Разбираемся, чем приклеить дерево к металлу

Чем крепить деревянную обрешетку к стропилам из металлопрофиля?

Планируем устройство крытой стоянки для автотехники на производстве и в качестве стропил будем использовать металлопрофиль (Н 150 — 200 мм), но вот как прикрепить к этой конструкции обрешётку под шифер уже вопрос. Скажите пожалуйста, чем крепить деревянную обрешетку к стропилам из металлопрофиля?

Подскажу вам из своего опыта.

Я делал мансардную крышу из профтрубы у себя на даче. Для крепления деревянной обрешетки к профтрубе я использовал саморезы с прессшайбой и сверлом.

Для более плотного прижатия дерева к металлу не поленитесь, просверлите в деревянной обрешетке отверстия под шурупы диаметром, равным диаметру шурупа, чтобы он входил в дерево свободно. Этими же шурупами я крепил деревянную обрешетку к уголкам для забора из металлопрофиля. Прошло более 7 лет, ни крыша, ни забор со своих мест никуда не делись.

P.S. Советую подкладывать в местах соприкосновения деревянной обрешетки с металлопрофилем кусочки рубероида или обмазывать деревянные части гидроизоляционной мастикой, чтобы предотвратить гниение древесины.

Металлопрофиль это листвой материал (листовой профиль, профлист, профнастил) который и является финишным кровельным покрытием (материалом).

Вот так он выглядит,

То есть стропила из металлопрофиля не делают, стропила изготавливаются или из бруса (дерево) разного сечения в зависимости от нагрузки.

Или металлические стропила изготавливаются из профильной трубы (квадратного, или прямоугольного сечения).

Скорей всего Вы имели в виду профильную трубу.

Но предварительно к стропилам (металлическим) привариваются стальные уголки, или уголки крепятся на болты (болтовое соединения).

Далее в уголки крепится закладная из бруса, и к этим закладным уже деревянная обрешётка, можно даже крепить на гвозди, или саморезы по дереву.

Металл может конденсировать (влага) при перепадах температур, поэтому древесину надо отделить от металла к примеру проложив между металлом и закладной, рубероид.

Бруски обрешётки и бруски закладные надо пропитать антисептическими пропитками и + огнезащитная пропитка (в составе таких пропиток антипирены).

А металл надо загрунтовать и желательно покрасить.

В уголках предварительно сверлим отверстия под саморезы (отверстия боковые).

Если хотите крепить обрешётку напрямую без уголков, то нужны саморезы по металлу, древесину и металл предварительно просверливают.

Но и в этом случае древесина не должна контактировать с металлом, то есть прокладываем куски рубероида.

Крепление шпунтовыми ограждениями

Для крепления котлованов в грунтах, насыщенных водой (жижа и плывун), применяется так называемое шпунтовое ограждение. Шпунтовое ограждение состоит из сплошного ряда вертикально установленных шпунтовых труб или досок (в которых, в одной кромке сделан паз-шпунт, а на другой — гребень), прижатых к стенкам траншеи или котлована горизонтальными рамами с распорами (рис. 44). Все, что было сказано о распорах в вертикальном креплении, относится целиком и к шпунтовыми ограждением заключается в том, что при шпунтовом ограждении сначала забивают шпунт, а затем уже производится рытье траншеи с постепенной установкой распорных рам; в вертикальном же креплении сначала выкапывается траншея или котлован, а затем устанавливается крепление, постепенно опускаемое вниз по мере дальнейшей разработки грунта. Доски шпунта забиваются на глубину, несколько большую (на 0,2-0,5 м) глубины траншеи или котлована, для того, чтобы после окончания рытья нижние концы их не могли быть сдвинуты напором грунта.

Деревянный шпунт изготовляется из досок толщиной 6-7 см или из брусьев 10х20 см (рис.45). В каждой шпунтине (свае) устраиваются гребень и паз. При забивке свай гребень одной входит в паз другой. Затеска нижнего конца сваи делается в виде клина с острым углом со стороны паза

При такой затеске сваи при забивке плотно прилегают друг к другу, что очень важно при мокрых грунтах, когда вода под напором просачивается в щели неплотных шпунтов. Шпунтины должны изготовляться из сырого свежевырубленного леса. Если же они изготовлены из леса, уже некоторое время пролежавшего на воздухе, то перед забивкой их надо положить в воду на 10-15 дней для того, чтобы они успели набухнуть

Делается это потом, что шпунтовой ряд, забитый из высохших свай, в мокром грунте набухает и вследствие увеличения объема свай ряд искривляется; отдельные сваи выворачиваются, образуя щели, и ряд приходит в негодность. работа по забивке свай начинается с установки точно по линии будущего ряда так называемых маячных свай через 2 м друг от друга (рис. 43)

Если же они изготовлены из леса, уже некоторое время пролежавшего на воздухе, то перед забивкой их надо положить в воду на 10-15 дней для того, чтобы они успели набухнуть. Делается это потом, что шпунтовой ряд, забитый из высохших свай, в мокром грунте набухает и вследствие увеличения объема свай ряд искривляется; отдельные сваи выворачиваются, образуя щели, и ряд приходит в негодность. работа по забивке свай начинается с установки точно по линии будущего ряда так называемых маячных свай через 2 м друг от друга (рис. 43).

Эти сваи забиваются в первую очередь, и к ним прикрепляются с обеих сторон рамные брусья. В промежутках между маячными сваями и рамными брусьями, служащими направляющими, производится забивка остальных свай шпунтового ряда. Каждая последующая свая должна прилегать к уже забитой пазом, а гребень должен оставаться свободным, в противном случае пазы сильно забиваются землей, и плотного ряда добиться будет трудно. Забивка производится механическим копром, а при небольшой глубине и слабом грунте может производиться и вручную деревянными бабами.

Самостоятельный монтаж заграждения

После того как разметка на даче или вокруг жилого дома осуществлена, можно приступать к установке столбов. Для этого требуется лопата, бетонный раствор, щебень и песок.

Установка опор

Установка металлических столбов в бетонный раствор

Для изготовления деревянного забора на металлических столбах своими руками нужно соблюдать такую инструкцию:

1. Подготовка ям. Если забор имеет небольшую высоту, их глубина не превышает 50 см. Для больших конструкций опоры заглубляют на 1 м. Диаметр ямы больше сечения трубы в 3 раза. На дно укладывают подушку из песка (5 см) и щебня (10 см). Оба слоя тщательно уплотняют.
2. Бетонирование столбов. Этот вариант монтажа является самым надежным. Для предупреждения усадки каркаса к опорам нужно прикрепить арматуру. Столб вставляют в яму, засыпают смесью песка и щебня, трамбуют и заливают бетонным раствором.

Крепить деревянные элементы можно только после полного застывания опор. Для этого требуется 2-3 недели.

Установка лаг

Крепление деревянных лаг к столбам

Монтаж лаг зависит от выбранного дизайна. Популярным является двухсторонний забор. Вместо окрашивания можно применить метод состаривания древесины. Для этого доски нужно обжечь, а потом обработать. Закрепить лаги можно несколькими способами:

1. Вертикальным. В этом случае доски будут крепиться к горизонтальным перекладинам, приваренным к опорам. Их устанавливают встык или с небольшими промежутками.
2. Горизонтальным. Этот способ монтажа предусматривает установку диагональных перекладин, к которым и прикручивают деревянные элементы. Также можно фиксировать доски непосредственно к опорам.

Нередко используют шахматный способ крепления материала.

Крепление деревянного забора к металлическим лагам

Для фиксации деревянных элементов используют саморезы или перфорированные уголки. При использовании первого способа важна толщина стенок опор. Она не должна быть меньше 2 мм.

Использование перфорированных уголков является оптимальным вариантом. Элементы закреплены на опорах при помощи сварки. Для фиксации лучше использовать оцинкованные саморезы или мебельные болты.

Шурупы с антикоррозионным покрытием

Шурупы, как правило, бывают оцинкованными или пассивированными – последние имеют характерную жёлтую или тёмно-синюю окраску.

Для тёмных сортов древесины можно использовать также чернёные шурупы, однако их антикоррозийная защита слабее.

Шурупы из нержавеющей стали – лучший выбор при возведении конструкции, которым предстоит находиться под открытым небом.

Форматированные шурупы (1) находят применение преимущественно при сухой отделке помещений. Если же при работе с гипсокартоном использовать оцинкованные шурупы (2), то со временем они притянут к себе влагу и станут видны через слой краски. А вот с чёрными, фосфатированными шурупами такого не произойдет. Хромированные/пассивированные шурупы (3) можно узнать по желтоватой окраске. Они обладают определённой защитой от коррозии, однако их не следует подвергать постоянному воздействию дождя. Шурупы и болты из нержавеющей стали (4) – вдвое дороже, зато гарантированно не подвержены коррозии.

Склеивание и фиксация зажимами

Склеивание и фиксация склеенных деталей является важной частью деревообработки, без которой многие изделия потеряют прочность

Клеи

Клей усиливает соединение, скрепляя детали так, что их нельзя легко разъединить. При работе с клеями обязательно надевайте защитные перчатки и выполняйте рекомендации по мерам безопасности на упаковке. Очищайте изделие от излишка клея до его схватывания, поскольку он может тупить нож рубанка и засорять абразив шкурки.

ПВА (поливинилацетат)

Клей ПВА — это универсальный клей для древесины. В еще влажном состоянии его можно стереть смоченной водой тряпкой. Он прекрасно склеивает неплотно прилегающие поверхности, не требует длительной фиксации для схватывания и схватывается примерно за час. ПВА дает достаточно прочное соединение и приклеивается почти к любой пористой поверхности. Дает постоянное соединение, но не является термостойким и влагостойким. Наносите кистью, а при больших поверхностях разведите водой и наносите малярным валиком. Поскольку клей ПВА имеет водную основу, то при схватывании дает усадку.

Контактный клей

Контактный клей склеивает непосредственно после нанесения и соединения деталей. Нанесите его на обе поверхности и, когда клей станет сухим на ощупь, соедините их. Он используется для слоистого пластика (ламината) или шпона к ДСП. Фиксации не требуется. Счищается растворителем. Контактный клей огнеопасен. Работайте с ним в хорошо вентилируемом помещении, чтобы снизить концентрацию испарений. Не рекомендуется для наружных работ, так как не является влагостойким и термостойким.

Эпоксидный клей

Эпоксидный клей — самый прочный из клеев, применяемых в деревообработке, и самый дорогой. Это двухкомпонентный клей на основе смолы, он не дает усадки при схватывании и размягчается при нагревании и не ползет под нагрузкой. Водостоек и склеивает почти все материалы, как пористые, так и гладкие, за исключением термопластиков, например, поливинилхлорида (ПВХ) или плексигласа (органического стекла). Пригоден для наружных работ. В незастывшем виде может удаляться растворителем.

Термоклей

Термоплавкий безрастворный клей склеивает почти все, включая многие пластики. Обычно продается в виде клеевых палочек, которые вставляются в специальный электрический пистолет для склеивания. Нанесите клей, соедините поверхности и сожмите на ЗО секунд. Фиксации не требуется. Счищается растворителями.

Зажимы для фиксации

Зажимы бывают разнообразных конструкций и размеров, большинство из которых называется струбцинами, однако обычно требуется всего пара разновидностей. Обязательно помещайте между зажимом и изделием прокладку из древесных отходов, чтобы избежать вмятин от прикладываемого давления.

Техника склеивания и фиксации

Перед склеиванием обязательно соберите изделие «насухую» — без клея. Зафиксируйте при необходимости, чтобы проверить соединения и габаритные размеры. Если все нормально, разберите изделие, располагая детали в удобном порядке. Разметьте склеиваемые площади и приготовьте зажимы с разведенными губками/упорами на нужное расстояние.

Сборка рамы

Равномерно кистью распределите клей на все склеиваемые поверхности и быстро соберите изделие. Удалите излишек клея и зафиксируйте сборку зажимами. Равномерным давлением сожмите соединения. Зажимы должны располагаться перпендикулярно и параллельно поверхностям изделия.

Зажимы располагайте как можно ближе к соединению. Проверьте параллельность перекладин и при необходимости выровняйте. Замерьте диагонали — если они одинаковы, то прямоугольность изделия выдержана. Если нет, то несильный, но резкий удар по одному концу стойки может выровнять форму. При необходимости поправьте зажимы.

Если рама не ложится плоско на ровную поверхность, то подстучите выступающие участки киянкой через деревянный брусок в качестве прокладки. Если это не поможет, возможно, придется ослабить зажимы или зажимами зафиксировать деревянный брусок поперек рамы.

Сборка панели (сплачивание)

Кистью равномерно нанесите клей на обе кромки. Поместите зажимы у каждого конца и при необходимости между ними с интервалом не более ЗОО мм. Проверьте выравненность торцов и совпадение карандашных меток. Зажимами создайте небольшое давление. Зажим сверху выровняет давление и поможет предупредить коробление. Равномерно затяните зажимы. Удалите излишек клея и дайте соединениям застыть. Убедитесь, что поверхность ровная, выступающих частей и искривлений нет.

Приступим к работам по монтажу

Работу начинать необходимо с высверливания технического отверстия диаметров 7-9 миллиметров. Потом в него бережно ввести пластмассовый дюбель и традиционным молотком забить его до предела.

Производственники создали дюбеля подобного варианта, специально, чтобы имелась возможность создать крепление на кирпичной стенке. Характерной спецификой этого элемента для строительства считается оригинальная конструкция. Благодаря ей, дюбель не проворачивается при внедрении в него самореза или гвоздя.

Преимущества специализированного дюбеля:

1. Он считается хорошим крепежом для крепежа тяжёлых предметов на стенки из пустотного кирпича. Благодаря этому габаритные и тяжёлые вещи останутся на месте, даже при добавочной нагрузке.
2. Его хорошо применять. В тот момент, когда самосверлящий шуруп или гвоздь закручивается в дюбель, его часть, находящаяся в пустоты кирпича, начинает сворачиваться в специализированный узел, который расширяясь, занимает пустое пространство. Собственно благодаря этому он считается замечательным элементом крепежа.
3. Многофункциональность применения. С его помощью можно зафиксировать предметы даже снаружи дома. Чаще всего, хозяева своих домов, декорируют и оберегают дверь для входа козырьками. Для того, чтобы зафиксировать его нужен дюбель с завязывающимся узлом.

Кроме продуктивности отлива, он имеет еще и функцию декора. С ним дом выглядит прекраснее и ухоженнее. Однако для того, чтобы закрепить отлив к стенке, одного дюбеля не достаточно. При проведении данного вида работ, нужно вооружиться и остальными элементами крепления: уголками, саморезами и шурупами. На уголок комфортно крепить древесные отливы. В данном случае, он будет опорным и соединительным элементом. Крепить уголки к стене из кирпича, лучше всего на дюбеля.

Теперь вы знаете, как выполнить качественное крепление на стене из кирпича при помощи специализированного дюбеля. Полая кладка из кирпича не исключает возможность иметь привлекательные навесные шкафчики и полки.

Технология устройства шпунтовых креплений

Такие ограды нужны в следующих случаях:

1. При застройке участка на нестабильном грунте.
2. Для укрепления стен котлована.
3. Предотвратить попадание грунтовых вод на строительную площадку.
4. Для защиты от размыва берегов, обвала горных пород.
5. Повысить устойчивость конструкции при подвижной почве.
6. Для защиты сооружений при обмелении, заиливании водоема.
7. Не допустить обвала берегового откоса.
8. При прокладке коммуникаций, защиты коллектора сточных вод.

Среди других преимуществ шпунтования:

1. Устойчивость к растяжениям, изгибам, статической нагрузке.
2. Возможность многоразового применения. При правильном демонтаже шпунты используют повторно, существенно экономя на материалах.
3. Крепление шпунтов в разы дешевле установки буронабивных свай.
4. Прочность стенки и долговечность.

Много способов применения и доступная цена делают шпунтирование популярным вариантом ограждения при строительстве в местности со сложным рельефом.

Пользователи часто ищут:

• Железобетонный забор
• Демонтаж бетонного забора

Так опоры простоят долго!

Забивные основания: бетон им не требуется

При возведении деревянных конструкций, которые должны будут находиться под открытым небом, очень важно, чтобы дерево не имело прямого контакта с землёй и благодаря этому не впитывало влагу. Горячеоцинкованные забивные основания для опор — самое простое и недорогое средство для того, чтобы установить опоры стабильно и сохранять их сухими

На таких опорах можно установить лёгкое строение, выполненное из дерева или по каркасной технологии.

При забивании оснований в землю следует применять специальные инструменты: пластмассовую киянку и пластмассовую заглушку, вставляемую внутрь патрона, -именно по ней следует наносить удары. Если бить обыкновенным молотком непосредственно по металлу, то можно повредить верхнюю часть изделия.

Для оптимальной защиты от влаги следует обработать нижний конец опоры защитной лазурью. Просверленные для крепежа отверстия также необходимо пропитать антисептиком. Защитное покрытие должно полностью высохнуть, только потом можно приступать к монтажу.

Н-образный анкер

Вот два типа анкерных креплений для деревянных опор, устанавливаемых на бетонный фундамент и защищенных от влаги. Н-образный анкер подходит для опор различного размера. Нижняя треть анкера заливается бетоном. Те, кто находит крепление с помощью классического U-образного анкера слишком заметным, могут установить опоры на практически невидимые анкеры с опорным башмаком. В середине опоры делают надпил, намечают в опоре отверстия для крепёжных болтов, надевают опору на центральную панель анкера и закрепляют болтами. Затем опору бетонируют.

U-образный анкер

Закопанные в землю опоры рано или поздно подгнивают. Прежде чем опора завалится, следует заменить её сгнившую часть. Для этого опору нужно слегка обкопать, спилить, нижнюю часть вынуть из земли. Возникший промежуток между опорой и землёй можно восполнить, установив металлический анкер на бетонный фундамент. Нижнюю часть опоры следует заменить на брусок подходящего размера, закрепив его с двух сторон двумя брусками. Забетонированный широкий Н-образный анкер обеспечит опоре необходимую стабильность, он рассчитан на стойку толщиной 70-140 мм.

ЗАЩИТА ДЛЯ ОПОР И ТЕРРАС

Крышки-навершия

Чтобы дождевая вода не повреждала дерево, сверху на опору надевают специальные крышки-навершия, опиливают вершину под углом или закругляют её.

Так полы прослужат дольше

Конструктивная защита дерева особенно важна при устройстве полов на открытых террасах.

Она поможет продлить срок службы половых досок. Во-первых, пол террасы нужно устроить так, чтобы у него был лёгкий уклон в одну из сторон — так вода будет стекать с террасы сама собой.

Два других простых, но эффективных приёма мы проиллюстрировали рисунками.

Правильно: шляпка самореза осталась на поверхности доски. Саморезы из нержавеющей стали при вкручивании в твёрдую древесину могут сломаться, поэтому для них всегда нужно предварительно сверлить отверстия чуть меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Плохо: шляпка самореза выступает над доской или вдавлена. В первом случае можно пораниться, зацепившись за саморез. Во втором — вокруг самореза образуется углубление и собирается вода.

Простое навершие из оцинкованной стали можно купить за 140 руб. в строительном супермаркете.

Выполненное из высококачественной стали и украшенное шариком навершие стоит почти 400 руб.

Для детской мебели или построек на детской площадке предназначены навершия из пластика. Они защищают дерево от гниения, а детей — от травм. Цена: 80 руб.

Верхнюю часть опоры без навершия нужно или скруглить, или обрезать под углом, чтобы дождевая вода быстро стекала. Дерево в этом случае нужно покрыть влагозащитным раствором.

Можно приобрести навершие для столба, изготовленное из дерева.

Всегда под углом

Все срезы деревянных досок или опор, которые будут находиться под открытым небом, нужно как минимум обрезать под углом и покрыть водоотталкивающим средством. Благодаря этому дождевая вода будет с них быстро стекать.

Другие способы монтажа профнастила

Винтовое и болтовое соединение

Профлист при помощи винтов крепится к металлическим поверхностям, например, при использовании в качестве кожухов на станках, для крепления к специальным сталям. В листе и основании, на которое идет монтаж, сверлим отверстия, нарезаем резьбу и устанавливаем.

Болтовое соединение применяют аналогично, но для крепежа требуется сверление сквозных отверстий как в листе, так и в материале, к которому идет монтаж. Болты применяют для соединения профнастила с металлическими и деревянными каркасами, противодействуя вандализму и несанкционированному доступу.

Клеевая основа

Строительство это сложный процесс, который требует многих знаний и умений

И если перед человеком встала задача прикрепить деревянный брус к металлу, то для этого важно узнать необходимую информацию. Потому что данный процесс работы крайне специфичен и требуется по крайне мере минимальной сноровки, а еще лучше, если работа будет производиться не в одиночку, а в четыре руки

Дождь и ветер будут нипочём!

Как правило, ржавение металла и гниение дерева происходят незаметно. Оба процесса протекают медленно и дают о себе знать, только когда крыша над крыльцом грозит свалиться хозяевам на голову. Мало того — гнилое дерево и проржавевшие металлические детали с течением времени могут стать угрозой для стабильности всей постройки.

Любая антикоррозионная защита призвана уберечь металл от воздействия влаги и кислорода. Как правило, этого удаётся добиться нанесением на стальные детали особых покрытий. Некоторые из них, как, например, хром, вступают со сталью в химическую реакцию, другие образуют на поверхности металла плёнку, в том числе из особого порошка.

При работе с деревом помимо противопогодной пропитки самым лучшим средством от гниения является конструктивная защита. Она в принципе исключает контакт дерева с дождевой водой и влагой из почвы.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Разновидности, плюсы и минусы, устройство ограждений и креплений котлована

Данные меры необходимы, так как откосы, стены находятся под постоянным действием механических, гидрологических, погодных факторов. Особенно явно это проявляется в условиях почвы с низкой плотностью.

Обрушение грунта может привести не только к повреждению строительных объектов, конструкций, дорогостоящей техники, но и к несчастным случаям, связанным с гибелью людей.

Поэтому нормативными документами устанавливаются жесткие требования к методикам упрочнения стен, а также строжайший запрет на присутствие работников в котлованах, не имеющих откосов или укрепленных стенок.

Разновидности металлических приставных лесов

По способу монтажа стоечные металлические конструкции делятся на рамные, клиновые, хомутовые и штыревые.

В частном домостроении чаще всего используют леса рамного типа (ЛРСП). Это легкие, простые в сборке системы, основу которых составляют вертикальные несущие рамы, соединяемые с ригелями и диагональными связями с помощью флажковых фиксаторов. Рамные леса предназначены для кладочных и отделочных работ на прямолинейных стенах как снаружи, так и изнутри зданий. Их отдельные секции (стандартная высота 2 м, длина 2 или 3 м, расстояние между стойками по ширине — 1 м) могут быть использованы в качестве самостоятельных строительных помостов.

Клиновые (ЛСК) и хомутовые (СПХ) леса имеют секции тех же размеров, что и рамные (отличается только шаг стоек по ширине: 1, 1,5, 2, 3 м и 1, 1,5 м соответственно). Вертикальные элементы каркаса сопрягаются по принципу «труба в трубу» и соединяются в пространственную конструкцию либо при помощи клиньев, которые забивают в приваренные к стойкам дисковые фланцы, либо с использованием болтовых хомутов. Возможность установки клиньев под разными углами, а также применение поворотных хомутов позволяет регулировать положение настила и, главное, подстраивать системы под фасады сложной конфигурации — с балконными и арочными выступами, криволинейными поверхностями и т. п. Обе разновидности лесов более трудоемки в монтаже, чем рамные, зато обладают повышенной надежностью и способны выдерживать большие нагрузки. Кроме того, за счет оснащения стоек винтовыми опорами, сооружения, собираемые на хомутах, допускают установку на неровном рельефе.

Еще одна разновидность приставных лесов — штыревые (ЛШ). Высота секций у них стандартная — 2 м, длина по фасаду — 1,5, 2, 2,5, 3 м, ширина прохода между стойками — 1, 1,2, 1,5, 1,6 и 2 м. Процесс сборки конструкций не требует применения инструментов: приваренные к горизонтальным и диагональным связям штыри нужно просто вставить в патрубки на несущих стойках. Системы устойчивы, отличаются большой грузоподъемностью, а использование специальных хомутовых стяжек, повышающих жесткость каркаса, дает возможность смонтировать их на фасадах сложной геометрии.

Монтаж и эксплуатация инвентарных строительных лесов должна осуществляться согласно инструкции производителя и правилам техники безопасности. Конструкции устанавливают на ровной утрамбованной площадке с организованной системой водоотведения и строго контролируют их геометрию уровнями и отвесами. Обязательное условие — оснащение высотных лесов молниезащитой

Помимо приставных лесов, широко применяемым вспомогательным сооружением при строительных и отделочных работах как снаружи, так и изнутри помещений являются вышки-туры (ВСП). Это компактные, легкие, простые в сборке конструкции, изготовленные из алюминия или тонкостенных стальных труб Ø 42 мм. Высота вышек — от 7,5 до 20,8 м, размер рабочей площадки — от 0,7 × 1,6 до 2,0 × 2,0 м, нормативная поверхностная нагрузка — 200–250 кгс/м².

Для большей устойчивости и обеспечения дополнительной безопасности во время проведения работ туры комплектуются распорками, а для удобства перемещения снабжаются колесами. Обычно вышки-туры выступают в качестве свободностоящих конструкций, но при необходимости, как и приставные леса, могут быть зафиксированы на фасаде.

Крепление деревянного бруса к металлической профильной трубе

Главная страница » Публикации » Крепление деревянного бруса к металлической профильной трубе

Добрый день. Мне необходимо постелить пол в прихожей площадью 1,6 х 2,6 метров, дверь из которой ведет на улицу. Вдоль длинных стен этого помещения на расстоянии 1,11 метра друг от друга лежат два швеллера. Планирую наварить на них профильную трубу прямоугольного сечения, а на ней закрепить брусья под укладку половой доски. Подскажите оптимальный вариант крепления бруса к металлической профильной трубе.

Комбинированные несущие конструкции, в разных вариантах сочетающие металл и дерево, в последнее время широко используются при строительстве каркасных домов, оград и ворот, монтаже стропильных систем кровли, расширении и утеплении балконов и лоджий. В зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию выбирают один из двух способов крепления дерева к металлу

• на усиленные перфорированные уголки, приваренные к металлу,
• соединение двух материалов специальными саморезами.

Усиленные перфорированные соединительные уголки как правило используют при монтаже стропильных конструкций для усиления жесткости кровли, когда вместо деревянных брусьев длиной свыше 10 м в роли стропил, опор коньков и прогонов устанавливают мощные швеллеры.

Деревянные брусья к обрешетке из металлической профильной трубы крепят саморезами, а поверх них можно укладывать любое напольное покрытие

Для более легких несущих конструкций, к которым можно отнести и запланированную вами напольную систему в прихожей, оптимальным вариантом крепления деревянного бруса к металлическому профилю являются саморезы соответствующей длины. При этом толщина стенок профильной трубы должна быть не менее 2 мм, чтобы нанесенная резьба со временем не разболталась.

На практике у любой несущей конструкции, где в паре работают дерево и металл есть существенный недостаток – это подверженность гигроскопичного дерева гниению и склонность металла к коррозии при контакте с влагой. Поэтому для крепления этих двух материалов обязательно используйте не черные, а специальные кровельные оцинкованные саморезы.

Для крепления дерева и металла в комбинированных несущих конструкциях рекомендуется использовать оцинкованные кровельные саморезы, не подверженные коррозии

Все деревянные элементы перед началом монтажа обязательно обработайте антисептическим и влагоотталкивающим составами, а металлические поверхности желательно покрасить.

Вообщем натворил я дел…Не надо смеяться и говорить криворукий, я прошу лишь совета…И так сначала и вкратце, было решено построить гараж, сказано но к сожалению не сделано, строю один и первый раз в жизни!Вообщем добрался до крыше, ну и всплыли тут все косяки!Настроение падает с каждым днем.Доски 25*100, крепить решил болтами 8 к металлическим фермам.

Суть вопроса такова: Собираюсь крыть руберойтом, и металочерепицей, но обрешетка получается волнами из за разных углов наклона каждой фермы, второй день лазию подкладываю, убераю под обрешетку, но эффекта мало… Закроется ли эти волна металлочерепицей или же надо выравнивать? что надо сделать? Чем и как прикрепить доски к свесам(кобылкам)?

Заключение

Из всего изложенного материала ясно, что при разработке котлована под фундамент возводимого здания извлекаемый грунт меняется в объеме за счет формирования пустоты между кусками. Под этим подразумевается увеличение количества земли по отношению к той, что была вначале.

Такое явление характеризуется первичным коэффициентом разрыхления. Его значение варьируется в зависимости от типа грунта. А после укладки почвы в отвалы и после принудительной утрамбовки она вновь становится плотнее. Здесь уже имеет место остаточный коэффициент разрыхления.

Эти значения нужны для составления строительной сметы при подсчете земляных работ. А именно, во сколько обойдется аренда грузового автотранспорта и спецтехники. Если предварительная смета будет неверной, встанет необходимость в сверхурочном задействовании ТС, что обойдется дороже, поскольку услуга будет считаться сверхурочной.