди не наносили вреда.

Читать

Экономия при строительстве дома

При строительстве собственного жилья является вполне разумным задуматься о минимизации затрат на строительство при сохранении высокого качества постройки. В этом случае необходимо учитывать ряд факторов, оказывающих влияние на стоимость строительства.
Друзья, полистайте сайт https://sankt-peterburg.ktotam.pro, уверен что найдёте для себя много полезного.
Прежде всего, ключевым фактором, определяющим стоимость строительства является проект самого здания, поскольку от выбора того или иного архитектурного решения зависят применяемые строительные технологии и строительные материалы, стоимость которых включается в стоимость всего строительства. От проекта дома зависит также и стоимость строительных работ и применяемой строительной техники. Кроме того, необходимо учитывать затраты на приобретение самого земельного участка, а также подведение к дому инженерных коммуникаций.

Наличие в проекте дома сложных архитектурных решений, связанных с дополнительными декоративными элементами, также повышает расходы на материалы и работы по их установке. Строительство дома, в котором планируется иметь подвальное помещение, также обойдется существенно дороже. Удорожание строительства в этом случае обусловлено требованиями: проведения работ по выемке грунта, возведения более сложного и дорогостоящего фундамента, производства работ по тепло- и гидроизоляции. Все это приводит к удорожанию такого дома по сравнению с обычным примерно на треть.

К удорожанию строительства ведет также и устройство многоскатной крыши. Поэтому наиболее экономичным вариантом для жилых помещений является возведение двускатной крыши, а помещения хозяйственного назначения целесообразно перекрывать односкатной. Такие крыши удобны при монтаже и надежны в эксплуатации.

Применение дорогостоящих материалов для покрытия кровли также оказывает существенное влияние на увеличение стоимости постройки. Вполне достаточным с точки зрения водонепроницаемости и долговечности уложить так называемую «мягкую кровлю» (рулонную или битумную черепицу), которая значительно дешевле.

При решении вопроса о минимизации расходов на возведение дома необходимо также обратить внимание и на сроки строительства. Короткие сроки строительства с экономической точки зрения являются гораздо более выгодными, поскольку при этом снижаются расходы на оплату рабочей силы и аренду необходимого строительного оборудования.dom 2 80d89

Основную статью расходов на возведение жилья составляют стройматериалы. В связи с этим при проектировании жилища следует с учетом цен на стройматериалы определить: из каких материалов будут возводиться те или иные конструктивные элементы здания. В частности, если фундамент планируется сооружать из бетонных блоков, то следует иметь в виду, что монолитный фундамент обойдется дешевле, поскольку для производства монтажа блоков потребуется использовать услуги автокрана.

При возведении стен кирпич обойдется дороже, чем другой материал, используемый для этого. Кроме того, не следует проектировать слишком широкие стены, поскольку это не вызывается существенной необходимостью, но повышает расход материалов и соответственно стоимость. Для надежной теплоизоляции достаточно иметь стены стандартной ширины. Стоимость отделки внешних и внутренних помещений также оказывает влияние на стоимость всего строительства.

Таким образом, учет всех перечисленных факторов на этапе проектирования при взаимодействии с проектировщиком может существенно сократить расходы, которые понесет заказчик.

Читать

Строим зимой

Многие считают, что строить здания и сооружения можно лишь в теплое время года, когда температура окружающей среды выше 0 С. В холодное время года (в осенне-зимний период) при минусовых температурах строительство подлежит консервации. Однако, в настоящее время разработаны способы, позволяющие вести строительные работы в течение всего года.
А продажа офисных помещений казань не интересует вас? Мне кажется это очень важная и интересная информация.
Несмотря на ряд серьезных сложностей при возведении зданий и сооружений в осенне-зимний период так называемое внесезонное строительство обладает рядом существенных преимуществ:

— в холодное время года уменьшается спрос на строительные материалы и проведение строительных работ, что приводит к снижению цен на эти материалы и работы;

— поскольку в холодное время года существенно уменьшается общее количество заказов на строительство, то на рынке присутствует большое количество не занятых на стройках строительных организаций и отдельных специалистов. В связи с этим у заказчика появляется больше возможностей для выбора строительных подрядчиков.

Безусловно, при строительстве в осенне-зимний возникают определенные сложности. Так, этот период времени года характеризуется большим количеством осадков. В связи с этим осуществление строительных работ требует постоянного поддержания подъездных путей в рабочем состоянии, а также периодической расчистки строительной площадки от выпавшего снега. Необходим также обогрев помещений. Для этого потребуются дополнительные финансовые затраты. Однако эти затраты с запасом компенсируются снижением общей стоимость строительства, которая оказывается существенно ниже по сравнению со стоимостью строительных работ в весенне-летний период.

В то же время ряд строительных работ невозможно провести не иначе как зимой. Так, в частности, при возведении зданий и сооружений на болотистых участках местности летом подъездные пути находятся в таком состоянии, что по ним невозможно доставлять грузы на строительный объект. Такая возможность появляется только зимой, когда почва замерзает.

Кроме того, если стройка планируется зимой, то ряд работ желательно вынести для проведения в весенне-летний период. Например, до наступления минусовых температур желательно закончить работы по выемке грунта и устройству фундамента.

Однако возведение стен, монтаж металлоконструкций и ряд других работ вполне можно производить и зимой. В частности, для набора бетоном прочности применяются: обогрев бетона, термоактивная опалубка, использование бетона со специальными химическими добавками.

По окончании возведения стен и крыши в осенне-зимний период весной можно приступать к штукатурным и другим отделочным работам. А в случае, если здание уже подключено к системе центрального отопления, то отделочные работы можно проводить в любое время года.

После завершения основных строительных работ в зимний период к началу осени уже можно успеть провести приемо-сдаточные испытания, тогда как при окончании стройки в летний период испытания переносятся на весну следующего года.

Таким образом, ряд отрицательных сторон зимнего строительства (короткий световой день, отрицательные температуры и другие) вполне могут быть компенсированы отсутствием ажиотажного сезонного спроса на строительство, а значит появляется возможность производства работ без излишней спешки в полном соответствии с технологическими требованиями.

Читать

О способах декоративной отделки стен

Декоративную отделку стен считают наиболее значимым этапом ремонта. Материалов для данных работ существует много. Выбор способа отделки диктуется не только личными предпочтениями и финансовыми возможностями квартирантов, но и функциональным предназначением ремонтируемого помещения. Если возникает вопрос Как сделать беседку из профильных труб , то я знаю отличные варианты.

Обои.

Обойному покрытию удалось зарекомендовать себя в качестве недорогого, относительно неприхотливого в работе и универсального отделочного материала. Благодаря высоким экологическим показателям обои подходят аллергикам.

Благодаря внушительному ассортименту представленных сегодня обоев (от бумажных до жидких) любому, даже самому простому помещению удастся добавить оригинальности и неподдельной роскоши.

Ткань и текстиль.

Благодаря текстильной отделке помещение может стать уютным, «теплым» и, в то же врем, роскошным. Ткани являются достаточно экологичными и очень приятными на ощупь. Благодаря тканям, а именно мелкой драпировке и различным складкам, становится возможной реализация даже самых вычурных декораторских идей.

Декоративная штукатурка.

Материал с огромным творческим «потенциалом». Декоративную штукатурку считают незаменимой в создании различных фактур: «флока», каменной крошки, «венецианской» штукатурки, а также «старинных» покрытий. Штукатуркой создают имитацию мрамора, ткани, дерева, камней и прочих материалов. Она незаменима при создании интерьеров, основанных на исторических эпохах.

Краска.

Зачастую краску «накладывают» на штукатурку (обычную и декоративную) или же поверх специальных обоев. Работать с краской достаточно просто. На отштукатуренных поверхностях используют вододисперсионную, водоэмульсионную и акриловую краски. За счет различных техник нанесения можно добиться абсолютно разных эффектов. Например, благодаря минеральным краскам удастся создать ряд полиграфических фресок и аппликаций.

Натуральный камень.

Облицовку натуральными камнями считают достаточно специфичной. Обычно данную отделку применяют с целью акцентирования внимания на каком-то участке стены, на дверных проемах или нишах. Натуральный камень отличается своей прочностью, долговечностью, износоустойчивостью, термо- и влагостойкостью. Стены обычно облицовывают мрамором, известняком, гранитом и вулканическим туфом.

Керамическая плитка.dekarativ otdelka 2 2b42e

Долговечную керамическую плитку целесообразно использовать в саунзлах и ванных комнатах. Ею облицовывают и рабочую зону на кухне. Материал является влагостойким и достаточно гигиеничным. Выбирают плитку в соответствии с размерами, планировкой и освещением ремонтируемого помещения. Следует помнить, что используя темную плитку, можно сократить пространство, светлую – расширить его. При помощи вертикально выложенных прямоугольных плиток или образцов с вертикальными узорами можно «увеличить» высоту помещения.

Стеновые панели.

Используются обычно в нежилых помещениях. По типам материал можно разделить на МДФ, ПВХ и вагонку, которые подойдут для часто загрязняемых и влажных помещений. Сегодня налажено производство наборных реечных, наборных плиточных и листовых панелей.

Пробковое покрытие.

Раньше использование пробкового покрытия было актуальным лишь с целью повышения звукоизоляционных свойств помещения. Сегодня же этому «теплому» материалу удалось стать и декоративным. Однако цветовая гамма пробкового покрытия достаточно «бедна» и представлена, в основном, коричневым цветом и его оттенками. Форма выпуска пробкового покрытия – плиты или же рулоны, обычно шириной до 1-го метра.

Читать

Укладка ламината своими руками

Вашим решением в нелегком выборе напольного покрытия стал ламинат. С вашим выбором можно согласиться, ведь на сегодняшний день очень популярно покрытие из ламината и у него есть ряд достоинств над остальными половыми покрытиями. Это и цена материала, и простота в укладке. Пол, который покрывают ламинатом, всегда будет выглядеть красиво и очень гармонично, так как на сегодняшний день в магазинах имеется большой выбор ламината, который можно подобрать под интерьер вашей квартиры. Вы остановили свой выбор на помещении, в котором будет производиться укладка ламинатного покрытия? Главное, что им не должна является ванная комната, потому что ламинатное покрытие, как и любое покрытие содержит дерево, которое чувствительно к влаге. Укладку ламинатной доски делать в одиночку очень проблематично, поэтому следует выполнять этот процесс хотя бы вдвоем. Для начала следует выбрать цвет ламинатных досок и определить его класс. Затем нужно определить, сколько ламинатного покрытия необходимо уложить в данном помещение. В каждой заводской пачке по 10 ламинатных досок, которые рассчитаны на 2 м², значит, предположим, что на 12 м² понадобиться 6 пачек ламинатного покрытия. Покупать ламинат стоит лучше всего с небольшим запасом. Так ведь в нелегком процессе укладки напольного покрытия (особенно в первый раз или же своими руками) можно много испортить материала и отрезать не там или случайно повредить доску при укладке. Такие оплошности случаются часто, особенно с неопытными. Прежде, чем приступать к укладке ламината, следует очень тщательно выровнять пол. При укладке ламинатного покрытия не всегда следует делать стяжку и остальные затратные операции. Главное, чтобы пол был без всяких перепадов и бугров. По деревянному полу следует пару раз пройтись шлифовальной машинкой в нужных местах. Конечно, можно укладывать ламинатное покрытие и на линолеум. Основное требование – это ровное покрытие. Для идеального выполнения лучше всего выполнить стяжку. В начале работы следует подготовить все самые нужные инструменты. Прежде всего, это подложка под ламинатное покрытие (рулон вспененного полиэтилена), лобзик или пила, молоток, карандаш и рулетка, планка из дерева 15-20 см для подгонки между собой ламината. Важный совет: если имеется возможность, то воспользуйтесь электролобзиком, так как пилить ламинатные доски вручную очень трудно. Технологии по укладке ламината Большинство, кто лишь понаслышке знает о технологии укладки ламинатных досок или просто на просто наблюдал, как этот процесс выполняется, а не принимал в этом участие лично, думают, что делается все очень просто и быстро. Казалось бы, что это лишь конструктор, в котором складываются доски между собой и укладывают на пол. Но укладывать ламинатное покрытие своими руками, да еще в первый раз, займет у вас больше сил, чем вы рассчитывали. Технологии по укладке ламината Ламинатные доски закрепляют между собой с четырех сторон по методу паз-гребень, то есть одна из досок вставляется в паз другой гребнем и плотно с помощью молотка подгоняют друг к другу. Способ укладывания ламинатных досок довольно простая. Начинать можно с любой из сторон комнаты. Лучше укладывать ламинатное покрытие перпендикулярно к окну, чтобы избежать видимости стыков между досками. Для начала вдоль стены делают подложку. Лучше сделать один ряд. Ведь если уложить ее по всему периметру комнаты, то она станет вам очень мешать. Затем берем ламинат и укладываем из него вдоль стены полосу, скрепленную торцевой стороной между собой. Для того чтобы доски из ламината друг к другу плотно прилегали, их подгоняют молотком. Чтобы это выполнить берем деревянную планку и приставляем ее с торцевой стороны к концу доски, главное не к самому гребню (иначе можно сломать), а поверх него, и подгоняем друг к другу ламинатные доски, слегка стуча по планке молотком. Уприте конец первой ламинатной доски, к которой решили подогнать вторую, в стену. Самое главное здесь не переусердствовать, а то в итоге можно легко испортить ламинатную доску и придется брать новую. Таким образом, выкладываем и подгоняем ламинат вдоль всей стены. Отрезаем в конце ряда доску необходимого размера. Таким образом, выкладывается первая полоса. Плотно прижимайте ее к стене, для этого предварительно выставив по всем сторонам клинышки размером приблизительно в сантиметр. Использовать для этих нужд можно отрезанные кусочки. Затем выкладываем второй ряд полосы таким же образом, но только заранее отпиливаем половину ламинатной доски и ряд начинаем с нее. А последующую полосу следует начать с целой доски. Этим способом получается, что ламинатные доски лежат на полу в виде шахматной доски, что на внешний вид намного красивее и оригинальнее. При данной укладке возрастает сопротивляемость ламинатного покрытия движущим силам, и он не «гуляет». Укладываем второю полосу и плотно подгоняем друг к другу доски. Затем аккуратно взять вместе с напарником данную полосу и целиком вставить гребнем в паз ряда, который уже прижат к стене. Выполнять это следует под углом в 20 градусов. Главное плотно прижимайте, а потом аккуратно надавливайте сверху. Ваш ряд полосы из досок должен плотно входить гребнем в паз ряда, который прижат к стене. Если что-то не получилось или соскочил паз, или одна из досок отсоединилась, то не стоит очень сильно переживать по данному поводу, а следует попробовать еще раз. Со временем в процессе укладывания ламината у вас станет получаться все лучше и лучше. Укладываем второю полосу и плотно подгоняем друг к другу доски Самое главное не стоит забывать о том, что все полосы следует составлять так, чтобы вдруг не перепутать и не начинать собирать иным способом, то есть в паз должен входить гребень, а не гребень в гребень или паз в паз. В итоге полосы соединены. Но иногда между полосами может возникать какой-нибудь зазор. Тогда берем деревянную планку и молоток, и все полосы подгоняем друг к другу, очень аккуратно простукивая вдоль линии полосы. Самое главное совершать это поверх паза. По такому принципу следует собирать и соединять все ряды полос ламината, которые подгоняются друг к другу по периметру помещения. Только не стоит забывать о том, чтобы вставлять клинышки между ламинатным покрытием и стеной приблизительно в сантиметр. Чтобы преодолеть преграды в виде различных дверных порогов или радиаторных труб, нужно лишь иметь под рукой лобзик.

Читать

Проводка в квартире своими силами

Готовимся сначала к данным к электромонтажным работам: начнем с того, что нам понадобится несколько самых обыкновенных отверток. Всего должно быть не меньше шести отверток – пара крестообразных и дополнительная отвертка крестообразная с усиленными свойствами. Плюс отвертки плоской конструкции и к ним дополнительная плоская отвертка улучшенная. В работе также пригодятся два ножа. Один из них кабельный, второй нож прямой. Чтобы снимать изоляцию, понадобятся прессовые клещи. Будут необходимы также плоскогубцы и кусачки. Не окажется лишними рулетка и индикаторная отвертка для контроля над скачками напряжения. Было бы замечательно иметь в своем арсенале и такой прибор, как ПИН-90 — это измеритель напряжения. Если есть необходимый набор инструментов, то полдела уже сделано. Теперь переходим непосредственно к покупке материалов. Розетки и выключатели покупайте сразу качественные, ведь они должны будут прослужить вам много лет. Сами провода желательно приобретать медные — они лучше по своим техническим характеристикам, чем алюминиевые. Алюминиевые провода чуть что — сразу начинают плавиться, что в будущем создаст ненужные проблемы в квартире. Стоит посмотреть на этот список и решить: окупятся ли покупки такого большого количества инструментов. Может быть, будет хорошим решением все же пригласить специалиста. Когда провода куплены, инструменты уже есть, чертим план проводки. По–научному это называется «электрическая схема». Скорее всего вам придется проводить новую проводку рядом со старой, предварительно ее обесточив. Проверяйте напряжение с помощью индикаторных инструментов. Работайте с инструментами только облаченными в изолированный барьер. Даже если думаете, что тока сейчас в квартире не должно быть, не поленитесь проверить это еще раз. Следите за тем, чтобы новые провода шли по периметру строго по прямой линией, так как существует риск попасть при будущем сверлении в прокладываемый сейчас кабель, если он будет расположен извилисто. И, наконец, обратите внимание: высота расположения выключателей должна быть установлена так, чтобы вам было комфортно и удобно пользоваться ими. Розетки для бытовых приборов лучше располагать не в одном месте, а разрозненно, разбивая по отдельным участкам территории. Это нужно, чтобы соблюдались правила безопасности. Распределительную систему важно потом замаскировать, чтобы она не была видна. Кстати, можно скрыть и саму проводку с помощью плинтусов, либо с помощью навесных потолков, если она будет располагаться наверху. Но при всей своей красоте «камуфляж» не имеет права закрывать доступ к проводам полностью. Относительно плинтусов: стали выпускаться особенные плинтуса с желобком внутри, специально для маскировки проводов, проходящих по периметру помещения. А натяжные потолки, легко снимаемые с креплений, также при необходимости позволят получить быстрый доступ к элементам электротехнической конструкции.

Читать

Различные виды кровельных материалов

С профессиональной точки зрения к каждому определённому зданию полагается свой кровельный материал, который будет служить долгие годы, беречь жилое или офисное помещение. Чтобы выбрать подходящую кровлю крайне необходимо ознакомиться с критериями: будет ли соответствовать материал форме крыши, а также соответствие срока службы материала с крышечной основой. Особое внимает стоит обратить на стропильный каркас, общую постройку, и наконец, соответствующий результат к экономическим и эстетическим требованием застройщика. Существуют такие виды кровельных материалов: Металлочерепица — самая известная кровля, часто используемая в строительстве коттеджей. Она изготовлена способом прокатки из оцинковки с покрытием полимера. По сравнению с традиционной черепицей этот материал значительно легче, примерно 5,5 кг на квадратный метр. Металлочерепица закрепляется саморезами к стропилам и обрешетке. Плюс ко всему завод-изготовитель дает гарантию на него 15 лет. Фальцевая кровля — не менее распространённый вид материала. Для её создания применяются твёрдые металлы: медь, сталь, титан. Однако основным минусом фальцевых кровель из оцинкованного листа и жести является в частой покраске. Что касается медной кровли, то она превосходит качеством внешнего вида. Такая кровля с годами приобретает лишь тёмный красивый оттенок. Профилированный кровельный настил — был придуман раньше, чем металлочерепица. Лист создаётся прокаткой в продольном направлении. Часто применим в строительстве гаражей, ангаров, в крайности и в частном секторе. Все эти три кровли свободно монтируются и долгое время устойчивы и крепки. Они располагают маленьким весом около 4-6 кг на квадратный метр, отчего и разрешает облегчить строительство. Если посмотреть на недостатки, тогда следует применять дополнительную звукоизоляцию для мансарды. Вероятность испарение паров внутри кровли. Мансарды нуждаются в утеплении, и сам утеплитель накрывают гидроизоляционной плёнкой, поэтому звукоизоляция и антиконденсация закладывается в основу крыши сразу. Самый популярный до сегодняшнего дня материал — это волнистый шифер. Он изготавливается путём армирования камня из цемента тонкими волокнами асбеста. Шифер — недорогой, стойкий к атмосферным осадкам материал. Обычно он ограничивается 30 годами службы, но завод-изготовитель гарантирует его срок службы на 50 длительных лет. С течением времени материал теряет физические свойства, появляется хрупкость. Весит материал от 7 до 14 кг на квадратный метр. Ондулин — это тот же еврошифер, изготавливаемый материал многими фирмами. Волокнистые битуминизированные листы достаточно гибки и легки 4кг на квадратный метр. Он очень удобен, так как монтируется без излишних усилий. Материал хорошо пригоден к нашему климату, и срок его службы около 30 лет. Керамопласт — представляет собой полимерный материал, к тому же он экологически чист. Это кровля не имеющая аналогов с малым весом 5,5 кг на квадратный метр. В результате этого очевидна выгода в монтаже, ремонте и эксплуатации. Керамопласт имеет прекрасные свойства — прочность и гибкость. Окрашивается кровля сразу при изготовлении. Такой материал долговечен и прослужит как минимум на протяжении 55 лет.

Читать