Как делается подготовка поверхности под оштукатуривание (дерево, бетон, кирпич, металл)

Время между очисткой и окраской

Очень распространены случаи, что после очистки и до окрашивания фасад успевает снова загрязняться. Допустим вы тщательно очистили бревенчатую стену, но никак не можете приступить к нанесению нового покрытия. Помните: если прошло уже хотя бы дней 5-7 после очистки, то вам, скорее всего, придется накануне нанесения любых покрытий использовать чистящее средство для дерева Log Wash. Такая обработка удалит грязь, пыльцу и споры плесени, которые уже успели накопиться на поверхностях за неделю.

Это помогает устранить риск развития плесени под финишным слоем, удаляя и сами грибки, и благоприятную среду для ее размножения.

Однако, надо помнить, что очищающие средства не являются антисептиками для древесины. Практически любому бревенчатому дому нужна долговременная защита от деревопоражающих грибов и насекомых. Для этих целей необходимо применять специализированные антисептики, обладающие фунгицидными и инсектицидными свойствами. Мы рекомендуем чешские препараты Lignofix, так как это безопасные средства с самым передовым составом и механизмом действия.

После антисептирования деревянных поверхностей наносите декоративные пропитки и финиши, не дожидаясь загрязнения фасада, так как применять очищающие средства и интенсивную мойку будет уже нельзя, во избежание удаления антисептика.

Подготовка под покраску разных поверхностей своими руками

При желании можно окрасить практически любую поверхность, однако большинство из них в зависимости от используемого материала и особенностей покрытия потребуют произвести подготовительные мероприятия.

Дерево

Краска часто не скрывает, а наоборот подчеркивает видимые у древесины дефекты. Таким образом, правильно подготовить поверхность из древесины перед окраской, является основополагающим моментом.

• очистка старого покрытия;
• шпаклевка;
• зашкуривание;
• грунтовка.

Бетон

При подготовке бетона к новой покраске следует удалить не только слой прежнего покрытия, но также пыль, грязь и пятна. Это легко осуществляется при помощи инструментов, растворителей, а еще всевозможных специализированных средств. После этого, поверхность бетона следует лишить шероховатой структуры путем использования пемзы либо же наждачной бумаги. После этого производится грунтование и шпаклевка.

Гипсокартон

Учитывая особенности такого материала, как гипсокартон, его поверхность должна быть хорошенько выровнена.

Для достижения повышенной ровности, рекомендуется произвести стартовую и финишную шпаклевку. Однако, предварительно потребуется осуществить грунтовку поверхности при помощи специальных составов.

Выбор средства для предварительной обработки

Отдельную категорию составляют пропитки, которые необходимы для улучшения структуры и долговечности деревянных элементов.

К таким смесям относят:

Олифа. Ее наносят для защиты основания от любых пагубных воздействий. Лучше уложить несколько слоев для достижения глубокого проникновения. Может использоваться перед масляными красками с целью снижения их расхода.

Олифа Оксоль на 55% состоит из натурального масляного компонента, на 40 – из уайт-спирита, на 5% из сиккатива, поэтому по сравнению с натуральной олифой ее стоимость ниже и сохнет она быстрее

Масло. Обработке подвергаются детали, которые находятся вблизи земли или погружаются в нее.

Масло идеально подойдет для обработки древесины в помещении с температурными перепадами и повышенной влажностью

Специальные антисептики. Оберегают от микроорганизмов и насекомых, препятствуют гниению.

Универсальный глубокопроникающий бесцветный антисептик для дерева Neomid

Огнезащитные средства. Не позволяют огню быстро распространяться.

Огнебиозащитный состав для древесины Фенилакс

Зачистка

Дальнейшая подготовка кузова автомобиля к покраске предполагает не только ликвидацию верхнего слоя старой краски, но и рихтовку, сварные работы. Однако прежде, чем приступать к ним, нужно снять все детали, которые не должны быть покрашены. Снимают ручки, стекла, фары, бамперы. Можно попробовать защитить некоторые места с помощью газет или полиэтиленовой пленки. Некоторые детали можно заклеить малярным скотчем. Но это бывает не всегда удобно, поэтому нужно внимательно посмотреть, не будут ли вам мешать оставленные на своих местах детали. На колеса просто надевают чехлы.

Какие места нужно рихтовать?

• Вмятины
• Изгибы
• Глубокие царапины
• Складки

Для таких работ применяют специальные инструменты, начиная от обычного молотка, заканчивая пневматическим. Чтобы работы по рихтовке прошли качественно, нужен ударный инструмент и опора. Рабочая поверхность инструментов и приспособлений должна быть абсолютно гладкой, иначе не удастся избежать следов на деталях, подвергшихся рихтовке.

Защита деталей, не подлежащих обработке

Если работ по рихтовке много, а опыта мало, то целесообразно эту часть подготовки поверхности автомобиля под покраску доверить профессиональному жестянщику.

Совет: Если автомобиль не новый и уже много раз подвергался кузовному ремонту, то вряд ли стоит стремиться к удалению всех вмятин. Дело в том, что металл во время рихтовки неизбежно растягивается, и в конце концов после выправления очередной вмятины он может стать просто лишним.

Согласно технологии подготовки и покраски автомобиля после рихтовки и сварочных работ можно приступать непосредственно к зачистке.

Зачем нужна зачистка?

• Чтобы сгладить сварные швы
• Отшлифовать сколы и трещины
• Убрать старую краску.

Инструменты для зачистки:

• Специальный рубанок
• Шлифовальная машинка или болгарка
• Наждачная бумага
• Губка Скотч-Брайт

Зачищаем

Сколы и трещины, которые заметно выпирают над поверхностью кузова автомобиля, удобнее сглаживать специальным рубанком. Сварные швы обычно шлифуют болгаркой. Болгаркой же можно обработать и большие поверхности, сильно подвергшиеся коррозии, например, колесные арки. Вмятины и царапины побольше обрабатывают шлифовальной машинкой, небольшие — вручную наждачной бумагой. Обязательно шлифуют и те места, где образовались пузырьки ржавчины. Делают это тщательно, чтобы снять слой поврежденного металла. Далее производят окончательную шлифовку вручную или шлифовальной машинкой с мелкой наждачной бумагой. В результате обработанные места должны быть полностью очищены, на них остается голый металл.

Шлифовка царапин

Здесь нужно только заматовать — слегка обработать шкуркой, чтобы поверхность не была гладкой. Для матования удобно использовать губку Скотч-Брайт. Ее можно применять насухую, можно с водой или специальными средствами для матования.

В некоторых случаях удобнее снимать краску после протравливания каустической содой. Такой способ актуален, когда нужно зачистить большую поверхность с потрескавшейся краской. Каустик наносят с вечера (делают это кистью, так как вещество очень едкое), а утром краску можно просто смыть струей горячей воды. Следующий этап — преобразователь или уничтожитель ржавчины. Удобно пользоваться гелевым составом Уничтожитель ржавчины В-52. Это средство наносится на поверхность с помощью кисти на 10-15 минут, после чего снимается ветошью. В-52 не растекается даже на вертикальной поверхности, что позволяет производить обработку проблемных мест, не затрагивая здоровые участки. В результате полностью удаляется ржавчина, остается участок чистого металла.

Осталось обезжирить поверхность бензином и можно приступать к следующему этапу подготовительных работ.

Как грунтовать деревянные стены перед покраской

Работу нельзя назвать сложной, но требуется придерживаться определенной технологии. Если учитывать все особенности, то можно гарантировать идеальное качество отделочных работ.

Вся работа сводится к трем основным этапам:

1. Подготовка инструментов и материалов.
2. Подготовка деревянной поверхности под покраску.
3. Нанесение лакокрасочного материала.

Рассмотрим все этапы подробно.

Инструменты и материалы

На данном этапе нужно определить, какой грунтовкой будет выполняться обработка древесины.

Перечень инструментов следующий:

• кисть-макловица или валик – основные инструменты для нанесения грунта на поверхность. Валком удобно быстро и эффективно обрабатывать большие и ровные стены, а кистью – труднодоступные места;
• ванночка для валика, чтобы контролировать количество состава;
• веник или щетка для удаления загрязнений с поверхности дерева;
• средства индивидуальной защиты: очки, перчатки рабочий костюм.

Подготовка поверхности и нанесение грунта

Перед тем как выполнить покраску стен, их требуется подготовить. Так качество отделки улучшится в несколько раз.

Для начала поверхность очищается от пыли и грязи. Если на поверхности есть старый отделочный материал, который не в лучшем состоянии, то он удаляется.

Все трещины и дефекты стен удаляются. Шпаклевка по дереву отлично справится с задачей. Перед шпаклеванием выполняется грунтование обрабатываемых мест. Настало время грунтовать поверхность. Инструменты нам известны.

Если это помещение достаточно большое, то можно применить краскопульт. Он позволит быстро нанести грунт на стены.

Перед нанесением смесь перемешивается. Оптимальная температура для работы – 5-25 ℃. Универсальная акриловая грунтовка расходуется экономно, в среднем 100 г на 1 м2

Особое внимание уделяется углам, швам и труднодоступным местам. Нельзя допускать пропусков и необработанных участков

Остается дождаться высыхания материала и приступать к покраске.

Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Перед оштукатуриванием деревянных поверхностей необходимо проверить прочность крепления перегородок и других деревянных конструкций.

Деревянные стены перед оштукатуриванием обивают драночными щитами с размером ячеек 45х45 мм без переплетения драниц или металлической сеткой с размером ячеек 10х10 мм.

Драночные щиты крепят следующим образом: – к вертикальным поверхностям — штукатурными гвоздями через два пересечения драниц в третье; – к горизонтальным — через одно пересечение.

Деревянные щиты сборных перегородок и перекрытий, подлежащих оштукатуриванию, обивают дранью при их изготовлении.

Драночные щиты надо прибивать к стене так, чтобы драницы были расположены под углом 45° к полу. При наклонном расположении досок конструкции драницы прибивают под углом 90° к направлению досок.

Набивка драни

Подбирая рейки для драни, обратите внимание на ее ширину. Если рейка шире двадцати миллиметров, она под мокрым раствором покоробится и разорвет штукатурку

Если же она уже пятнадцати миллиметров, то может расколоться, когда вы станете прибивать ее к стене. Так что оптимальная ширина драни — 15 — 20 мм. А толщина — не более пяти миллиметров: ведь чем толще рейка, тем толще будет и слой штукатурки, а, следовательно, выше вероятность разрывов и трещин на ее поверхности, если начнет коробиться дрань. Но и слишком тонкую дрань употреблять не надо — иначе раствор войдет в зазор между стеной и верхним слоем драни. Так что наименьшая рекомендуемая толщина 3 мм.

Отобрав рейки для драни, рассортируйте их. Рейки, которые окажутся внизу, офазуют так называемый простильный слой. Для него отберите дрань потоньше— пусть даже при этом рейки будут узкие и кривые. А рейки, которые вы набьете наверху, составят так называемый выходной слой. Для него отберите рейки наиболее гладкие и широкие.

Набивают сначала простильные ряды. Рейки прибивать лучше всего наискось — под углом в 45° к полу. Концы драни впритык соединять не надо. Оставляйте между концами зазоры в два—три миллиметра, иначе набухшая от раствора древесина вспучится и разорвет штукатурку. Рекомендуемое расстояние между рядами драни — 45 мм. Простильную дрань надо крепить к стене только таким образом, чтобы она удержалась на стене— слегка прибивая парой гвоздей с тем расчетом, чтобы потом их легко было выдернуть.

Закрыв какой-либо участок стены простильной дранью, приступайте к набивке выходного, верхнего слоя. Каждую рейку выходного слоя сначала крепят к стене двумя гвоздями — с обеих концов. При этом гвозди надо вбивать не перпендикулярно к стене, а косо, с наклоном в 45° , чтобы острие гвоздя было направлено к концу драни: таким образом рейка как бы растягивается. После этого вбиваются промежуточные гвозди — через Две простильные рейки на третью.

Технология набивки драни показана на рисунке 1.

Рис. 1

Комбинированная стенка — дерево с кирпичом или дерево с бетоном—на стенках обычно перекрывается сеткой. Делается это для того, чтобы штукатурка не растрескалась на стыке разнородных поверхностей — ведь штукатурка на дереве высыхает гораздо медленнее, чем на кирпиче или бетоне.

Желательные размеры ячеек сетки: от 10х10 до 30х30 мм. Ширина перекрывающей стык полоски сетки — не менее 200 мм. Эту полоску надо прибить к стене так, чтобы стык пришелся на середину полоски. После этого со стороны деревянной поверхности набивается дрань так, чтобы ее концы перекрывали стык не менее, чем на 10 — 20 мм.

Виды грунтовки для подготовки дерева к покраске

Какой же вид грунтовки использовать при подготовке дерева к покраске? Специализированные магазины предлагают широкий ассортимент грунтовочных составов и выбрать нужный зачастую бывает достаточно сложно.

При выборе грунтовки следует учитывать:

1. Место грунтования. Для жилых помещений нужно приобретать нетоксичные грунтовки, тогда как для уличных работ этот фактор не играет существенной роли. В этом случае лучше выбирать средства, обеспечивающие наилучшую защиту.
2. Характер конечного покрытия. Грунтовка по составу должна быть близка к краске, которую вы планируете использовать. Если нанести различные по структуре средства, то возможно возникновение «химического конфликта». В этом случае качество окраски сильно пострадает, покрытие начнет отслаиваться и шелушиться.

При подготовке дерева к покраске чаще всего используют следующие грунтовки:

Акриловая.

При подготовке дерева под покраску акриловой краской обычно используют именно такие грунтовки. Они изготавливаются на водной основе, а потому нетоксичны. Такие грунтовочные смеси глубоко проникают в структуру дерева, быстро высыхают и обеспечивают надежную защиту. Также возможно использование этих составов с различными добавками, улучшающими их свойства и позволяющими объединять этапы пропитывания и грунтования при подготовке дерева к покраске акриловой краской. Использовать такие грунтовки можно как для внутренних, так и для наружных работ.

Алкидная.

Алкидная грунтовка лучше всего подходит для обработки деревянных поверхностей, подверженных воздействию влаги. Она надежно защищает дерево от разбухания, гниения и размножения грибков. Такая грунтовка практически нетоксична, но она очень долго сохнет (до 18 часов при температуре +20 °С и невысокой влажности). Во время уличных работ алкидный состав можно использовать только в солнечную погоду или под навесом. Чаще всего такие грунтовки применяют для обработки дерева в банях, саунах или ванных комнатах.

Эпоксидная.

Такие грунтовки изготавливаются на основе эпоксидных смол. Они образуют на дереве надежный водонепроницаемый слой. Эпоксидные грунтовки быстро высыхают, но они очень токсичны. К тому же работа с этим видом составов часто вызывает затруднения, т. к. грунт выпускается в виде двух компонентов, которые перед применением необходимо смешать.

Эпоксидные грунтовки используются при подготовке дерева к покраске во время уличных работ, особенно в тех регионах, где постоянно наблюдаются осадки.

Шеллаковая.

Шеллаковые грунтовки используются нечасто. Обычно их применяют, когда для строительства использовали сырое дерево. Такие грунты содержат в своем составе метанол и млечный сок насекомых, которые быстро подсушивают древесину, выталкивая воду и замещая ее метиловым спиртом. Такая замена предупреждает возникновение деформаций, возникающих при высыхании.

После того как шеллаковый грунт высох, древесную поверхность дополнительно шлифуют и очищают от загрязнений. На этом подготовка дерева к покраске заканчивается. Теперь можно приступать к нанесению декоративного покрытия.

Грамотный и правильный выбор защитных составов, выполнение всех этапов подготовки дерева к покраске обеспечат не только качественный и долговечный ремонт, но и надежную защиту древесины от агрессивного воздействия внешней среды.

Обои для отделки стен

Люди уже давно и очень широко используют обои для отделки стен. Раньше процесс наклеивания обоев всегда занимал огромное количество времени.

Дело в том, что на рынке были представлены только бумажные обои малой толщины, работать с которыми было хлопотно и неудобно. С таким материалом было сложно даже нанести клей, ведь его количество не должно быть малым, так как обои не приклеятся. Также клея не должно быть излишне много, так как бумажные обои намокнут и появятся неприглядные морщины.

Сегодня в этом плане все намного проще. Полностью изменило ситуацию появление обоев из множества других материалов. Сегодня помимо традиционных бумажных обоев можно приобрести:

Да и бумажные обои в наши дни значительно преобразились. Они стали более толстыми, прочными. Поверхность обоев покрывают особым составом, что дает возможность мыть обои в процессе эксплуатации.

Производители обоев предлагают огромный выбор различных дизайнов и цветовых решений. При этом цена на обои вполне демократична. Уровень цены диктуется типом используемого для производства обоев материала и уровнем их качества.

Клеить обои на стены одному человеку сложно. Необходим помощник. С окрашиванием же можно справиться и самому.

Что касается подготовки стен для дальнейшего наклеивания обоев, то она ничем не отличается от подготовки стен перед покраской. Стены чистят от прежнего покрытия, выравниваются шпаклевкой, поверхность тщательно шлифуется, после чего грунтуется глубопроникающей грунтовкой. При этом под обои можно не так тщательно выравнивать поверхность стен, как для использования краски.

Обои способны скрыть некоторые несовершенства поверхности, что очень удобно и приятно. Сейчас для удобства поклейки обоев производители стройматериалов предлагают различные обойные клея: на основе КМЦ, на крахмальной основе, акриловые готовые. Правильно подобранные обои и клей для обоев обеспечивают наилучший результат.

Подготовка стен перед поклейкой обоев под покраску

Обои под покраску бывают на разной основе: бумаге, флизелине, виниле. После поклейки такие обои обязательно красятся, чтобы дольше служили. В зависимости от материала основы, обои под покраску позволяют наносить от 3-х до 10-ти слоев краски.

Особого внимания заслуживает в работе с обоями под покраску подготовка стен. Подготовка поверхности под поклейку обоев подразумевает очистку, укрепление, выравнивание стен и повышение сцепляющих свойств поверхности, чтобы новое покрытие выглядело красиво и держалось как можно дольше.

 Обои под покраску требуют тщательной подготовки стен, так как при окрашивании выявятся все их недостатки, особенно если это обои на бумажной основе.

Подготовке стен предшествует подготовка помещения: убрать лишнюю мебель, снять плинтусы, застелить пол, батареи и подоконники полиэтиленом, чтобы не испачкать и не повредить их, обесточить розетки.

Шпатлевание как финишный этап работ

Данный этап необходим, если при выравнивании основания не был предусмотрен комплекс мероприятий, которые позволили бы получить гладкую поверхность (заглаживание, глянцевание и т.д.). Такие покрытия получаются не совсем идеальными не только по причине отсутствия финишных работ, но и за счет зернистости используемого раствора.

Например, для цементных штукатурок максимальный размер фракции обычно составляет 1,5 мм, у гипсовых – до 0,2 мм.

Чем меньше этот показатель, тем более однородной получается фактура. Крупная фракция проявляется наличием едва заметных бугорков и впадин в размер зерна.

Особенности работы с разными поверхностями

Если старая дверь выглядит неплохо, а покрытие лишь поблекло и затерлось, то ее можно быстро обновить при помощи такого мероприятия, как покрасить двери, не удаляя предыдущий слой. От типа имеющегося покрытия будет зависеть тактика работ:

Крашеные двери

Этот вариант меньше всего доставит хлопот с подготовкой и имеет все шансы получить качественную поверхность. Чтобы перекрасить такие двери, достаточно тщательно вымыть поверхность полотна от грязи и жирных пятен, все трещинки и щербинки заполнить шпаклевкой. Лучше брать автомобильные эпоксидные составы с отвердителем. Такие шпаклевки при высыхании не дают усадки, и можно будет заделать все дефекты за один подход. После высыхания шпаклевки поверхность шлифуется мелкой (120 номер) наждачкой. Лучше, если на больших плоских поверхностях (стойки, филенки) воспользоваться вибрационной шлифмашинкой. Главная задача при работе с крашеной дверью – качественное прокрашивание, что достигается нанесением нескольких равномерных слоев материала. Длительность работ будет напрямую зависеть от времени, которое потребуется на то, чтоб очередной окрашенный слой полностью высох.

Старая крашеная дверь

Лакированные двери

Если решено обновить лаковую поверхность путем нанесения нового слоя, следует учитывать, что все дефекты останутся видимыми.

Главная сложность в этой ситуации – подбор шпаклевки в тон с основным материалом. Но деревянная поверхность по своей природе не однотонная. Потратив много времени и воспользовавшись шпаклевкой нескольких оттенков, на полотне все равно получатся пятна.

Как правильно покрасить дверь краской: полезные советы

1. До покраски дверей конструкцию надо внимательно осмотреть и отремонтировать. Во время эксплуатации шпонированных дверей материал может отслоиться в нижней части. Покрытие следует аккуратно отделить от дверной основы, промазать изнанку шпона и полотна специальным клеем, прижать элементы с помощью струбцинами. Чтобы обеспечить плотное и ровное прилегание шпона можно сверху уложит доски или куски фанеры. К покраске надо приступать только после полного высыхания клея.
2. Ошкуривать и окрашивать дверную коробку часто приходится, не снимая ее. Чтобы не испачкать прилегающие поверхности их предварительно надо закрыть малярным скотчем.
3. Во время окрашивания надо хорошо отжимать валик с краской, чтоб не поверхности не образовались потеки. 
4. Потеки от кисти получиться убрать обыкновенной губкой. Достаточно промокнуть места потеков и «пройтись» валиком.
5. Петли и замок-защелку не окрашивают, а оставляют в первоначальном виде.
6. Выступ коробки, часто контактирующий с дверью во время открытия/закрытия, рекомендуется окрашивать 2-3 раза, так как эти части регулярно затираются.
7. Новые кисти перед использованием надо вычесать и несколько часов продержать в воде – это смягчит щетину.
8. Малярную защитную ленту с дверного полотна или мест, прилегающих к коробке, следует удалять сразу после окрашивания. Если это сделать после высыхания ЛКМ, то часть краски снимется вместе с лентой.
9. В процессе высыхания надо исключить вероятность попадания на окрашенную поверхность прямых солнечных лучей, мошек и пыли.

Вскрытие лаком – практичность и долговечность деревянных дверей

Рассмотрим технологию, как правильно покрасить дверь лаком:

1. Первый этап – подготовка. Порядок подготовительных мероприятий полностью соответствует технологии окрашивания краской.
2. Выбранный лак перемешать прямо в банке для получения однородной массы (во время хранения ЛКМ материал может расслоиться). Помешивание выполняется очень медленно, чтоб не образовались пузырьки.
3. Первый слой – грунтовочный. Он выполняется разбавленным лаком, разведенным водой или растворителем (зависит от типа основы). Грунтовка наносится вдоль структуры древесины кисточкой. При покраске нельзя останавливаться, иначе на поверхности образуется пятно, которое придется ошкуривать.
4. После высыхания грунтовки дверь обработать мелкой шкуркой, чтоб убрать выпирающие древесные волокна.
5. Нанесение слоя лака. Этот слой наносится в перекрестном направлении с предыдущим.

Дверь вскрывается лаком до тех пор, пока не образуется идеально гладкая поверхность. Придется нанести минимум три слоя.

Готовим к покраске дом

удаление грибка

Если на древесине обнаружен грибок, то прежде чем приступить к покраске, следует от него избавиться. Борьбу с грибком стоит начинать с устранения причин ее возникновения: повышенными влажностью и температурой. Споры грибка очень летучи и к тому же часто вызывают аллергию у людей. Место, поврежденное грибком, механически удаляется любым из доступных средств: ножом, скребком, циклей, металлической щеткой и т.д. Полученные в результате чистки стружки, опилки, древесную пыль следует тщательно собрать и сжечь, чтобы не допустить дальнейшего распространения грибка. Очищенное место тщательно промывается моющим раствором и сушится.

Для уничтожения грибка древесина обрабатывается специальными антисептическими средствами, большое количество которых имеется в торговой сети. Общедоступными народными средствами борьбы с плесенью считаются обработка перекисью водорода, хлорсодержащим отбеливателем «Белизна», уксусом, водным раствором аммиака, водным раствором буры и некоторыми другими. Противогрибковыми препаратами стоит также обработать участки древесины, примыкающие к пораженным, так как они, скорее всего, также заражены спорами грибка.

удаление смолы

Смола защищает древесину от гниения и насекомых, однако при покраске большое количество смолы будет мешать сцеплению краски с поверхностью. Удалить смолу с древесины в местах, где имеются сучки, можно механически, воспользовавшись ножом, шпателем или аналогичным инструментом. Если она все же продолжает выступать, то это место необходимо прогреть строительным феном и сначала удалить ее механическим способом, а затем убрать нитрорастворителем, спиртом, уайтспиритом, очищенным бензином, скипидаром или растворителем на основе аммиака. После удаления смолы данное место тщательно зашлифовывается. Однако надо знать, что полностью избавиться от смолы невозможно.

шлифование поверхности

Перед нанесением краски необходимо выполнить подготовку деревянных поверхностей к покраске. Это выполняется сначала грубым, а затем финишным шлифованием.

Далеко не все владельцы деревянных домов берутся за шлифовку фасада, так как считают это очень длительной и трудоемкой работой. Однако отшлифованный фасад смотрится более красиво и эффектно, а наносимая краска лучше проникает в структуру древесины, при этом уменьшается ее расход, приближаясь к данным, заявленным заводом-изготовителем.

Для грубого шлифования используются абразивные материалы с зернистостью 60-80, а для окончательной шлифовки – с зернистостью 120. Более мелкие абразивные материалы применять нежелательно, так как в этом случае забиваются поры лесоматериалов и наносимые защитные покрытия не смогут глубоко проникнуть в древесину. При переходе от крупнозерной наждачной бумаги к мелкозернистой не следует делать резких переходов, а использовать наждачку с зерном среднего размера.

Зачистить вручную такую большую площадь, как стены дома, очень тяжело, поэтому рекомендуется использовать электроинструменты и расходные материалы для них. Обработать поверхность можно с помощью шлифовальных машин различного типа: угловых, эксцентриковых, ленточных, вибрационных. Для шлифовки древесины в труднодоступных местах стоит применять угловые насадки на вибрационную шлифмашину.

Если поверхность древесины ранее была обработана лаком или клеем, то старое лакокрасочное покрытие должно быть удалено. Это можно сделать механическим способом, а для ускорения процесса рекомендуется размягчить старое покрытие строительным феном и снять шпателем. Профессионалы также советуют использовать специализированные средства для размягчения лаков и красок, которые в достаточном количестве имеются в торговой сети. После разрыхления старое покрытие снимается механическим способом.

Древесина, которая подвергается покраске, должна быть сухой и чистой, поэтому поверхность после шлифования перед покраской следует очистить от пыли с помощью пылесоса или щетки.

Ошлифованную древесину необходимо обработать в течение суток, в противном случае уменьшится глубина проникновения грунта, краски или лака вглубь структуры дерева.

Подготовка к окрашиванию поверхностей со следами старой краски

Перед окрашиванием необходимо убрать всю старую краску, плесень и ржавчину. Также основание очищается от пыли и иного загрязнения.

При нанесении нового слоя краски на старый велика вероятность несовместимости старого и нового покрытия. Верхний слой может поменять оттенок или на нем появятся трещины и пузыри. Чтобы минимизировать возможность отслаивания новой краски, поверхность тщательно зачищается и делается максимально гладкой.

Поверхность, на которой остались следы прежней краски, например масляной, можно покрыть водоэмульсионной краской. При этом можно оставить старую краску только там, где она хорошо держится на исходном материале.

Если на поверхность был нанесен известковый состав, необходимо ее внимательно осмотреть и при необходимости удалить следы побелки. Плотный слой старой побелки обильно смачивают горячей (до 70 °С) водой, а когда он промокнет, шпателем удаляют краску и промывают поверхность водой.

Если поверхность подвергалась отделке с помощью клеевой или меловой краски, не рекомендуется повторно наносить на нее клеевой состав. В противном случае свежая краска будет оттягивать уже существующий слой и в результате станут отслаиваться и старый, и новый слои.

Для подготовки поверхности, покрытой казеиновой или силикатной краской, используется 2-3% -й раствор соляной кислоты. Взаимодействуя с мелом, соляная кислота позволяет без труда снять старую краску скребком или шпателем.

Окрашивание по старому слою производится в том случае, если ранее вся поверхность была окрашена одинаковой по своему составу краской. Также следует учитывать, что итоговый цвет будет отличаться от требуемого.

Для точного определения цвета проводится тест: небольшая по площади поверхность покрывается краской и сохнет около получаса. Если цвет не поменялся, можно проводить дальнейшее окрашивание по старому слою краски.

Если старая краска облупляется или отслаивается и на ней есть неровности, дефекты удаляются с помощью шлифовальных камней.

В обязательном порядке удаляется не только плесень, но даже ее следы, иначе процесс продолжится под свежим слоем краски и это приведет к порче поверхности. После того как плесень удалена, пораженный участок обрабатывают фунгицидным раствором и выдерживают 12 часов. Затем остатки плесени удаляются шпателем или щеткой.

Если на окрашенной ранее поверхности обнаружены трещины, щели или царапины, их шпатлюют и шлифуют. Поверхность должна быть тщательно зачищена, выровнена и высушена. Для получения пористой поверхности на стены наносится акриловая грунтовка, которая обеспечивает сцепление шпатлевки с их поверхностью.