Monthly Archives Январь 2018

СпецБалтМебель


Из данной статьи, вы узнаете много информации о компании ООО СпецБалтМебель, которая работает в сфере производства и изготовления различной офисной, лабораторной и медицинской мебели. Сможет удовлетворить спрос абсолютно любого клиента как качеством, так ассортиментом, ценой, индивидуальным подходом и прочим. Мне кажется это очень интересное предложение, которое сможет соблазнить многих потенциальных покупателей.
Вообще, компания ООО СпецБалтМебель работает уже более десяти лет в данном направлении и хочу заметить, что весьма успешно. Ведь они завоевали на рынке отличную репутацию, множество положительных отзывов и рекомендаций от довольных клиентов. А это в наше время, говорит о многом. Лично меня радует индивидуальный подход к каждому из своих клиентов, вы всегда сможете получить подробнейшую консультацию у консультанта, вам помогут, подскажут и окажут максимальную помощь.
Советую обратить внимание так же на такую продукцию компании, как опора металлическая для стола, действительно интересне предложение. Особенно для учреждений медицинской и лабораторной направленности. Конечно, исходя из поставленных перед вами задач, требований и рабочих площадей, вы всегда сможете подобрать для себя лучшие опоры для столов изучив их характеристики, например: Маркировка металлических опор для стола при формировании заказа:Опора металлическая левая высотой 700 мм – изделие 700L1, Опора металлическая правая высотой 700 мм – изделие 700R1, Опора металлическая левая высотой 850 мм – изделие 850L1, Опора металлическая правая высотой 850 мм – изделие 850R1, Перемычка металлическая длиной 510 мм – изделие 510U1, Перемычка металлическая длиной 810 мм – изделие 810U1, Перемычка металлическая длиной 1110 мм – изделие 1110U1, Перемычка металлическая длиной 1410 мм – изделие 1410U1, Перемычка металлическая длиной 1710 мм – изделие 1710U1 и многое другое.
Ну а если что-то будет не ясно, как я и говорил вы можете адресовать свои вопросы профессиональным сотрудникам компании, которые помогут и подскажут вам любые вопросы.
Кстати очень удобно у них оформлять заказ сразу онлайн, это не отнимает много времени, да и доставку сразу же можно оформить в любую точку России. Поверьте, ваш заказ будет изготовлен, укомплектован и доставлен в максимально сжатые сроки и в удобное для вас время и место. Пользуйтесь друзья и не упускайте возможностей. Уверен, что в итоге вы останетесь очень довольны сотрудничеством и продолжите его на постоянной основе.

Читать

Конструкция каркасной стены

Каркасная стенаВ современном строительстве загородных домов одним из наиболее экономичных и удобных в применении материалов считаются каркасные деревянные стены.

Они сегодня являются чрезвычайно популярными у потребителей, поскольку не требуют профессиональной подготовки и квалифицированного труда для монтажа.

Технические особенности данных конструкций позволяют сравнительно быстро возводить дома, поскольку сложные соединения на врубках здесь заменены простейшими гвоздевыми.

Недостатки каркасной конструкции
Если для возведения своего загородного коттеджа вы хотите выбрать вариант каркасных стен, то вам необходимо знать про основной недостаток данных конструкций – про влагу, которая накапливается во внутренних полостях каркаса. Влага способна проникать через щелочки наружной обшивки во время косых дождей либо же конденсироваться в толще утеплителя.

Конденсат получается из водяных паров теплых потоков воздуха, попадающих из внутреннего отапливаемого помещения в зимний период года. Влага, проникшая внутрь каркаса, вызывает увлажнение утеплителя, а это значительно снижает его теплозащитные способности.

Поскольку утеплитель, расположенных еж слоев обшивки, высыхает долго и очень медленно, он довольно скоро становится благоприятной средой обитания и развития плесени и грибов, которые поражают все деревянные элементы.

В связи с этим при возведении каркасных жилых строений необходимо максимально надежно защитить их стены от попадания в них водяных паров изнутри, влаги наружи и от грунтовой влаги, которая поднимается вверх в процессе капиллярного подсоса.

Основные части каркасных стен
Конструкция наружной каркасной стены представлена тремя основными частями:

облицовка внутренняя, оснащенная гидроизоляционным слоем,
несущая часть, оснащенная теплоизоляционным покрытием,
облицовка наружная.
В случае, когда используется каркас либо каркасная плита, толщина несущей части может являться меньше, чем толщина самой теплоизоляции. Каркасная плита тоже может выступать в роли теплоизоляционного материала.

Функции каркасных стен
Каркасная стенаКаждая из частей конструкции стены выполняет свои функции:

слой гидроизоляции препятствует проникновению в конструкцию стен конденсации водяных паров и влаги внутреннего воздуха,
несущая часть воспринимает, а также передает воспринятые нагрузки на конструкцию фундамента, обеспечивает сохранность в доме теплоты,
облицовка наружная служит для защиты от проникновения внутрь конструкции стен влаги извне.
Каркас содержит нижнюю обвязку, на которую устанавливают угловые и несущие стойки, а также опирающиеся на стойки насадки. В зависимости от толщины конструкций заполнения будет определяться ширина частей каркаса. Стойки устанавливаются соответственно размеру заполнителя.

Типы конструкций каркасных стен
На сегодняшний день применяются следующие типы конструкций каркасов:

Монтируемые каркасные стены
Здесь в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя используют или еще один каркас (плита, расположенная под наружной облицовкой), либо плита с внешней стороны каркаса, которая состоит из минеральной ваты и покрытия, предназначенного для защиты от продувания.

Все слои конструкции скрепляются посредством пластиковых гильз, препятствующих сжатию изоляционной плиты. Между стойками каркаса расстояние составляет не больше 600 мм.

Каркас двойной
Здесь роль дополнительной теплоизоляции выполняет двойной каркас, элементы которого объединяются либо посредством твердой волокнистой плиты, либо посредством металлического крепления.

Модульные панели
Каркасная стенаЗдесь дополнительным слоем теплоизоляции могут являться листы либо плиты из пенополиуретана. В таких стенах отверстия выпиливают непосредственно на рабочей площадке. Устанавливаемых поверху деревянных крепежный брус следует рассчитать таким образом, чтоб несущие балки перекрытия не оказались расположенными над монтажными отверстиями.

Стена наружная, выполненная из мелкоразмерных панелей
Конструкция так называемых мелкоразмерных панелей подобна конструкции традиционных наружных стен. Гидроизоляция прокладывается единым слоем. В местах швов она соединяется силиконовой массой. Отдельные элементы крепятся к нижнему брусу по швам, а также по внутренней поверхности собираемых стен.

Читать

Блок керамзитобетонный

В сравнении с остальными блоками обладает более высоким уровнем прочности и морозостойкости, что в совокупности дает значительный срок службы, а также отличную надежность конструкции. Благодаря тому, что уровень водопоглощения у керамзитобетонного блока самый низкий, он не нуждается в уходе и обладает стойкостью к погодным явлениям.

Еще одним его положительным свойством является отсутствие усадки – это позволяет в будущем избежать появления на стенах трещин, а также изменения геометрии стен.

Дом из керамзитобетонного блока
Благодаря продолжительному периоду остывания увеличивается уровень комфорта, поскольку уменьшаются перепады температур внутри строения. Невысокая стоимость данных блоков так же относится к преимуществам материала.

Если говорить о недостатках керамзитобетонных блоков, то это неидеальная (в сравнении с пенобетоном) геометрия. То же относится и к весу блоков – он довольно большой.

Блок пенобетонный (пеноблок)
Обладает меньшим весом, а также идеальной геометрией – это значительно облегчает монтаж стен. Запас прочности пеноблока достаточный, однако это при условии грамотной изоляции и утепления стен от атмосферных воздействий, т.к. морозостойкость у него довольно низка, а водопоглощение близится к 100%.

Долгий срок службы конструкция из пеноблока может иметь лишь при условии грамотной изоляции.

Дом из пеноблока
В качестве минуса отмечают неудобство крепежа (пористая структура блоков не позволяет надежно закреплять в нем дюбеля). Кроме того, пористая структура материала представляет собой удобную среду для появления разнообразных грибков. Имеет усадку, в результате чего на стенах постройки могут появиться трещины. Стоимость довольно высока.

Кирпич
Подобно керамзитобетонным блокам кирпич обладает хорошим запасом прочности, а также достаточной морозостойкости. Благодаря этому кирпичные стены долговечны и стойки к атмосферным явлениям. Благодаря низкому уровню водопоглощения кирпич также можно использовать в качестве облицовочного материала.

Дом из кирпича
Среди минусов необходимо отметить трудоемкость монтажа, невысокие теплоизоляционные свойства, высокая стоимость как самого материала, так и услуг по кладке, довольно большой расход кладочного раствора.

Блок газосиликатный
Обладает наименьшим весом, а также идеальной геометрией. Это позволяет уменьшить время строительных работ, облегчает монтаж материала. Достоинством также является возможность укладки блоков на клей, что минимизирует неудобства при работе в жилых квартирах.

Недостатками являются следующие качества газосиликатного блока: низкий уровень прочности, морозостойкости, высокий уровень водопоглощения – это ограничивает сферу его применения только сухими и теплыми помещениями в качестве материала для перегородок.

Дом из газоселекатного блока
Кроме того, данный материал, подобно пенобетону, склонен к появлению грибка. Обладает усадкой, что ведет к появлению на стенах трещин.

Блок опилкобетонной
Преимуществом является довольно низкая стоимость, а также малый вес. Однако из-за высокого уровня водопоглощения, а также недостаточно высокого уровня морозостойкости срок эксплуатации стен, выполненных из данного материала, ограничен.

Дом из опилкобетона
Кроме того, опилкобетонные блоки обладают плохой геометрией, т.к. входящие в состав бетона опилки в процессе прессования меняют геометрию.

Шлакоблок
Данный строительный материал является на сегодняшний день уже устаревшим. Преимуществами является небольшой вес и низкая стоимость блоков. Из-за использования в качестве сырья доменного шлака он обладает низким уровнем экологичности.

Кроме того, шлакоблок обладает плохими показателями по водопоглощению и морозостойкости, что значительно уменьшает срок службы стен.

На сегодняшний день он заменен экологически чистым керамзитобетонным блоком, который по наиболее важным показателям намного превосходит шлакоблоки.

Дом из шлакоблока
Так какой же из блоков выбрать? Строители европейских и иных развитых стран отдают предпочтение керамзитобетонным блокам, как наиболее оптимальному варианту по сочетанию параметров. В Европе доля строительства из керамзитобетонных блоков превышает 50%.

Кирпич также широко используется, но больше в качестве облицовочного материала, чему способствует его презентабельный внешний облик и уровень долговечности.

Из вышеприведенных данных можно заключить, что для возведения стен загородных домов оптимальным материалом является керамзитобетонный блок, а для фасадного материала лучше выбрать кирпич.

Читать

Способы кирпичной кладки

Кирпичная кладка стен своими рукамиЕсли вы выбрали для кладки стен своего загородного дома такой материал, как кирпич, тогда вам полезно будет ознакомиться со способами выполнения такой кладки. Традиционно кладка проводится тремя способами:

вприжим,
вприсык,
вприсык с подрезкой раствора.
Ниже мы расскажем о разных технологиях создания кирпичных стен, перекрытий.

Необходимые инструменты и материалы
Независимо от выбранного способа кладки кирпича вам потребуются следующие материалы, инструменты:

Возведение стен из кирпича своими рукамикирпич,
известково-цементный либо цементный раствор,
кельма,
молоток-кирочка,
расшивка,
уровень строительный,
отвес,
правило,
порядовка,
шнур-причалка.
Кладка кирпича вприжим
Кладка кирпича вприжимПри выполнении данного способа кладки раствор расстилают с отступом от лицевой части возводимой стены в 10-15мм.
Теперь надо растворное основание («постель») разровнять при помощи тыльной стороны кельмы.
Устанавливаем первый кирпич, плотно придавливая его к основанию.
Часть раствора сгребают ребром кельмы и прижимают ее к боковой вертикальной грани уложенного кирпича.
Левой рукой подносят новый кирпич, устанавливают его рядом с уложенным первым. При этом металлическая часть кельмы располагается между кирпичами.
Быстро вытаскивают кельму, зажав рабочий раствор гранями кирпичей.
Избыток раствора подрезают кельмой (это выполняют после укладки каждого третьего-пятого кирпича).
Продолжают кладку по такой же технологии.
В результате кладка получается ровной. Обязательно в ходе работы проверяйте ее горизонталь и вертикаль посредством отвеса и уровня. Однако многим мастерам данный способ кажется излишне трудоемким, поскольку требуется совершать множество лишних движений.

Кладка кирпича вприсык
Кладка кирпича вприсыкВыполнение кладки кирпича способом вприсык требует использование более пластичного раствора, нежели в первом случае.
Приготовив раствор, а также основание (расстилают раствор с отступами от наружной поверхности возводимой стены в 20мм-30мм), начинают укладку кирпича.
Устанавливают первый кирпич ряда.
Берут второй кирпич, фиксируют его в наклонном положении. При этом на расстоянии 8см-10см от первого кирпича захватывают с «постели» тычковой частью кирпича часть раствора.
Вплотную придвигают кирпич к первому – снятый с основания раствор наполнит собой шов между кирпичами.
Данный способ отлично подходит для осуществления ложковой кирпичной кладки. Соответственно, для тычковой кладки раствор загребать надо ложковой частью кирпича.

Кладка вприсык с подрезкой раствора
Техника выполнения данной кладки почти ничем не отличается от обыкновенной кладки вприсык: кирпичи укладывают на раствор, загребаемый одной из их граней. Отличие заключается лишь в том, что раствор требуется расстилать с таким отступом, который характерен для кладки вприжим, т.е. в 10мм-15мм. А после окончания очередного этапа кладки выполняют подрезку швов.

Читать

Инструкция по кладке кирпича

В данной инструкции опишем весь процесс кладки кирпича, начиная от проверки фундамента и заканчивая кладкой нескольких рядов кирпича по выложенным углам.

В качестве примера взяли:

прямоугольный фундамент (данную инструкцию можно применить и для цоколя);
толщина стены в полкирпича с перевязкой швов.
План статьи:

Инструменты и материалы
Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем
Проверяем диагонали фундамента
Гидроизоляция перед кладкой кирпича
Раскладка первого ряда и разметка фундамента
Подготавливаем кирпич и рабочее место
Приготовление раствора
Выкладываем первый кирпич
Заводим углы
Установка шнура-причалки
Кладка рядов по причалке
Армирование кладки СНиП

Инструменты и материалы
Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.

Инструменты:

Мастерок (кельма)
Молоток-кирочка
Лопата совковая
Расшивка
Порядовка
Шнур-причалка
Гидроуровень
Отвес
Строительный уровень
2 шаблона: металлический прут 10х10мм и 12х12мм
Бетономешалка либо корыто
Перчатки
! Подробное описание инструментов можно просмотреть на нашем сайте www.gvozdem.ru в статье «Инструменты для кладки кирпича».

Материалы

Кирпич
Для раствора: цемент, песок, пластификатор либо известь либо Fairy
Кладочная сетка для армирования
Подготовительные работы. Фундамент
Итак, начнем. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича.

Ленточный фундамент

Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем
Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).

Проверяем гидроуровнем углы на фундаменте

На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.

Проверка гидроуровнем неровного фундамента

Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте. Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.

Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b. Предположим расстояние a=5см и b=5см (a=b). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».

Второй вариант a=5см, b=3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:

выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.
Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском+3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87). При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.

Проверяем диагонали фундамента
Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D1=D2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.

Проверка диагоналей фундамента

Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.

Выравнивания кирпичем диагоналей фундамента-цоколя

Гидроизоляция
После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида . Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 — 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
на битумную мастику либо разогретый битум;
приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.
У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

Гидроизоляция фундамента рубероидом

Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой? Все просто — чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

между фундаментом и цоколем;
между цоколем и стеной из кирпича.
Раскладка первого ряда и разметка фундамента
Следующий шаг — раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.

Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича. Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм). Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет +-2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить. Также нужно учесть, что если мы кладем лицевой кирпич над цоколем, то мы можем делать небольшой вынос наружной версты за края цоколя, так как цоколь в дальнейшем будет оштукатурен.

После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки. Поэтому после разметки просто разместите каждый кирпич по фундаменту напротив отметок. Заодно, если рубероид у вас положен насухо, как раз прижмете его временно к фундаменту кирпичом.

Читать

Замена ступени лестницы

Ремонт ступенекИстертый свес либо расшатанная проступь на лестнице могут стать причиной травматизма. Необходимо как можно скорее поменять поврежденную ступень.

Для того чтоб грамотно и надежно заменить ступень лестницы необходимо подготовить:

ломик,
стамеску либо молоток,
киянку,
пилу дисковую,
лобзик,
дрель,
гвозди либо шурупы,
клей столярный,
рулетку,
новую ступень.
Работа по замене ступеней
Ступени лестницыСначала надо снять те балясины, которые связаны со ступенью, подлежащей замене.
Посредством ломика подденьте край ступени, расшатайте его и вытащите из занимаемого места.
В случае, когда ступень соединяется с тетивой механизмом «паз-шип», ступень надо спилить вровень с тетивой. После этого паз зачищают при помощи молотка либо стамески. Если есть возможность подобраться к ступени снизу, то ступень надо выбить вверх при помощи киянки. Затем надо соскрести остатки сухого клея в тетиве внутри паза либо на косоуре и на краях подступенка.
Возьмите заготовку и, предварительно отметив параметры ступени (ее длину, толщину и ширину), перенесите их на ее поверхность.
На верхние края подступенка надо нанести ровные дорожки столярного клея. Прикрепите новую ступень.
В случае если ступень доступна и снизу, скрепите ее шурупами с подступенком. Если же подобраться к ступени снизу невозможно, то для ее соединение с подступенком по краю ступени надо забить гвозди.
Теперь установите на место балясины, подсоединив их к перилам.
Все, лестница починена!

Читать

Выбор лестницы

ЛестницыЕсли проект вашего загородного коттеджа включает не только первый этаж, но еще и второй, и даже третий, то вам необходимо решить, какой именно будет лестница, посредством которой будут соединяться разноуровневые помещения дома.

В статье мы расскажем о главных критериях, которыми надо руководствоваться при подборе лестничной конструкции.

Вообще, основных вариантов не так уж и много.

Лестница в доме может являться:

деревянной,
металлической,
каменной,
железобетонной.
Давайте подробнее остановимся на каждом из вышеперечисленных вариантов, определим их преимущества и недостатки.

Лестница бетонная
Это будет уже готовый к эксплуатации лестничный марш, который повсеместно встречается в многоквартирных домах. Бетонные лестницы устанавливают практически «на века».

Преимущества:
Такую лестницу можно устанавливать не только внутри помещения, но и снаружи.
Способность выдерживать очень значительные нагрузки.
Стойкость к воздействию разных атмосферных явлений.
Недостатки:
Монтировать бетонные лестницы можно лишь при помощи крана, что потребует дополнительных финансовых вложений. Кроме того, кран не всегда может развернуться вблизи с линиями электропередач либо на маленьких двориках.
Большой вес лестничной конструкции.
Лестница каменная
ЛестницыКаменные лестницы просто выкладывают из определенного вида камня, а затем бетонируют.

Преимущества:
Присущи все преимущества бетонных лестниц.
Небольшая стоимость материалов и работы.
Недостатки:
Под такой лестничной конструкцией не останется пространства – часть стены, возле которой она будет располагаться, должна быть глухой, т.е. без дверей и окон. Если вам требуется выполнить значительный подъем, то каменная лестница будет отнимать слишком много пространства.
Лестница деревянная
Что может быть прекраснее в своей натуральности, естественности и экологичности, чем дерево? Для загородных домов этот вариант является одним из лучших.

Преимущества:
Высокий уровень декоративности конструкции.
Экологическая чистота материала.
Возможность украсить лестничную конструкцию при помощи точеных балясин , которые способны придать лестнице роскошный облик.
Недостатки:
Довольно высокая стоимость.
Склонность к гниению (в особенности это характерно для деревянных лестниц, расположенных снаружи дома).
По прошествии определенного времени деревянная лестница зачастую начинает издавать скрипящие звуки. И это даже в условиях отсутствия колебаний влажности и температур.
Установленные на лестницы балясины и перила зачастую расшатываются, появляется необходимость в их ремонте.
Деревянные ступени со временем стаптываются, а также темнеют из-за въевшейся грязи.
Следует отметить, что практически все недостатки деревянных лестничных конструкций являются следствием плохого качества исходного материала, неграмотной его просушки и обработки.

Лестница металлическая
Преимущества:
Высокий уровень надежности, прочности.
Возможность украсить конструкцию при помощи красивых кованых перил, оград.
Ступени не прогибаются, не скрипят, не вибрируют.
Цена невысокая (обычно стоимость создания металлической лестницы соответствует стоимости затраченного на изготовление металла).
Стойкость к воздействию температурных перепадов, сырости, повышенных эксплуатационных нагрузок.
Можно создавать конструкции любой формы.
Недостатки:
Не всегда конструкция из металла способна хорошо вписаться в интерьер дома.
Склонность к появлению процессов коррозии (требуется регулярная обработка металла).
Лестница комбинированная (металл + дерево)
В данном случае из металла выполняют несущие элементы лестничной конструкции, а из древесины – декоративные. Как правило, такие лестницы размещают внутри помещений.

Преимущества:
ЛестницыБлагодаря несущей балке, выполненной из металла, комбинированная лестница обладает гораздо большей надежностью, нежели деревянный аналог.
Компактность. Комбинированная конструкция займет меньше места, поскольку металлические элементы в силу своей большей прочности меньше по габаритам.
Такие лестницы способны хорошо вписаться в любой интерьер.
Недостатки:
В ходе изготовления комбинированной лестницы нередко возникают сложности, поскольку к работе привлечены две разные бригады. Первая из них занимается созданием основы, а вторая – изготовлением ступеней, балясин, перил.
Если лестница размещена снаружи дома, то с течением времени деревянные элементы приходится ремонтировать, а металлические – периодически подкрашивать.

Читать

Восстанавливаем угол бетонной лестницы

Бетонная лестницаЧаще всего у лестниц бетонных страдают уголки. Обычно они просто скалываются. Если не использовать «долгий ящик», то восстановить целостность конструкции можно довольно легко.
А Уральский профиль не интересуют вас? Мне кажется это очень интересное предложение.
Для этого вам понадобится:

метла/щетка,
кисточка,
мастерок,
грунтовка,
раствор строительный быстросхватывающийся.
Этапы процесса работы по восстановлению угла
Бетонная лестницаВначале необходимо очистить поверхность скола от пыли. Для этого используйте щетку либо метелку.
Затем кисточкой надо загрунтовать две соединяемые поверхности: куска отпавшего бетона и поврежденной ступени.
Поверх грунтовки мастерком накладываем строительный быстросхватывающийся раствор.
С усилием прижмите к месту откола восстанавливаемый угол.
Так как фиксировать обе части до полного высыхания раствора вы не сможете, надо применить какой-либо способ их временного скрепления. Так, можно воспользоваться обвязкой, клиньями, штифтами и т.п.
Когда раствор полностью схватится, временный крепеж снимите, поверхность шва зашлифуйте.

Читать

Укрепление поручня лестницы

Чтоб лестничная конструкция смогла прослужить в вашем доме как можно дольше, за всеми ее элементами необходимо постоянный уход.
А купить плитку azteca не хотите? Мне кажется, это очень интересное предложение.
Наиболее важными составными конструкции являются перила и поручни – благодаря им обеспечивается безопасность перемещения людей по лестнице. Ниже мы предлагаем инструкцию по прочному закреплению поручней.

Материалом для изготовления поручней может служить пластик, металл, древесина (она в этих целях используется чаще иных материалов). Вообще, с деревянными элементами работать не сложно.

В соответствии с особенностями имеющихся креплений для работы вам могут понадобиться следующие инструменты:

стамеска,
дрель,
крючок,
ключ гаечный,
ножовка.
Каким образом фиксировать поручень?
Поручни лестницПоручень с тумбой соединяется посредством шпильки, которая с одной стороны оснащена шурупной резьбой, а с другой – винтовой.

В связи с этим сначала вам надо шпильку ввернуть «шурупным концом» в тумбу, затем вставить шпильку в отверстие поручня.

Гайку на шпильку надевают через большое рабочее отверстие, имеющееся в поручне. Надев гайку, ее заворачивают ключом. Теперь отверстие надо закрыть деревянной заглушкой, тщательно подогнанной по размерам.

Каким образом укреплять расшатавшийся поручень?
Поручни лестницПоручни с течением времени часто расшатываются и утрачивают свою былую прочность крепления. Если вы обнаружили первые признаки этого, то необходимо сразу же исправлять дефект. В противном случае конструкция быстро потеряет жесткость или даже разрушится.

Вам надо аккуратненько дрелью просверлить заглушку и вставить в проделанное отверстие крючок. Потяните крючок на себя. В случае, когда заглушка не поддается, в ней надо просверлить несколько отверстий.

Потом стамеской разбивают заглушку на несколько кусочков. Крепление затягивают гаечным ключом и закрывают отверстие другой деревянной заглушкой.

Читать

Укрепление и замена балясин

БалясиныНа балясины, а также иные элементы лестниц постоянно оказываются значительные нагрузки, в результате чего они получают повреждения, ломаются. Ремонт лестничных элементов несложен, однако очень важен.
А дизайн и ремонт под ключ не интересует вас? Ведь это очень интересное предложение.
Ниже мы расскажем, как без проблем заменить поврежденную балясину.

Балясины представляют собой весьма важную деталь ограждения лестничной конструкции. Они обеспечивают для человека безопасность передвижения.

Кроме того, они выполняют декоративную функцию. Чаще всего балясины изготавливают из натуральной древесины.

При этом преимущественно используются такие породы деревьев:

ясень,
сосна,
береза,
дуб,
бук,
лиственница.
Естественно, всегда присутствует риск деформации, а также поломки деревянных деталей.

Благодаря вовремя проведенным ремонтным работам поврежденных лестничных элементов, вы обеспечите длительную и успешную эксплуатацию конструкции.

Рабочие инструменты
БалясиныДля работы вам понадобятся такие материалы, инструменты:

молоток,
зажим винтовой,
дрель,
стамеска,
клещи,
фреза,
лента клеевая,
шпатель,
карандаш,
шпатлевка,
гвозди,
клей столярный.
Демонтаж поврежденной балясины
Перед тем, как приступать к замене балясины, надо изучить механизм ее крепления к другим элементам лестницы: к поручню и тетиве (наклонной продольной балке, на которой зафиксированы ступени лестницы). Это позволит грамотно выполнить как демонтаж поврежденной, так и монтаж отремонтированной балясины.

В случае, когда балясина своим основанием вставлена в тетиву, вам надо будет извлечь шурупы либо гвозди, которыми она закреплена.

В случае, когда балясина просто приклеена, ее надо будет срезать на уровне закрепления. После этого оставшийся кусок древесины засверливают, а щепки выдалбливают стамеской.

Если балясина является поврежденной, то распил следует выполнить чуть выше уровня надлома. Затем основание зажимают при помощи клещей и, разворачивая его из стороны в сторону, ослабляют крепление. Расшатав балясину как следует, ее вынимают из паза.

Крепление отремонтированной либо новой балясины
БалясиныВначале необходимо проверить вертикальность балясины. Меж двумя балясинами устанавливают под поручнем деревянную планку, закрепляют ее на месте при помощи винтового зажима.

В венце балясины просверливают отверстие, после чего расширяют его фрезерованием.
Берут столярный клей и наносят его на края древесной планки.
Планку вбивают в предназначенный для нее промежуток.
Выступившие остатки клея удаляют губкой.
В конце монтажных работ вбивают гвозди, на которых предварительно делают острие тупым.

Читать