Как выбрать входную дверь

В этой статье попробуем разобраться в культуре входных дверей. Мы рассмотрели все основные моменты выбора входных дверей. Конечно, в рамках одной статьи это сделать сложно, но мы старались. Следует заметить, что только 1 из 5 краж происходит силовым взломом – физическим разрушением вашей двери. Остальные 4-ре – это интеллектуальный взлом.

В этой статье я и МирСоветов попробуем разобраться в культуре входных дверей. Входные двери можно разделить на деревянные и металлические. Но вне зависимости от материала, из которого изготовлена входная дверь, она должна обладать следующими качествами:
обеспечивать защитные функции против грубой силы, а это требует в свою очередь наличие определённого запаса прочности конструкции двери;
возможность контроля доступа (стекло, глазок, система видеонаблюдения);
звуко- и теплоизоляция: конструкция двери должна препятствовать потере тепла из дома и проникновения шума;
противодействие интеллектуальному взлому: продуманная конструкция двери и наличие замка в ней. Дверные замки – вещь непростая, поэтому о них мы поговорим в отдельной статье;
и, наконец, входную дверь нельзя обделять эстетикой – она должна хорошо выглядеть и радовать глаз. Ведь не зря у американцев есть выражение: «Входная дверь – это улыбка вашего дома».

Теперь изучим подробнее вышеизложенный список. Прочность двери определяется материалом, из которого она изготовлена. Обычно это сталь, дерево и комбинации дерева с ДВП, ДСП фанерой. Во времена СССР стальные входные двери вызывали у соседей шок и излишнюю подозрительность, мол, если поставил дверь как в банковском хранилище – значит много денег, боится, что обворуют, или занимаются там за этой дверью чем-то антинародным. К тому же со стальной входной дверью, резко увеличивались шансы привлечь немногочисленных по тем временам «джентльменов удачи». По этим причинам стальные двери народ ставить не спешил. Сейчас всё по-другому, многие хотят поставить мощную солидную стальную входную дверь, и рынок производства и продажи таких дверей не бедствует. Особого смысла, говорить о деревянных дверях, нет. Увы, они не соответствуют современным требованием безопасности входных дверей, поэтому рассмотрим конструкцию хорошей стальной двери:
Лицевой и задний стальной лист. У хорошей стальной двери лицевой лист цельный, без сварных швов. Если же лист будет сварен с двух и более листов, то от хороших нескольких ударов кувалдой сварные швы треснут и с помощью лома их можно будет легко отогнуть
Наличники – часть дверной коробки, закрывает щель между ней и проемом, в который коробка ставится. Если наличника не будет, а перед входной дверью будет пространство, в котором можно будет двум человекам развернуть 1,5-метровый лом, то вашу стальную дверь вывернут вместе с коробкой
Притворы – это выступающие участки лицевого листа, закрывающие щель между дверной коробкой и дверью, когда дверь закрыта. Притвор мешает воспользоваться ломом или фомкой, для того чтобы отковырнуть дверь. Причем у хороших дверей притвор есть и на дверной коробке.

Немаловажным является толщина листов, из которых сделана дверь, и состав стали. Импортные двери сделаны с 1-1,5 мм листов, из облегченной легированной стали. При ударе кувалдой такая дверь мнётся, но не проламывается. Отечественные производители производят, кто как может и из чего может. Есть двери, где толщина листов 3-4 мм, при том это калёная сталь: от удара о такую дверь кувалда отскакивает, свёрла горят, диски с болгарки тают. Недостаток такой входной двери – исполинский вес. Держится такая дверь не на петлях, а на рычагах, закреплённых на балке, вращающейся на 2-х подшипниках. Однако такие двери – это эксклюзив, прежде всего, потому что рассчитаны они на дачи, частные дома, загородные коттеджи, где хозяева постоянно не живут либо подолгу отсутствуют. Если вы живёте в таком доме, то можно подумать о такой двери. В среднем такая входная дверь обойдётся вам 1500-2000$. Производят подобные двери несколько компаний.
Например, Макс рекомендует российский «Монолит».
Если место вашего обитания квартира, то такая дверь будет излишней. Потому что воры не будут орудовать автогеном, болгаркой, дрелью и тем более кувалдой в жилом многоэтажном доме. Скорее всего, в ход пойдут фомка и лом, а для них 3-4 мм броня не нужна.
Внутри стальная дверь не пустая. В ней установлен набор секций и специальных распорок повышающих прочность конструкции. В дорогих дверях помимо внутренних ребер жёсткости для дополнительной защиты ставится стальной лист. В результате получается: сначала идёт внешний стальной лист, потом распорки, за ними дополнительный стальной лист, далее снова распорки и внутренний стальной лист двери. Бывает и так, что производители экономят и ставят один дополнительный стальной лист без внутренней армирующей системы, конечно, это не очень хорошо. Также внутри находится и звукоизолирующий материал: минеральная вата, пенопласт, поролон, бумага опилки, деревянные бруски. В общем, состав разнообразен и зависит от производителя.
Как выбрать входную дверь Нелишним будет обрамление периметра входной двери резиновой прокладкой, она не позволит пройти неприятным запахам в квартиру. Особенно это актуально в тех случаях, если сосед у вас любитель пустить дымку на площадке.
Самый важный элемент конструкции двери – дверная коробка. Именно не неё приходится 73% всех силовых нагрузок, ломом и кувалдой. Коробка должна быть прочной, и хорошо закреплённой. Поэтому МирСоветов советует доверить установку входной двери добросовестным людям, которые знают в этом толк, или самому хорошенько разобраться в вопросах.
Важно ещё то, куда будет открываться дверь. Все стальные двери, которые мне доводилось видеть, открываются наружу, а не во внутрь квартиры. Поэтому если ваша старая деревянная дверь открывается внутрь квартиры, то стальная новая может прижать дверь соседа, которому это может не понравиться. И что самое обидное – закон будет на его стороне, по правилам пожарной безопасности установленной МЧС РФ, жильцы не имеют право менять направление открытия дверей. Разумеется, этих правил никто в глаза не видел, поэтому приведу пример.
ПРИКАЗ МЧС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 313 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ППБ 01-03)
…40:
В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается:
— устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир…
Если ваш сосед окажется пронюханным и ушлым занудой, он на вас точно настучит. В итоге, прилетит МЧС, выдерут дверь и влепят штраф. На фоне таких нерадушных перспектив, лучше соседа поставит в известность и чем-нибудь задобрить.
Петли
Следующий важный элемент дверей – петли. Они легко срезаются по сварному шву болгаркой или сбиваются кувалдой, после чего, если на двери нет наличника, дверь эффектно подковыривается ломом, и со словами «Добро пожаловать» можно смело входить. Чтобы такой вариант событий предотвратить полностью, в стену через коробку монтируют специальные противосъёмные штыри, которые называются – «пальцы», «язычки». Их задача не позволить снять дверь, когда дверные петли будут сбиты. Конечно, язычки можно срезать, но это потребует определённого времени, которого у злоумышленников может и не быть.
Еще один способ обезопасить своё жилище – скрытые петли на входных дверях. И хотя дверь со скрытыми петлями не является стопроцентным гарантом, но даже при отменной квалификации разрушителя, так просто не сдастся и позволит дополнительно выиграть 10-15 минут. Второй важный плюс скрытых петель – это более эстетичный вид самой входной двери.
При выборе двери необходимо учитывать количество петель, которое будет зависеть от веса дверного полотна. Поэтому обязательно попросите посмотреть паспорт изделия. Обратите внимание на указанный вес дверного полотна и количество петель. Если ваша входная дверь будет открываться более 50 раз в день, то ведущие производители рекомендуют наличие 3-4 петель. Это поможет перераспределить нагрузку на петли. Необходимо убедиться, чтобы петли были с опорным шариком или подшипником, которые являются гарантией того, что петли не изотрутся. Истирание – это основная причина проседания дверей. Для тех, кто планирует приобрести двери под заказ, рекомендации по количеству петель относительно веса дверного полотна МирСоветов может дать следующие: при весе двери до 70 кг вполне достаточно двух петель, более этого веса – уже рекомендуются 3-4 петли. При этом изготовителем должны подбираться петли, рассчитанные на определенный вес.
Производители и цены
Входные двери Какую же лучше дверь ставить в квартиру? МирСоветов рекомендует разделить весь выбор на два лагеря: отечественные производители и импортные производители. В целом, из-за несовершенства технологии производства, отечественные двери хуже по качеству и техническим наворотам, чем импортные. Поэтому как следствие они и дешевле. В среднем цена на входные металлические двери колеблется в пределах от 200-400$, за отечественный образец начального уровня и 400-800$ за импортный. Но в импортных дверях есть одна большая проблема – не все они по размерам подходят в дверной проём. Есть уже, есть шире, поэтому перед тем как идти за покупкой обмеряйте ваш дверной приём. Может получиться так что вы не найдёте нужной по размерам двери, поэтому придётся взять дверь шире и подгонять проём под дверную коробку. Если финансы зажаты жесткими рамками, то стоит остановиться на сумме 400$ и отправиться на поиски «ворот вашей крепости». При выборе двери необходимо не забыть о глазке, бронированном стеклянном окошке или системе видео наблюдения. Здесь уже сами решайте, через что хотите смотреть на своих гостей, как званных так и незваных. Осмотрите внимательно дверь, в ней должны быть все выше перечисленные атрибуты вашей безопасности: наличники, притворы, язычки. Надёжная дверная коробка должна вешаться на стену П-образным креплением.
Как выбрать входную дверь
При этом необходимо учитывать примыкающие стены к дверному проёму, если стена примыкает, то зацепиться П-образным хватом будет невозможно. В этом случае вам придётся отказаться от такого типа дверной коробки и взять обычную, плоскою. Расстраиваться по этому поводу не стоит, так как при грамотном креплении она нечем не будет уступать П-образной.
Входные двери
Желательно чтобы во входной двери было место для двух замков. Если замков будет больше – то это будет неудобно и некрасиво. Как показывает практика два надёжных замка – это само то. Снаружи дверь обивают дерматином, пластиком, натуральным деревом. Последний метод дорогой, и в наши 400$ никак не вписывается. Входные двери начальной и средней ценовой категории обычно красят порошковым методом, это рациональней, т.к. те деньги, которые могли уйти на эстетику тратятся на качество. Выглядит это не так красиво как оббитая натуральным ясенем или дубом дверь, но у таких дверей есть плюс – при пожаре они не обгорят.

Читать

Выравнивание стен

В связи с тем, что «добросовестные» строители возводят стены и производят штукатурные работы зачастую «на глаз», который имеет большую погрешность, качество работы получается далеко не на высоте. Так, например, перегородка при достаточной длине стены может легко в центре уходить на 10 см, а то и более, в любую сторону.

По типу механической нагрузки стены в квартире можно разделить на несущие и перегородки. Несущие стены внутри здания обычно изготавливаются из белого кирпича или железобетона составляют своего рода внутренний костяк здания. Нарушать самим целостность таких стен категорически запрещается, так как это может привести к обрушению закрепленных на них конструкций. Перегородки между комнатами обычно собираются из гипсоплит либо красного кирпича. Сверху стены покрывают слоем штукатурки.
В связи с тем, что «добросовестные» строители возводят стены и производят штукатурные работы зачастую «на глаз», который имеет большую погрешность, качество работы получается далеко не на высоте. Так, например, перегородка при достаточной длине стены может легко в центре уходить на 10 см, а то и более, в любую сторону.
Среди методов выравнивания можно выделить «сырые работы» с применением сухих строительных смесей, разбавляемых водой, и сухие работы с применением различных металлических, пластиковых и других панелей.
Сырые работы
Подготовка поверхности
Если выбор остановился на сырых работах, то для начала придется подготовить основание. Для этого со стен нужно удалить обои, краску, всевозможные масляные пятна, а также рыхлую штукатурку, которая плохо держится на стене. Здесь помогут такие инструменты как стальной шпатель, широкая стамеска, молоток и перфоратор с лопаткой.
Производить эти работы нужно очень аккуратно, так как есть опасность повредить электрокоммуникации, проходящие по стене. Проводка в некоторых домах может иметь много общего с подводными минами, так как никогда не знаешь, где она появится. И не стоит рассчитывать на то, что она обязательно прокладывается на каком-то определенном расстоянии от потолка. Так для сокращения длины провода, её легко могли проложить по диагонали стены, а две розетки находящиеся на стене на одном уровне могут соединяться в направлении кратчайшего расстояния между ними. Поэтому сначала надо будет узнать хотя бы приблизительное расположение проводки под слоем штукатурки. Сделать это МирСоветов рекомендует при помощи детектора проводки, который можно приобрести в строительных магазинах. В любом случае перед очисткой поверхности необходимо отключить электроснабжение комнаты.
После того как поверхность была очищена, можно приступать к измерению перепадов стены. Горизонтальность поверхности можно измерить при помощи натянутого вдоль стены шнура или длинного строительного уровня (не менее 1,5 м). Вертикальность стен удобно измерять при помощи отвеса. Если максимальный перепад стены не составляет более 30 мм, то можно производить выравнивание. Хотя существуют штукатурки, толщина слоя которых может составлять до 50 мм. Поэтому перед началом работ лучше узнать, какие материалы продаются в вашем регионе и их стоимость.
После очистки, стены необходимо прогрунтовать В не зависимости от материала, из которого состоят подлежащие выравниванию стены, все последующие наносимые слои должны прочно крепиться на них. Для этого как раз и применяются грунтовки. Проникая в поры материала, грунтовка укрепляет расслаивающиеся слои материала, улучшает влагоотталкиваемость, способствует равномерному впитыванию наносимого материала и увеличивает качество сцепления с последующими слоями.
Выделяют праймер-грунтовки (для первоначальной обработки поверхности) и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При выборе грунтовки также нужно учесть, на какой тип поверхности она будет наноситься: бетон, кирпич, штукатурка и т. д. В ванных комнатах МирСоветов рекомендует применять специальные водоотталкивающие грунтовки. Грунтование поверхности производят при помощи валика или кисти. Если поверхность хорошо впитывает влагу, то необходимо нанести еще один слой грунта.
После того как грунтовка высохла, можно приступать к установке маяков. Если вы не обладаете профессиональными навыками оштукатуривания стен, то установленные маяки помогут значительно увеличить качество работы. В каталоге маячковые рейки обозначаются, например как «профиль маячковый ПМ 23х6». В данном случае число 23 обозначает ширину основания 23 мм, а 6 – это высота маяка 6 мм. В случае больших выступов можно приобрести маяки высотой 10 мм. Длина рейки обычно составляет 3 м. Маяк устанавливается вертикально и крепится к стене в нескольких точках при помощи строительного гипса (алебастр).
Маячковый профиль Расстановку маячковых профилей лучше начать с установки двух маяков находящихся на противоположенных сторонах стены. Для этого нужно смешать небольшое количество с гипса с водой, нанести его в нескольких точках на стене и установить на них маяк. Вертикальность контролировать при помощи строительного уровня. Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как строительный гипс отвердевает уже спустя 1-2 минуты после разбавления его водой. Далее необходимо увеличить количество точек крепления, так чтобы они находились друг от друга на расстоянии около 50 см. Аналогично устанавливаем профиль на другом конце стены. При установке профиля на гипсоплиту могут пригодиться обычные гвозди. Теперь через эти профили нужно натянуть шнур в верхней, нижней и средней части стены. Остальные профили устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля слегка касался натянутого шнура. Расстояния между профилями выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так при длине шпателя в 2 м, расстояние между маяками будет около 170-180 см.

Выравнивание стен
Выравнивание стен, штукатурка стен После завершение подготовительных работ приступаем к оштукатуриванию стен.
По типу вяжущего материала сухие смеси можно разделить на гипсовые и цементные. Гипсовые смеси больше подходят для жилых помещений. Они имеют экологически чистую поверхность и поддерживают благоприятный микроклимат в помещении. Цементные смеси лучше подойдут для влажных помещений, таких как кухня или ванна. В любом случае необходимо изучить рекомендации производителя. Также стоит особое внимание обратить на максимально наносимую толщину слоя материала.
Для приготовления смеси понадобится ведро и дрель с насадкой (миксер).
Обычно приготовление производят по следующей схеме: смесь высыпают в емкость значительно объема и разбавляют водой. Перемешивание производится при помощи дрели с установленным на нее миксером. Далее смесь выдерживают в течение нескольких минут и производят повторное перемешивание. Пропорции смешивания и способ приготовления указываются производителем на упаковке материала, нужно всего лишь следовать им.
После того как смесь готова, ее наносят при помощи большого шпателя на стену (накладывание материала из емкости на большой шпатель удобно коротким 10-15 см шпателем). При этом большой шпатель передвигают по двум соседним маякам, двигаясь в направлении снизу вверх. Повторяя операцию, производят полное заполнение штукатуркой пространства между маяками. В зависимости от толщины максимально наносимого слоя за один раз (указывается производителем), штукатурка может наноситься несколькими слоями. После выравнивания одного участка стены переходят к следующему, таким образом последовательно оштукатуривая всю стену.
Выравнивание стен, штукатурка стен Оштукатуренная поверхность имеет шероховатую поверхность и служит основой для последующего шпаклевания. Шпаклевка предназначена для устранения небольших перепадов на стене (5-15 мм). Благодаря использованию в ней наполнителя мелкой фракции, готовая поверхность получается гладкой и легко шлифуется при помощи наждачной бумаги. Процесс приготовления и нанесения шпаклевки не отличается от оштукатуривания. При этом на стену устанавливать маяки не обязательно.
После того как шпаклевка высохла, производят ее шлифовку при помощи мелкой наждачной бумаги. Для подготовки поверхности под окраску необходимо дополнительно покрыть стены тонким слоем (1-2 мм) финишной шпаклевки. На этом этапе выравнивание стен закончено, всё готово для последующих работ (окраски, оклейки обоями, облицовки плиткой и т. д.).
Сухие работы
Теперь перейдем к рассмотрению сухого типа работ. При этом для выравнивания стен как нельзя лучше подойдут листы гипсокартона. Стеновой гипсокартон имеет толщину 12,5 мм и обычно продается листами размером 2500х1200 мм и 3000х1200 мм. В данном виде работ поверхность стен можно не подготавливать, так как листы будут устанавливаться на специальный каркас.

Читать

Выравнивание пола

В качестве основания пола в большинстве квартир служат строительные плиты, которые зачастую имеют далеко не ровную поверхность. Это приводит к перепадам уровня пола на 5-10 см, а иногда и более. Естественно на такую поверхность нельзя положить какое-либо покрытие, поэтому пол приходится выравнивать. Поговорим подробно о самом процессе.
В качестве основания пола в большинстве квартир служат строительные плиты, которые зачастую имеют далеко не ровную поверхность. Обычно на поверхности плиты существуют всевозможные наплывы или углубления, а частенько и торчащие прутья арматуры, за которые плита цеплялась к строительному крану. Все это приводит к перепадам уровня пола на 5-10 см, а иногда и более. Естественно на такую поверхность нельзя положить какое-либо покрытие, поэтому пол приходится выравнивать. Поговорим подробно о самом процессе.
Подготовка поверхности
Перед выравнивание поверхность пола необходимо почистить и загрунтовать Перед началом работ необходимо подготовить выравниваемую поверхность. Для этого ее очищают ее от пыли, краски, отслаивающихся частей бетона и различных масляных пятен. Так же необходимо заделать все трещины в основании, так как они могут привести к протечке материала. Зачастую строители, при прокладывании проводки в полости плиты для освещения центра комнаты не высверливают одну сторону плиты со стороны потолка, а создают «технологическое отверстие» при помощи ломика и кувалды, пробивая при этом плиту насквозь с вышерасположенного этажа. Это экономит строителям время, а вам дарит «ароматы» и децибелы шума с нижестоящей квартиры. Если вам повезло стать жертвой «высоких отечественных строительных технологий», то тщательно заделайте все дыры, иначе придётся знакомиться с соседями при не самых подходящих обстоятельствах.
После того как поверхность очищена, необходимо приступить к разметке уровня будущего покрытия. Для этого пригодится водяной уровень. Он состоит из двух колб с отметками, которые между собой соединены длинным шлангом. Работа инструмента основана на принципе сообщающихся сосудов, т.е. в вертикально находящихся колбах вода будет находиться на одном и том же уровне. Для разметки понадобится два человека. Один устанавливает первую колбу в углу комнаты и отмечает на стене начальную риску, которая будет задавать уровень, а другой перемещается со второй колбой и делает отметки по всему периметру комнаты на том же уровне. При этом нужно помнить, что для того чтобы достичь высокой прочности покрытия не рекомендуется заливать толщину покрытия менее 30 мм.
Далее поверхность необходимо загрунтовать. Это увеличит сцепление стяжки с поверхностью и поспособствует гидроизоляции от влаги под основанием. МирСоветов не рекомендует пренебрегать этой операцией, так как экономия может привести к тому, что пол просто потрескается, особенно при небольшой толщине стяжки. В случае выравнивания полов в ванной или кухне рекомендуется использовать специальные гидроизолирующие грунтовки. Выбирать грунтовку необходимо именно для бетонных поверхностей. Зачастую грунтовки для первичной обработки основы называют “Праймер-грунтами”.
Выравнивание пола

Для выравнивания пола лучше всего использовать специально предназначенные для этого сухие строительные смеси Для выравнивания пола лучше всего использовать специально предназначенные для этого сухие строительные смеси. В качестве связующего звена в них применяются безусадочные цементы, а в качестве наполнителя используется мелкий песок. Такой состав после смешивания с водой образует хорошо растекающуюся по поверхности смесь, которая заполняет все неровности. По сравнению с обычными песчано-цементными смесями, сухие смеси имеют ряд преимуществ. Во-первых, достаточно быстрый срок высыхания покрытия. Уже спустя сутки по полу можно ходить. Во-вторых, высокая прочность покрытия. А благодаря использованию наполнителей мелкой фракции покрытие получается более гладким.
Строительные смеси для выравнивания полов делятся на две группы. К первой относятся смеси для первоначального выравнивания. С помощью них создается основной слой покрытия. Но так как в них применяется наполнители крупной фракции, поверхность получается не очень гладкая.
Чтобы это исправить применяют финишные смеси, которые относятся ко второму типу. Они имеют мелкую фракцию и хорошо растекаются по полу, благодаря чему образуется гладкое и ровное покрытие. Финишные смеси наносятся слоем толщиной несколько миллиметров.
После грунтовочных работ на поверхность пола устанавливаются маячковые профили, которые будут своеобразными уровнями для задания толщины слоя. В сечении профиль напоминает букву “Т”. Рейки устанавливаются на пол параллельно друг другу таким образом, чтобы их верх находился на том же уровне, что и отметки на стене. Сделать это можно, например, с помощью натянутого шнура или строительного уровня. Крепятся рейки к основанию в нескольких точках по всей длине при помощи раствора. Расстояние между точками крепления около 1,5 м. При установке уровня профиля можно воспользоваться небольшими кусочками кирпича или деревянными планками, которые после отвердевания раствора убираются. Расстояние между профилями нужно выбирать исходя из длины разравнивающего инструмента. Так при использовании 1,5 метрового шпателя расстояния необходимо выбрать около 120 – 130 см. При использовании 3 м правила можно смело разнести рейки на 2-2,5 метра. Вообще профессиональные рабочие не устанавливают такие профили, так как могут добиться горизонтальной поверхности и без них. Но если вы не уверены в своих силах, то МирСоветов рекомендует все же их установить, так как это значительно повысит качество работы.
Выравнивание пола После установки маяков можно приступать к созданию самого покрытия. Для этого необходимо сначала узнать максимальный перепад уровня пола и максимально наносимый слой ровнителя, рекомендуемый производителем. В случае перепадов пола выше нормы, смесь наносится несколькими слоями.
Для приготовления ровнителя понадобится большое ведро, в котором необходимо смешать смесь с водой при помощи дрели с насадкой. Здесь важно соблюдать соотношения рекомендуемые производителем, так как избыточное количество воды может привести к расслоению материала и к снижению его механической прочности. Готовую смесь выливают на основание, заполняя пространство до маяков.
Далее, проводя шпателем или правилом по соседним маячкам, окончательно выравнивают раствор. Образующиеся в материале пузырьки можно убрать при помощи игольчатого валика. Первые несколько дней, выдерживайте в комнате рекомендуемые производителем температурные режимы и избегайте сквозняков.
Выравнивание пола Если вы хотите получить очень гладкую поверхность, то исходную стяжку можно покрыть финишным ровнителем. Такие растворы разводят до очень жидкого состояния, что позволяет материалу хорошо растекаться, заполняя самые небольшие материалы. Процесс приготовление раствора такой же, как и в предыдущем случае. Исходный материал выливают на поверхность, и растягивают до слоя толщиной несколько миллиметров.

Плюсы наливных полов:
укладка на полы покрытия любых видов: ламинат, ковролин, плитка, линолеум и т.д.;
возможность установки «теплых полов»;
небольшой слой не изменяет высоту до потолков;
высокая прочность покрытия.
Минусы:
достаточно сложный технологический процесс;
образование при ремонте большого количества пыли и грязи;
большие сроки полного отвердевания. Так, например, перед тем, как укладывать плитку, придется подождать около 30 дней.

Читать

Стиль модерн в интерьере

Стилей оформления интерьера помещения существует очень много, но наиболее практичным и универсальным из них считается модерн. В таком интерьере каждый элемент становится многофункциональным, здесь не главное стоимость мебели и используемых декораций. Любая самая мелкая деталь могут сыграть огромную и важную роль «модерновом» помещения. В этом, пожалуй, вся ценность и уникальность модерна.
А архитектор в милане не интересует вас? Мне кажется, это очень важная информация.
Описание стиля

Появился модерн в конце 19 века, основной его направленностью являлась оригинальность без имитации элементов из прошлого. Этот стиль полюбился не только художникам, но и дизайнерам, которые стали применять его в искусстве и архитектуре, при создании модной одежды и предметов декора.

Современные материалы для отделки позволяют значительно расширить дизайнерские возможности при воплощении творческих идей в оформлении помещений.

Основными характерными элементами модерна являются:

дугообразные узоры и кривые линии на аксессуарах отлично сочетаются с мебелью геометрических форм;
цветовая гамма в темных тонах;
слабое освещение за счет светильников, торшеров и мягкой подсветки;
плавные линии и закругленные детали на объектах интерьера;
неординарный орнамент;
ткани из плотной материи;
декор на основе контрастов;
оригинальные и витиеватые аксессуары;
использование натуральных материалов: природного камня, темного дерева, кованого металла с узорами, меха, кожи;
имитация ручной работы или оригинал;
много витражей и стекла;
ступени в комнатах, подиумы;
оригинальные стеллажи;
мебель расположена под углом;
эффект старины на мебели и аксессуарах;
на полу используется паркет темных тонов или наоборот, керамическая плитка ярких оттенков;
обои с объемным рисунком и узорами;
на одной стене можно делать несколько видов отделки.
Особенности стиля
К особенностям использования стиля модерн при планировке интерьера можно отнести:

Помещения, выполненные в стиле модерн, как правило, небольших или средних размеров.
Компоновка открытой планировки, например, создание маленькой студии в квартире.
Зонирование помещения при помощи покрытия на полу. Стыки имеют закругленные или волнистые линии.
Создание открытых и свободных пространств.
Условные перегородки в комнате. Они могут быть выполнены из ажурной ткани, стекла, пластика.
Одновременное применение дугообразных и волнистых линий.
Планировочные линии подчеркнуты и выделены светом, крупными аксессуарами, рисунками на стенах.
Стиль модерн подразумевает собой работу с природными оттенками, приближенных к натуральным.
Витражи, как один из самых характерных элементов этого стиля. Используют их при оформлении межкомнатных дверей, стен, окон и мебели.
Узоры в виде цветов и растений. Распространены также декоративные мотивы на тему насекомых и птиц.
Вставки из цветного стекла.
Аксессуары в стиле
Изысканный и всегда популярный модерн выглядит дорого и стильно во все времена. Такой роскоши ему придают всевозможные аксессуары. При создании своего интерьера в стиле модерн можно использовать:

натуральный камень для мощения;
статуэтки под серебро или бронзу;
на стенах – кованые детали и витражные картины;
зеркала прямоугольных форм с темными рамками;
фигурки на морскую тематику;
мозаика;
мебель с элементами металлической ковки;
подвесные кресла;
большие напольные вазы для цветов;
подушки и покрывала из меха;
мягкая мебель в чехлах с ярким геометричным орнаментом;
винтажные картины.
Модерн совместим с современной техникой, любой акустической системой или домашним кинотеатром. В этом плане он имеет сходства с не менее распространенным дизайнерским стилем под названием хай-тек. Однако в отличие от последнего, модерн делает более гармоничным сочетание современных деталей с мебелью и аксессуарами.

При оформлении интерьера в стиле модерн огромное внимание уделяется декору. Как правило, используют лепнину на потолке, в малогабаритных квартирах это могут быть конструкции из полимера, пластика или гипсокартона.

Межкомнатные двери можно украсить витражным стеклом, а общий интерьер дополнить кафелем, фарфоровой посудой, бронзовыми статуэтками. Все эти элементы могут служить настоящим украшением помещения, оформленного в стиле модерн.

Необходимо отметить так же, что отличительной чертой модерна является мебель, исключительно с закругленными формами. Шкафы и мягкий гарнитур монохромны в цветовой гамме и обычно установлены на дугообразных ножках. Большие и объемные диваны с креслами обиты добротной тканью, перекликающейся с узорами на шторах и обоях.

Еще одна особенность модерна – это максимум пространства и схожесть с минимализмом. В работе с этим стилем дизайнеры предпочитают удобно расположить мебель интерьере, не создавая нагромождений и обеспечив тем самым свободную зону.

Красота – это главная изюминка модерна. Она никогда не потеряет свою актуальность, не станет банальной и скучной, всегда будет радовать глаз и обеспечивать комфорт.

Используемые материалы

В том и преимущество стиля модерн, что он сочетается с различными вилами материалов, как природными, так и искусственными. Грамотно подобранные изящные мягкие линии максимально гармонируются с непосредственностью природы и человеческой фантазией.

Дерево может помочь воссоздать тот самый классический интерьер, соответствующий требованиям модерна в архитектуре. Деревянным может быть не только покрытие на полу, но и основные декоративные детали. Для того чтобы придать помещению контрастной линии и выразительности, МирСoветов рекомендует сочетать обработанное дерево темных и светлых оттенков. Пастельные тона привнесут в общую картину модернизма мягкость и уют. Если вы отдаете предпочтение дереву, то выбирайте лучше материалы с одинаковой текстурой и цветом, поскольку в таком случае вам удастся избежать дисбаланса между цветом.
Многофункционально в модерне и стекло. Во-первых, этот материал создает основные элементы контраста в помещении, мозаика на окнах дает рассеянный свет и наполняет общий тусклый интерьер цветными лучиками. Во-вторых, еще с самого зарождения модерна как стиля, стекло начали использовать в декоративных целях. Стеклянные двери и столы, перегородки и другие элементы во многом определяют основную стилистическую линию модернизма.
Металл, как обязательное дополнение, иногда полностью меняет основную стилистическую, придав интерьеру нотку современности. Кованые детали серебристого оттенка применяются для правильного соединения темного дерева с бежевым фоновым оттенком. Мельхиор способен выгодно дополнить яркую мозаику из стекла и украсить холодный цвет стен или мебели. Усилить контраст поможет темный металл. Его изгибы на бледно-зеленом или пепельном фоне создадут неповторимый эффект идеального сочетания.
С осторожностью в модерне всегда нужно применять текстиль. Важно помнить о том, что цвет штор, портьер или подушек на диванах должен уравновешивать цвет мебели и дополнять его, а не выбиваться из общей палитры оттенков. Если интерьер предполагает создание множества изгибов или необычных форм модерна, то можно смело использовать ткани с не яркими рисунками животных или растений.
О модерне говорят, что он не имеет пределов совершенства, поскольку это наиболее демократичный стиль. Как один из актуальных и востребованных направлений в оформлении интерьера всегда может видоизменяться, однако основная его идея не будет потеряна. Дизайнеры воплощают в реальность самые сумасшедшие фантазии, применяют современные материалы, играют с палитрой цвета, создают своеобразный и живой и наполненный формой интерьер.

Читать

Манипулятор

Стиль строгих форм и четких линий, в интерьере минимализм узнаваем всегда и в последнее время все чаще стали использовать это модное дизайнерское направление. Главный принцип стиля – это ограничение в цветах, деталях, вещах и окружение себя всем самым необходимым. Минимализм лаконичен, элегантен и прост.

Минимализм в интерьере

Обустройство своего дома – это очень важная и ответственная задача. И это естественно, ведь всегда хочется создать что-нибудь стильное, красивое и в то же время уютное. В ходе планирования будущего ремонта очень важно определиться со стилем, в котором будет оформлено помещение.
Друзья, а манипулятор заказать в Екатеринбурге не интересует вас? Ведь очень интересное предложение.
Сегодня все большую популярность набирает модное направление в дизайнерском искусстве под названием минимализм.

При создании минималистического интерьера нужно помнить, что он не терпит витиеватого декора, орнаментов и мелкой фасадной отделки. Используемые цвета – белый, металлический и шоколадный. Именно такие оттенки могут создать эффект бесконечности в пространстве, сделать акцент на лаконичности и естественности используемых материалов. Вот поэтому минимализм не приемлет дешевизны.

Огромное значение в стиле имеет планировка помещения. Чтобы отличаться от других стилистических направлений в минимализме должны быть соблюдены некоторые условия: освещение надлежит делать мягким и рассеянным, а комната в целом – просторной, без лишних перегородок.

Идея такого стиля – функциональность, которую всецело может обеспечивать многопрофильная мебель и другие предметы в помещении. Благодаря грамотно подобранным элементам декора можно легко избавить пространство от массивных конструкций, освободив его для воздуха.

Появился минимализм в конце ХХ-го века в Японии, вызвав тем самым множество споров по поводу своей уникальности. В основе японской концепции – соединение света с тенью, простое и не утяжеленное оформление интерьера с использованием дерева, камня и бумаги. Мебель как таковая отсутствовала, а все вещи хранились на сооруженных деревянных полках.

В Европе с самого начала минимализм стали использовать, ссылаясь на японский дизайн. Помещение освобождалось от мебели больших габаритов и это делало пространство более свободным. Декоративным предметам типа картин и панно тоже не отводилось место.

Восточная идея оформления интерьера привнесла в западную культуру простоту форм, открытость пространства и функциональность. Философия статичности в основе минимализма понравилась европейцам, со временем этот стиль стал очень популярным и в Европе.

Характеристика стиля
Минимализм характеризуется чрезвычайной простотой. В таком помещении нет лишних деталей, при этом элегантности монотонному интерьеру может придать игра цвета со светом или любая уникальная деталь. Как вариант, огромная ваза с цветком посреди комнаты или яркая картина на ровной поверхности одной из стен. Другая изюминка минимализма – контрасты. Белое с черным, бетон и натуральный камень, хлопок и органза.

Вся геометрия такого пространства заключается в создании незамысловатых и идеальных форм: круг, прямоугольник или квадрат. Плавные изгибы и спирали не допускаются в этом стиле. Угловатые тумбы и шкафы могут быть изготовлены из дерева, металла и стекла. На фасадах мебели минимум украшений, например, отсутствие ручек.

Из-за того что количество предметов в помещении ограничено, то к ним предъявляются особые требования по части функциональности. В условиях минималистического интерьера мебель должна сочетать в себе множество функций для удобства пользования. В постели можно хранить вещи, а подлокотники дивана использовать в качестве подставки под кофе или чай.

Если сделать фасады шкафов зеркальными, то можно выиграть пару лишних квадратов за счет того, что визуально зеркала расширят помещение и добавят в него света. Минимализм также приветствует трансформеры, когда кровать, например, прячется в стене или подиуме, а стол – в шкафу.

При выборе штор на окна не нужно забывать, что данный стиль не любит нехватки освещения и если это возможно, лучше вовсе отказаться от штор и прочего текстиля. Когда же нужно немного «спрятать» окно, можно остановиться на приобретении простых римских штор или японских сдвижных, цветовая гамма которых должна быть нейтральной.

В любом интерьере минимализм должен проповедовать свободу, комфорт. Он не является надоедливым, скучным и ограниченным, в нем вы почувствуете спокойствие и уют.

Черты минимализма
Основные черты минимализма:

Минимум мебели, предметов декора и техники.
Освещение рассеянное, чаще всего светильники не видны, поскольку спрятаны в специальных нишах.
Преобладающие оттенки – серый с белым. Дополнительно разрешаются вкрапления натуральных цветов – с имитацией дерева, кирпича или металла.
Присутствуют светопрозрачные конструкции.
Материалы для отделки, как правило, не обработаны. Это может быть кирпич с грубой фактурой, камень, бетон, штукатурка.
Геометрические объекты простые, только квадратные или прямоугольные детали.
Свобода перемещения. Достигается за счет минимального количества мебели и декоративных украшений.
Зонирование пространства освещением.
На стенах практически отсутствует декор.
Большие и ограниченные в текстиле окна.
Положительные отличия минимализма от других стилей:

модная дизайнерская идея позволяет избежать нагромождения лишними деталями и сконцентрировать внимание на фигурирующих предметах интерьера;
экономия денег. С минимализмом можно отказаться от приобретения множества декоративных украшений и других порой ненужных аксессуаров;
в условиях минимализма сложно сделать беспорядок из-за отсутствия большого количества деталей. Ваша гостиная всегда будет аккуратно выглядеть на случай прихода нежданных гостей;
благодаря тому, что чаще всего в этом стиле используют мебель с дополнительными отделами и функциями, то автоматически решается проблема недостатка мест для хранения вещей или постельного белья. Все можно компактно упрятать в диван, шкаф или кровать;
большие окна и отсутствие на них массивных штор визуально освобождают пространство от нагромождений, делая его невесомым.
Советы при оформлении интерьера в стиле минимализм

Линии любых предметов можно подчеркнуть и выделить черным или белым цветом. Чтобы визуально зонировать пространство комнаты дизайнеры рекомендуют менять цвет пола, использовать перегородки из стекла или ткани. Окна МиpCоветов рекомендует не декорировать, оставьте лишь однотонные занавески. Это могут быть жалюзи, совпадающие с оттенком оконных рам.

Простота мебели приветствуется. Избегайте закругленных форм, используйте светлую обивку с яркими крупными узорами.

Полки, стеллажи и столики в минималистическом интерьере должны быть изготовлены из стекла с металлической окантовкой.

Допускается использование какого-нибудь яркого акцента на стене, например, картина или фото.

В умеренном количестве присутствуют аксессуары неправильной геометрической формы: статуэтка с африканским или индийским мотивом, высокая японская ваза, в которой будет стоять всего один красивый цветок. В качестве отделки как нельзя кстати подойдет кирпич, штукатурка, бетон и дерево.

Покрытие на полу в помещении, оформленном по идее минимализма, не должно быть перенасыщено орнаментами и узорами.

Необязательно в одном стиле оформлять всю квартиру, достаточно создать в минимализме всего одну комнату. Несмотря на строгость линий и предметов, этот популярный стиль дизайнерского искусства не отбирает у помещения уют, наоборот, придает ему комфорта и свободы.

Главным в создании такого пространства, как говорят дизайнеры, является правильное сочетание предметов и аксессуаров, цветов и света.

Читать

СпецБалтМебель


Из данной статьи, вы узнаете много информации о компании ООО СпецБалтМебель, которая работает в сфере производства и изготовления различной офисной, лабораторной и медицинской мебели. Сможет удовлетворить спрос абсолютно любого клиента как качеством, так ассортиментом, ценой, индивидуальным подходом и прочим. Мне кажется это очень интересное предложение, которое сможет соблазнить многих потенциальных покупателей.
Вообще, компания ООО СпецБалтМебель работает уже более десяти лет в данном направлении и хочу заметить, что весьма успешно. Ведь они завоевали на рынке отличную репутацию, множество положительных отзывов и рекомендаций от довольных клиентов. А это в наше время, говорит о многом. Лично меня радует индивидуальный подход к каждому из своих клиентов, вы всегда сможете получить подробнейшую консультацию у консультанта, вам помогут, подскажут и окажут максимальную помощь.
Советую обратить внимание так же на такую продукцию компании, как опора металлическая для стола, действительно интересне предложение. Особенно для учреждений медицинской и лабораторной направленности. Конечно, исходя из поставленных перед вами задач, требований и рабочих площадей, вы всегда сможете подобрать для себя лучшие опоры для столов изучив их характеристики, например: Маркировка металлических опор для стола при формировании заказа:Опора металлическая левая высотой 700 мм – изделие 700L1, Опора металлическая правая высотой 700 мм – изделие 700R1, Опора металлическая левая высотой 850 мм – изделие 850L1, Опора металлическая правая высотой 850 мм – изделие 850R1, Перемычка металлическая длиной 510 мм – изделие 510U1, Перемычка металлическая длиной 810 мм – изделие 810U1, Перемычка металлическая длиной 1110 мм – изделие 1110U1, Перемычка металлическая длиной 1410 мм – изделие 1410U1, Перемычка металлическая длиной 1710 мм – изделие 1710U1 и многое другое.
Ну а если что-то будет не ясно, как я и говорил вы можете адресовать свои вопросы профессиональным сотрудникам компании, которые помогут и подскажут вам любые вопросы.
Кстати очень удобно у них оформлять заказ сразу онлайн, это не отнимает много времени, да и доставку сразу же можно оформить в любую точку России. Поверьте, ваш заказ будет изготовлен, укомплектован и доставлен в максимально сжатые сроки и в удобное для вас время и место. Пользуйтесь друзья и не упускайте возможностей. Уверен, что в итоге вы останетесь очень довольны сотрудничеством и продолжите его на постоянной основе.

Читать

Конструкция каркасной стены

Каркасная стенаВ современном строительстве загородных домов одним из наиболее экономичных и удобных в применении материалов считаются каркасные деревянные стены.

Они сегодня являются чрезвычайно популярными у потребителей, поскольку не требуют профессиональной подготовки и квалифицированного труда для монтажа.

Технические особенности данных конструкций позволяют сравнительно быстро возводить дома, поскольку сложные соединения на врубках здесь заменены простейшими гвоздевыми.

Недостатки каркасной конструкции
Если для возведения своего загородного коттеджа вы хотите выбрать вариант каркасных стен, то вам необходимо знать про основной недостаток данных конструкций – про влагу, которая накапливается во внутренних полостях каркаса. Влага способна проникать через щелочки наружной обшивки во время косых дождей либо же конденсироваться в толще утеплителя.

Конденсат получается из водяных паров теплых потоков воздуха, попадающих из внутреннего отапливаемого помещения в зимний период года. Влага, проникшая внутрь каркаса, вызывает увлажнение утеплителя, а это значительно снижает его теплозащитные способности.

Поскольку утеплитель, расположенных еж слоев обшивки, высыхает долго и очень медленно, он довольно скоро становится благоприятной средой обитания и развития плесени и грибов, которые поражают все деревянные элементы.

В связи с этим при возведении каркасных жилых строений необходимо максимально надежно защитить их стены от попадания в них водяных паров изнутри, влаги наружи и от грунтовой влаги, которая поднимается вверх в процессе капиллярного подсоса.

Основные части каркасных стен
Конструкция наружной каркасной стены представлена тремя основными частями:

облицовка внутренняя, оснащенная гидроизоляционным слоем,
несущая часть, оснащенная теплоизоляционным покрытием,
облицовка наружная.
В случае, когда используется каркас либо каркасная плита, толщина несущей части может являться меньше, чем толщина самой теплоизоляции. Каркасная плита тоже может выступать в роли теплоизоляционного материала.

Функции каркасных стен
Каркасная стенаКаждая из частей конструкции стены выполняет свои функции:

слой гидроизоляции препятствует проникновению в конструкцию стен конденсации водяных паров и влаги внутреннего воздуха,
несущая часть воспринимает, а также передает воспринятые нагрузки на конструкцию фундамента, обеспечивает сохранность в доме теплоты,
облицовка наружная служит для защиты от проникновения внутрь конструкции стен влаги извне.
Каркас содержит нижнюю обвязку, на которую устанавливают угловые и несущие стойки, а также опирающиеся на стойки насадки. В зависимости от толщины конструкций заполнения будет определяться ширина частей каркаса. Стойки устанавливаются соответственно размеру заполнителя.

Типы конструкций каркасных стен
На сегодняшний день применяются следующие типы конструкций каркасов:

Монтируемые каркасные стены
Здесь в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя используют или еще один каркас (плита, расположенная под наружной облицовкой), либо плита с внешней стороны каркаса, которая состоит из минеральной ваты и покрытия, предназначенного для защиты от продувания.

Все слои конструкции скрепляются посредством пластиковых гильз, препятствующих сжатию изоляционной плиты. Между стойками каркаса расстояние составляет не больше 600 мм.

Каркас двойной
Здесь роль дополнительной теплоизоляции выполняет двойной каркас, элементы которого объединяются либо посредством твердой волокнистой плиты, либо посредством металлического крепления.

Модульные панели
Каркасная стенаЗдесь дополнительным слоем теплоизоляции могут являться листы либо плиты из пенополиуретана. В таких стенах отверстия выпиливают непосредственно на рабочей площадке. Устанавливаемых поверху деревянных крепежный брус следует рассчитать таким образом, чтоб несущие балки перекрытия не оказались расположенными над монтажными отверстиями.

Стена наружная, выполненная из мелкоразмерных панелей
Конструкция так называемых мелкоразмерных панелей подобна конструкции традиционных наружных стен. Гидроизоляция прокладывается единым слоем. В местах швов она соединяется силиконовой массой. Отдельные элементы крепятся к нижнему брусу по швам, а также по внутренней поверхности собираемых стен.

Читать

Блок керамзитобетонный

В сравнении с остальными блоками обладает более высоким уровнем прочности и морозостойкости, что в совокупности дает значительный срок службы, а также отличную надежность конструкции. Благодаря тому, что уровень водопоглощения у керамзитобетонного блока самый низкий, он не нуждается в уходе и обладает стойкостью к погодным явлениям.

Еще одним его положительным свойством является отсутствие усадки – это позволяет в будущем избежать появления на стенах трещин, а также изменения геометрии стен.

Дом из керамзитобетонного блока
Благодаря продолжительному периоду остывания увеличивается уровень комфорта, поскольку уменьшаются перепады температур внутри строения. Невысокая стоимость данных блоков так же относится к преимуществам материала.

Если говорить о недостатках керамзитобетонных блоков, то это неидеальная (в сравнении с пенобетоном) геометрия. То же относится и к весу блоков – он довольно большой.

Блок пенобетонный (пеноблок)
Обладает меньшим весом, а также идеальной геометрией – это значительно облегчает монтаж стен. Запас прочности пеноблока достаточный, однако это при условии грамотной изоляции и утепления стен от атмосферных воздействий, т.к. морозостойкость у него довольно низка, а водопоглощение близится к 100%.

Долгий срок службы конструкция из пеноблока может иметь лишь при условии грамотной изоляции.

Дом из пеноблока
В качестве минуса отмечают неудобство крепежа (пористая структура блоков не позволяет надежно закреплять в нем дюбеля). Кроме того, пористая структура материала представляет собой удобную среду для появления разнообразных грибков. Имеет усадку, в результате чего на стенах постройки могут появиться трещины. Стоимость довольно высока.

Кирпич
Подобно керамзитобетонным блокам кирпич обладает хорошим запасом прочности, а также достаточной морозостойкости. Благодаря этому кирпичные стены долговечны и стойки к атмосферным явлениям. Благодаря низкому уровню водопоглощения кирпич также можно использовать в качестве облицовочного материала.

Дом из кирпича
Среди минусов необходимо отметить трудоемкость монтажа, невысокие теплоизоляционные свойства, высокая стоимость как самого материала, так и услуг по кладке, довольно большой расход кладочного раствора.

Блок газосиликатный
Обладает наименьшим весом, а также идеальной геометрией. Это позволяет уменьшить время строительных работ, облегчает монтаж материала. Достоинством также является возможность укладки блоков на клей, что минимизирует неудобства при работе в жилых квартирах.

Недостатками являются следующие качества газосиликатного блока: низкий уровень прочности, морозостойкости, высокий уровень водопоглощения – это ограничивает сферу его применения только сухими и теплыми помещениями в качестве материала для перегородок.

Дом из газоселекатного блока
Кроме того, данный материал, подобно пенобетону, склонен к появлению грибка. Обладает усадкой, что ведет к появлению на стенах трещин.

Блок опилкобетонной
Преимуществом является довольно низкая стоимость, а также малый вес. Однако из-за высокого уровня водопоглощения, а также недостаточно высокого уровня морозостойкости срок эксплуатации стен, выполненных из данного материала, ограничен.

Дом из опилкобетона
Кроме того, опилкобетонные блоки обладают плохой геометрией, т.к. входящие в состав бетона опилки в процессе прессования меняют геометрию.

Шлакоблок
Данный строительный материал является на сегодняшний день уже устаревшим. Преимуществами является небольшой вес и низкая стоимость блоков. Из-за использования в качестве сырья доменного шлака он обладает низким уровнем экологичности.

Кроме того, шлакоблок обладает плохими показателями по водопоглощению и морозостойкости, что значительно уменьшает срок службы стен.

На сегодняшний день он заменен экологически чистым керамзитобетонным блоком, который по наиболее важным показателям намного превосходит шлакоблоки.

Дом из шлакоблока
Так какой же из блоков выбрать? Строители европейских и иных развитых стран отдают предпочтение керамзитобетонным блокам, как наиболее оптимальному варианту по сочетанию параметров. В Европе доля строительства из керамзитобетонных блоков превышает 50%.

Кирпич также широко используется, но больше в качестве облицовочного материала, чему способствует его презентабельный внешний облик и уровень долговечности.

Из вышеприведенных данных можно заключить, что для возведения стен загородных домов оптимальным материалом является керамзитобетонный блок, а для фасадного материала лучше выбрать кирпич.

Читать

Способы кирпичной кладки

Кирпичная кладка стен своими рукамиЕсли вы выбрали для кладки стен своего загородного дома такой материал, как кирпич, тогда вам полезно будет ознакомиться со способами выполнения такой кладки. Традиционно кладка проводится тремя способами:

вприжим,
вприсык,
вприсык с подрезкой раствора.
Ниже мы расскажем о разных технологиях создания кирпичных стен, перекрытий.

Необходимые инструменты и материалы
Независимо от выбранного способа кладки кирпича вам потребуются следующие материалы, инструменты:

Возведение стен из кирпича своими рукамикирпич,
известково-цементный либо цементный раствор,
кельма,
молоток-кирочка,
расшивка,
уровень строительный,
отвес,
правило,
порядовка,
шнур-причалка.
Кладка кирпича вприжим
Кладка кирпича вприжимПри выполнении данного способа кладки раствор расстилают с отступом от лицевой части возводимой стены в 10-15мм.
Теперь надо растворное основание («постель») разровнять при помощи тыльной стороны кельмы.
Устанавливаем первый кирпич, плотно придавливая его к основанию.
Часть раствора сгребают ребром кельмы и прижимают ее к боковой вертикальной грани уложенного кирпича.
Левой рукой подносят новый кирпич, устанавливают его рядом с уложенным первым. При этом металлическая часть кельмы располагается между кирпичами.
Быстро вытаскивают кельму, зажав рабочий раствор гранями кирпичей.
Избыток раствора подрезают кельмой (это выполняют после укладки каждого третьего-пятого кирпича).
Продолжают кладку по такой же технологии.
В результате кладка получается ровной. Обязательно в ходе работы проверяйте ее горизонталь и вертикаль посредством отвеса и уровня. Однако многим мастерам данный способ кажется излишне трудоемким, поскольку требуется совершать множество лишних движений.

Кладка кирпича вприсык
Кладка кирпича вприсыкВыполнение кладки кирпича способом вприсык требует использование более пластичного раствора, нежели в первом случае.
Приготовив раствор, а также основание (расстилают раствор с отступами от наружной поверхности возводимой стены в 20мм-30мм), начинают укладку кирпича.
Устанавливают первый кирпич ряда.
Берут второй кирпич, фиксируют его в наклонном положении. При этом на расстоянии 8см-10см от первого кирпича захватывают с «постели» тычковой частью кирпича часть раствора.
Вплотную придвигают кирпич к первому – снятый с основания раствор наполнит собой шов между кирпичами.
Данный способ отлично подходит для осуществления ложковой кирпичной кладки. Соответственно, для тычковой кладки раствор загребать надо ложковой частью кирпича.

Кладка вприсык с подрезкой раствора
Техника выполнения данной кладки почти ничем не отличается от обыкновенной кладки вприсык: кирпичи укладывают на раствор, загребаемый одной из их граней. Отличие заключается лишь в том, что раствор требуется расстилать с таким отступом, который характерен для кладки вприжим, т.е. в 10мм-15мм. А после окончания очередного этапа кладки выполняют подрезку швов.

Читать

Инструкция по кладке кирпича

В данной инструкции опишем весь процесс кладки кирпича, начиная от проверки фундамента и заканчивая кладкой нескольких рядов кирпича по выложенным углам.

В качестве примера взяли:

прямоугольный фундамент (данную инструкцию можно применить и для цоколя);
толщина стены в полкирпича с перевязкой швов.
План статьи:

Инструменты и материалы
Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем
Проверяем диагонали фундамента
Гидроизоляция перед кладкой кирпича
Раскладка первого ряда и разметка фундамента
Подготавливаем кирпич и рабочее место
Приготовление раствора
Выкладываем первый кирпич
Заводим углы
Установка шнура-причалки
Кладка рядов по причалке
Армирование кладки СНиП

Инструменты и материалы
Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.

Инструменты:

Мастерок (кельма)
Молоток-кирочка
Лопата совковая
Расшивка
Порядовка
Шнур-причалка
Гидроуровень
Отвес
Строительный уровень
2 шаблона: металлический прут 10х10мм и 12х12мм
Бетономешалка либо корыто
Перчатки
! Подробное описание инструментов можно просмотреть на нашем сайте www.gvozdem.ru в статье «Инструменты для кладки кирпича».

Материалы

Кирпич
Для раствора: цемент, песок, пластификатор либо известь либо Fairy
Кладочная сетка для армирования
Подготовительные работы. Фундамент
Итак, начнем. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича.

Ленточный фундамент

Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем
Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).

Проверяем гидроуровнем углы на фундаменте

На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.

Проверка гидроуровнем неровного фундамента

Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте. Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.

Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b. Предположим расстояние a=5см и b=5см (a=b). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».

Второй вариант a=5см, b=3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:

выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.
Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском+3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87). При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.

Проверяем диагонали фундамента
Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D1=D2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.

Проверка диагоналей фундамента

Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.

Выравнивания кирпичем диагоналей фундамента-цоколя

Гидроизоляция
После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида . Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 — 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
на битумную мастику либо разогретый битум;
приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.
У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

Гидроизоляция фундамента рубероидом

Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой? Все просто — чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

между фундаментом и цоколем;
между цоколем и стеной из кирпича.
Раскладка первого ряда и разметка фундамента
Следующий шаг — раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.

Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича. Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм). Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет +-2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить. Также нужно учесть, что если мы кладем лицевой кирпич над цоколем, то мы можем делать небольшой вынос наружной версты за края цоколя, так как цоколь в дальнейшем будет оштукатурен.

После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки. Поэтому после разметки просто разместите каждый кирпич по фундаменту напротив отметок. Заодно, если рубероид у вас положен насухо, как раз прижмете его временно к фундаменту кирпичом.

Читать