Лифт в частном доме своими руками: техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Что нужно знать при выборе

Делятся лифты на три категории:

• пневматический;
• гидравлический;
• электрический.

Образцы каждого типа можно увидеть на фото в интернете.

Перед тем, как остановить свой выбор на каком либо из подъемных механизмов, давайте вкратце поговорим о каждом:

1. Пневматический лифт. Еще их называют «вакуумными». Принцип работы его заключается в герметичности установки. А вот роль двигателя исполняет вакуумный компрессор. Внешне он выглядит, как пластмассовая колба цилиндрической формы, в движение приводится, благодаря подаче в разряженную шахту лифта сжатого воздуха. Очень практичными они себя показали в двухэтажных или трехэтажных коттеджах, благодаря малошумности и компактности;
2. Гидравлический лифт. Работает как домкрат, толкающий кабину. Он тоже отличается тихой работой, а при спуске не потребляет электричество вовсе. Минусом же является потребность в регулярном квалифицированном обслуживании и монтаже мощной установки, которая имеет внушительный размер;
3. Электрический лифт. Самый распространенный в наше время и более дешевый в монтаже. Принцип работы заключается в противовесе. Кабина держится на тросе, а с другой стороны есть груз. Механизм привода находится в верхней части шахты лифта. Его называют машинным отделением. Потребность в противовесе сказывается тем, что нам нужно уменьшить инерцию хода. Благодаря этому лифт движется более плавно, да и можно обойтись двигателем менее мощной силы.

Фиксация направляющих

После изготовления подвижной рамы приступают к монтажу рельсов для нее. В этом случае рекомендуют брать более-менее надежный материал — как минимум швеллер №6, лучше — №8. На выбор материала повлияет высота подъема. Первый вариант подойдет для погребов стандартной глубины (1,8-2 м), а для более глубоких хранилищ имеет смысл выбрать второй. Но решить этот вопрос предстоит хозяину дома или участка.

1. Первым делом на стене делают отметки для первой направляющей. Перед началом фиксации рельса несколько раз проверяют вертикальность, причем в разных местах.
2. Швеллер фиксируют в двух точках, шаг крепежных элементов — 500-600 мм. Для этого перед началом монтажа к направляющим приваривают металлические пластины: края их должны выступать с обеих сторон полки. Они могут быть короткими, или длинными, соединяющими обе направляющие.
3. Выбор крепежных элементов зависит от материала стен. Для бетонных и кирпичных оснований покупают анкерные болты по бетону (16х200 мм). Ячеистые виды блоков потребуют пластиковых анкеров для газо-, пенобетона (10х120 мм) и саморезов. Для фиксации швеллера к деревянным стенам используют крепежные элементы с шестигранной головкой, их диаметр — 4-5 мм.

После завершения крепления первого рельса переходят к монтажу второй направляющей. Для этого между швеллерами устанавливают раму с присоединенными колесами. Фиксацию второй направляющей начинают с нижней точки. Затем раму поднимают, проверяют положение рельса. Если проблем не обнаруживают, то его крепят. Алогичным образом (с постепенным подъемом рамы) действуют до самого верха конструкции. Только этот способ гарантирует максимально точную геометрию лифта.

Фиксация подъемного механизма

После изучения темы «Как сделать механизм подъема грузов из погреба» мастер должен выбрать силовую установку. Если говорить о лучшем варианте, то им сможет стать тельфер, оснащенный асинхронным двигателем и редуктором червячного типа. Этот механизм не издает много шума, он не очень дорог, но надежен.

Перед монтажом необходимо выбрать место для прибора. Здесь вариантов несколько. Тельфер можно расположить сверху, прикрепив его к несущей балке, установить в нижней части конструкции, либо поместить его в приямок, пропустив трос через ролик, закрепленный в верхней ее части.

Особенности домашних систем

Для управление подъемниками, сделанными самостоятельно, лучше использовать пульты с кнопками без фиксации. При их нажатии лифт будет двигаться, при «удалении пальца» — останавливаться. Аварийная кнопка для домашнего подъемника тоже необходима: она поможет отключить устройство от сети в том случае, если «главная» клавиша залипнет. Второе обязательное условие — надежное заземление электрооборудования.

Последние штрихи

Готовую установку, предназначенную для погреба, шлифуют, чистят, обезжиривают, обрабатывают грунтовкой. После ее высыхания подъемник покрывают красой. Для конструкций, которые будут работать в иных условиях, есть еще один вариант отделки: это обшивка кабины листовым материалом (например, ОСП) и последующая ее облицовка.

Разновидности лифтов для грузов

Подъемник может иметь один из нескольких видов привода.

Электрические, или электромеханические устройства

Эти установки оснащаются двигателем (220, 380 Вт). Кабина их перемещается с помощью троса, который наматывается или сматывается с барабана. Чтобы обеспечить снижение нагрузки на двигатель и гарантировать плавность работы, в готовых устройствах используют противовес. Это груз, чей вес равен или немного превышает массу подвижной части лифта.

Электромеханическое оборудование надежно, но не лишено некоторых недостатков. Из-за трения многочисленные детали конструкции сравнительно быстро изнашиваются. Второй минус — шум, который может быть слышен в любой точке дома.

Гидравлические подъемники

Эти устройства отличаются от электрических конкурентов практически бесшумной работой. За подъем грузов в них отвечает поршень, в который масло нагнетается по шлангу высокого давления. Установка может располагаться сверху, снизу или в стороне от обслуживаемого помещения. Чтобы гарантировать работу устройства при отключении электроэнергии, для них предусматривается монтаж ручных насосов.

К главным минусам гидравлических подъемников относят их потенциальное «слабое место» — шланг. В случае его разрыва все помещение будет забрызгано маслянистой жидкостью.

Пневматические установки

Такие подъемники (аэролифты) приходят в движения за счет вакуума, который создается в камере при работе нагнетательных насосов. Это оборудование надежно и абсолютно безопасно, но в роли домашних «ассистентов» используется не очень часто. Причины — высокая цена установок, небольшая мощность и сложность обслуживания пневматических систем.

Механические грузоподъемники — еще один вид оборудования. Их конструкция максимально проста: в этом случае основным рабочим элементом является лебедка. Для движения платформы или кабины прикладывается мускульная сила. Чтобы увеличить вращающий момент, используются большие штурвальные колеса или удлиненные рукоятки.

Как сделать механизм подъема грузов из погреба, какую систему реально собрать своими руками? Выбор у мастера есть, но для большинства установок «овчина не стоит выделки».

1. Гидравлика. Создание такого лифта своими руками попросту нецелесообразно, потому что операция будет сложной, и обойдется дорого. Мастеру придется покупать мощную гидравлическую насосную установку, которая потребует больших расходов. Втрое препятствие — гидроцилиндр, поэтому при создании эффективной системы автор неизбежно столкнется с серьезными проблемами.
2. Пневматика. Для сборки аэролифта будут необходимы комплектующие, которые практически нереально сделать самостоятельно. Да, их можно купить или заказать, но конечная стоимость пневматического подъемника будет велика: приобретение и монтаж готового оборудования обойдется дешевле.

Вывод один: электромеханический подъемник — единственная установка, которую можно относительно просто и сравнительно дешево собрать самостоятельно.

Изготовление лифта для погреба — пошаговая инструкция

Перед началом монтажа нужно изучить требования строительных норм и правил, меры пожарной и электрической безопасности. В первую очередь составляется проектная документация, делается смета и расчет материалов.

Подъемник в подвал изготавливается в такой последовательности:

1. Нанесение разметки на пол, стены и потолок. Проверка вертикали и горизонтали линий, соответствие отверстий схемам.
2. Изготовление рамы для движения лифтовой кабинки. Для этого используется стальной уголок, который крепится к стенам, потолку и фундаменту подпола, плите перекрытия здания.
3. Сборка кабинки. Оборудование изделия роликами для передвижения по направляющей раме. Установка двери и перил безопасности.
4. Закрепление на раме несущей балки. Закрепление на ней лебедки, двигателя, редуктора и муфты. Установка троса и ленточного тормоза.
5. Соединение кабинки с силовой установкой. Проверка качества сборки, устранение слабины и люфтов.
6. Очистка конструкции от окалины и грязи. Обработка металла антикоррозионными средствами. Нанесение защитного покрытия.
7. Монтаж электропроводки. Ее лучше провести в гофрированной металлической трубке, жестко закрепленной на стене. Установка выключателей на верхней и нижней частях рамы.
8. Проведение испытаний механизма в разных режимах, в том числе при внезапном прекращении подачи электричества.

После окончания сборочных работ лифт в погреб опускается в нижнее положение, чтобы избавить несущие конструкции от постоянного давления.

Заливаем нож и делаем стенки

Технология непрерывной заливки предполагает использование большого количества материала для возведения опалубки. Эта процедура занимает много времени и требует немалых затрат. Оставшийся после строительства материал невозможно использовать повторно, требуется выделить место для его хранения или утилизировать. При этом требуется вырыть котлован, превышающий параметры строения на 40-60 см, чтобы была возможность монтажа щитов.

При возведении погреба из бетона своими руками сократить смету на опалубку можно путем изготовления передвижной конструкции — ножа. Работа начинается с отрывки траншеи треугольного сечения по периметру котлована. Внутрь укладывается связка из стальной или пластиковой арматуры. Выпуск сверху делается с запасом 20-25 см для закрепления со следующим ярусом каркаса.

Бетонирование стен подвала проводится в такой последовательности:

1. Монтаж опалубки. Чтобы она сохраняла форму под давлением, на углы устанавливаются фиксаторы, а доски скрепляются стяжками из винтов или проволоки.
2. Опалубку изнутри обтягивают полиэтиленовой пленкой. Полотно позволит избежать протечек и впитывания влаги в древесину.
3. Изготовление раствора. На 1 часть воды добавляется 1 часть цемента, 2 — песка и 3 — щебня. Для увеличения прочности материала в него добавляются пластификаторы и полипропиленовая фибра.
4. Заливается раствор. Одновременно проводится его уплотнение глубинным вибратором. Верхний край оставляется неровным для лучшего сцепления со следующим слоем.
5. Опалубка снимается через 3 суток, когда периметр полностью затвердеет. После этого основание аккуратно обкапывается изнутри. За счет остроты нижнего края оно легко входит в грунт.

Процедура повторяется 4-5 раз, в зависимости от ширины щитов. Работа заканчивается, когда стенки опустятся на глубину 240-260 см. Верхний край сооружения должен быть ниже уровня земли на 40-60 см. Чтобы раствор набрал прочность, необходимо 25-30 дней. Это время можно потратить на выемку грунта и его подготовку к заполнению проема между сводами котлована и стенами подпола.

Изготовление творила и ляда

Как было сказано выше, погреб начинается со входа. Поэтому в первую очередь рассмотрим, как выполнить удобное и надежное творило для погреба своими руками.

Итак, творило – это простой, но при этом весьма эффективный затвор для погреба. По сути, конструкция является длинным металлическим лазом, который похож на высокий короб. Одна сторона этого короба опускается в погреб, а другая закрывается крышкой-люком, которая называется лядом.

Следует сразу отметить, что творило – это уже готовый проход, поэтому его сразу необходимо оборудовать всеми элементами, обеспечивающими беспрепятственное попадание в погреб. Еще одной функцией такого затвора является то, что он защищает потолок от обрушения, правда, это касается земляных погребов. Как правило, конструкция крепится между деревянными бревнами или бетонными блоками потолка.

Устройство лаза

Творило состоит из следующих деталей:

• Металлическая квадратная труба сечением 80х80 см;
• Ляда – 90х90 см;
• Петли для замка;
• Ручка-скоба;
• Скобы-ступеньки.

Люк погреба

Изготовление

Самостоятельно выполнить творило не составит труда, однако, прежде чем приняться за работу, необходимо подготовить следующие инструменты:

• Сварочный аппарат;
• Болгарку;
• Рулетку;
• Карандаш.

Кроме того, для изготовления конструкции понадобятся металлические листы и стальная арматура диаметром около 12 мм.

Работа выполняется в следующем порядке:

• В первую очередь необходимо сварить металлическую трубу. Для этого нужно подготовить четыре металлические пластины шириной 80 см и длиной 150 см.
• К одной из пластин привариваются скобы, которые выполняют функцию ступенек.
• После этого листы метала, соединяются, и получается короб со ступеньками расположенными внутри.
• Затем по краям короба привариваются металлические планки шириной около 5-7 см, которыми конструкция с четырех сторон будет опираться на бетонные плиты.
• Затем привариваются петли для люка и замка.

Схема монтажа ляда

На следующем этапе выполняется ляда для погреба своими руками из листа металла размером 90Х90 см. Так как крышка будет достаточно тяжелой, можно использовать не обычные петли, а специальные газовые амортизаторы, которые можно купить в специализированных магазинах. Единственное, при выборе амортизатора, следует учитывать вес металлического люка.

Далее нужно выполнить следующие действия:

• Для обеспечения герметизации, нужно использовать дверной уплотнитель либо обычную войлочную ленту, которой оклеивается люк по периметру.
• Затем к люку привариваются петли для ручки, чтобы она могла откидываться, а также выполняется прорез для петли замка. Его ширина должна немного превышать ширину петли, чтобы крышка могла свободно закрываться.
• Затем, в соответствии с выбранной конструкцией, ляда устанавливается на лаз.

Завершающим этапом является окраска всей конструкции, и установка ее на погреб.

Пол, обработанный гидроизоляционным материалом

Как собрать и установить лифт для подвала

Одним из вариантов конструкции может быть представленный на чертеже.

Чертеж мини-лифта

Чтобы сборка лифта была выполнена правильно и без лишних затрат, следует приобрести необходимые материалы и качественные инструменты.

Далее порядок работ такой:

Изготовление платформы.
На шкив приваривается металлический лифт.
К платформе крепятся прорезиненные колеса.
Изготавливаются направляющие для лифта из металлических уголков.
В наивысшей точке механизма крепится балка.
Шкив можно приварить между двумя стенками или вмонтировать в бетон.
Балка относительно пола должна быть параллельна, что очень важно.
На балку крепится лебедка или тельфер.
Закрепляются кабина и платформа.

По другому варианту лифт можно изготовить таким образом:

Лифт для погреба

• Рама, для перемещения подъемной клети, собирается из металлических стальных уголков с помощью сварки.
• Клеть для подъема состоит из дюралевых уголков с четырьмя полками размерами 300×300 миллиметров. Высота клети – 1,7 метров. В ее нижней части прикреплены два шкива, с пропущенным через них тросом.
• Подъем клети выполняется намоткой стального тросика на барабан, который приводит во вращение однофазный электродвигатель, мощностью 1000 Вт, со скоростью вращения вала 1400 об/мин.
• Клеть опускается под собственным весом, за счет сматывания с барабана тросика при обратном вращении мотора.
• Рама клети устанавливается на легкий фундамент и крепится к стене подвала.
• Барабан соединяется с электродвигателем через редуктор, передаточное число которого 1:88, и пальцевую муфту, обеспечивающую плавность хода барабана во время пуска и при остановке двигателя.
• Ленточный тормоз обеспечивает торможение подъемного устройства.
• Включением электродвигателя напряжение поступает на электромагнит, который рычагом связан с тормозным устройством.
• При остановке двигателя происходит обесточивание электромагнита, клеть останавливается.

Какие еще существуют самодельные лифты для подвалов можно увидеть на видео.

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный , курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Источник

Достоинства и недостатки бетонных погребов

Бетонные конструкции обладают определенными плюсами и минусами, которые нужно изучить до того, как создавать проект и реализовывать его.

Основные преимущества погреба из бетона:

• Прочность – способность выдерживать немалые нагрузки, неподверженность сезонным смещениям.
• Простота – сделать все самостоятельно нетрудно и вполне реально одному человеку.
• Длительный срок эксплуатации – более 20 лет.
• Стойкость к морозу – при условии выполнения гидроизоляции в погребе мороза не будет никогда, независимо от окружающей температуры и уровня промерзания почвы.
• Гигиеничность.
• Стойкость к различным химическим воздействиям.
• Невысокая стоимость.

Из недостатков бетонного погреба стоит выделить: высокий уровень теплопроводности (из-за чего желательно выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию), риск появления трещин в процессе укладки (обычно по причине несоблюдения технологии).

Ввиду огромного количества плюсов и минимального числа минусов погреб заливной из бетона считается наиболее оптимальным выбором.

Лифт для подвала своими руками

Непривычно было бы такое услышать? Да, но это — если в подвал ведет обычная лесенка. Однако есть умельцы, которые придумали кое-что получше! Когда мы купили дом, там под навесом был подвал — небольшой, но по объему он вполне подходил для хранения овощей и фруктов. Все бы ничего, но вход в него был выполнен в виде люка и лестницы-стремянки. Опускаться и подниматься, сами понимаете, не очень удобно, а уж когда надо что-то опустить или поднять — без эмоций не расскажешь. Решил я этот процесс механизировать.

В голову пришла идея сделать электрический подъемник. Тогда поход в подвал выглядел бы следующим образом: открыл крышку люка, встал на площадку, нажал на кнопку пульта управления, опустился в подвал, «пошуршал» там — например, набрал ведро картошки, поставил его на площадку, и поднялся наверх легко и непринужденно. Осенью, когда опускаем овощи на хранение, — тоже никаких проблем.

Инструкция

Основанием моего подъемника стала рама, сваренная из швеллера №6 (конфигурация видна из рисунка и фото). Вверху к раме крепится кронштейн со шкивом, концевой выключатель и рым-болт для крепления конца троса. Внизу к этой же раме крепится нижний концевой выключатель.

Рама крепится двумя шпильками к бетонному перекрытию подвала. Внутри рамы движется каретка, тоже сваренная из швеллера №6. Справа и слева на каретке установлены ролики, которые движутся внутри швеллера рамы как по направляющим.

К нижней планке каретки крепится блок из двух шкивов. Верхний шкив на раме и два шкива на каретке образуют полиспаст, который позволяет подобрать необходимую скорость подъема площадки, обеспечить достаточную грузоподъемность при небольшом диаметре троса.

Внизу рама опущена в приямок.

Приямок нужен для того, чтобы каретке было куда опуститься и чтобы грузовая площадка доходила до пола. Площадка крепится к каретке (на рисунке она условно отодвинута от каретки).

Чем поднимать?

Поднимающую силу обеспечивает механизм. Он состоит из электродвигателя, червячного редуктора, барабана, которые смонтированы на своей раме. Электродвигатель с редук-

тором связан ременной передачей. Изменяя диаметр шкивов, можно подобрать необходимое передаточное число.

В данной конструкции можно было воспользоваться обыкновенным тельфером.

Но, во-первых, это удовольствие не из дешевых, а во-вторых, сам тельфер надо за что-то крепить, причем недалеко от подвала, поскольку пульт управления находится на кабеле. В предлагаемой мною конструкции этих проблем нет.

Все — из доступного

Электродвигатель и червячный редуктор я купил на барахолке, довольно дешево, а поскольку трос проходит через отверстие внутри швеллера после направляющего шкива, то натяжение троса просто прижимает весь механизм к земле.

Пульт управления тоже самодельный. Состоит из деревянной основы и двух кнопок от уличного звонка. Электрическая схема управления аналогична схеме управления тельфером.

Мы пользуемся этим подъемником уже несколько лет. В семье появилось даже выражение: не «сходить в подвал за картошкой», а «съездить»

так выглядит въезд в подвал

Верхняя часть рамы с кареткой и грузовой площадкой. Хорошо видны блоки полиспаста и концевой выключатель

Лифт для подвала своими руками Лифт для подвала своими руками Непривычно было бы такое услышать? Да, но это — если в подвал ведет обычная лесенка. Однако есть умельцы, которые придумали кое-что получше! Когда мы купили дом,

Место для обустройства лифта

Угол – лучшее место для установки подъемника

Готовый подъемник должен обеспечивать комфортные условия для эксплуатации. Конструкция должна помогать, а не мешать хозяйственной деятельности.

В первую очередь нужно предусмотреть вопросы обеспечения и сохранения прочности несущих конструкций строения. Общий вес лифта вместе с грузом может достигать тонны, а это большая нагрузка на пол и стены погреба. Лучшим вариантом считается монолитный короб из железобетона, где все составные части обладают достаточным запасом прочности, а дополнительный вес равномерно распределяется по плите. Минимальным считается толщина плиты 10 см. Если этот показатель меньше, то потребуется провести усиление основания.

Есть такие варианты:

• Сделать внешний подкоп под фундаментом. Уложить в него несколько больших камней и залить их цементным раствором.
• Пробурить в плите четыре отверстия, сверху сделать расширение. Заполнить скважины арматурой и залить их бетоном.
• Обустроить поверх существующего основания дополнительную стяжку толщиной 5-10 см.
• На стенах закрепить и зашпаклевать решетку из арматуры. Другим способом является прикручивание анкерными болтами двух железобетонных столбиков.

Лучшим местом для установки лифта является угол погреба. Там пол крепче и для крепления направляющих есть две стены.

Что нужно знать о погребе до строительства

Погреб – это наиполезнейшее сооружение, без которого загородная и сельская жизнь была бы очень сложной. Данный тип построек применяется людьми вот уже не одну сотню лет, при этом основные принципы и внешний вид конструкции никак не изменились.

За счет того, что такое хранилище располагается на достаточной глубине, оно не промерзает, а внутри при этом постоянно прохладно — причем, даже летом, если сверху погреб хорошо утеплен. Вам не потребуется задействовать никаких источников энергии, а срок службы постройки будет ограничен лишь долговечностью самого бетона.

• По месту расположения и глубине залегания погреба можно разделить на несколько видов: расположенный внутри дома и отдельностоящий, надземный и подземный.
• Очень эффективным является погреб, который полностью скрыт в земле, однако обойдется он вам дороже, из-за больших трудозатрат на разработку котлована.

Правила и инструкции

Как ни странно, но существует много внештатных и опасных ситуаций, которые уже происходили и не раз. Иногда застревают в щелях двери руки или ноги, падает с высоты кабина. А детские игры с лифтом никогда не приносят положительных историй. Все это берется за основу в процессе монтажных работ и установок. Такой агрегат не должен приносить хозяину проблем.

Многие не соглашаются на готовые установки по причине того, что нужно создать нестандартную кабину. Но не стоит эти размеры делать слишком завышенными. Переделать готовую конструкцию куда проще, чем создать полноценный новый лифт, который будет полностью справляться со своим назначением. Безусловно, лифт на второй этаж в частном доме — это реальность, но и о безопасности не стоит забывать.

Безусловно, каждый человек считает, что комфортные условия для жизни должны быть в любом частном доме. Сегодня создать подъемное устройство не так сложно, но с условием соблюдение всех правил.