Как выложить кирпичом сливную яму круглую

Общие рекомендации

Обслуживание кирпичной выгребной ямы заключается в регулярном опорожнении и очищении конструкции. Для усиления переработки нечистот рекомендуется применять специальные бактерии. Их использовать довольно просто. Тем более препараты всегда продаются вместе с подробной инструкцией. Специальные средства просто выливаются или высыпаются в накопительный резервуар либо сначала смешиваются с определенным объемом воды, а потом добавляются в канализацию.

Благодаря использованию препаратов нечистоты быстрее перерабатываются, разлагаясь на безопасные элементы. Однако на некоторые средства отрицательно воздействуют определенные виды бытовой химии. Поэтому перед применением этого способа повышения эффективности утилизации сточных вод, рекомендуется проверить состав всех используемых веществ. Необходимо убедиться, что моющие и чистящие средства не нанесут вреда бактериям.

Специалисты также советуют после очистки сточной ямы выполнить осмотр конструкции. Нужно проверить, не нарушена ли герметичность емкости. Если обнаружены какие-либо дефекты, тогда необходимо провести ремонтные работы. Это может быть замена испорченного кирпича, восстановление гидроизоляционного слоя и так далее.

Простейшие недорогие способы

В былые времена в качестве типичной сельской канализации сооружалась сливная яма в частном доме своими руками. Для повышения прочности ее стенки обмазывали глиной или усиливали досками. Чуть позже стали практиковать закапывание в землю старых бочек, баков и цистерн. Как показала практика, система из серии емкостей, в которых собираются и частично фильтруются стоки, в состоянии справиться с объемами отходов порядка 1 м3 в сутки.

Используя простую выгребную яму своими руками без откачки, можно восполнить нужды в отводе стоков загородных домов с непостоянным проживанием. Однако с точки зрения действующих санитарных норм подобные сооружения находятся в списке нежелательных и даже запрещаемых вариантов. Для нарушителей предусмотрены штрафы и другие виды административных наказаний.

Существует несколько рекомендаций, как правильно сделать выгребную яму:

• Копать необходимо на 1 м выше, чем подымается уровень весной и осенью. В это время этот показатель имеет максимальные значения.
• Хороший бюджетный вариант прочной шахты под стоки предусматривает использование для этого старых автомобильных покрышек. Они попросту укладываются внутрь готового ствола и скрепляются между собой при помощи винтовых перемычек.
• В тех случаях, когда выгребную яму для дома с постоянным проживанием располагают в некотором отдалении от жилища или туалетной кабинки, верхнюю покрышку оснащают боковым вырезом для коммутации канализационного трубопровода.
• В просветы между покрышками и шахтой засыпают необходимое количество земли (ее желательно уплотнить). Для безопасности над ямой обычно укладывают бетонную плиту. В ней проделывается отверстие под вентиляционную трубу и люк для откачивания стоков.

Когда нужно чистить накопитель

Содержимое выгребной ямы – это смесь продуктов жизнедеятельности людей, пищевые отходы, использованная вода и другие органические остатки.

В резервуаре, в которые они поступают, происходят химические и биологические преобразования. Происходят процессы окисления, брожения, гниения. При этом образуются газы, вредные для человека и окружающей среды. Жидкие отходы проникают в глубинные слои почвы и отравляют ее посредством круговорота воды.

По этой причине использование выгребных ям без дна категорически запрещено. Это наносит непоправимый вред окружающей природе.

Выгребные ямы старого типа очищаются от нечистот при помощи специальных автомобилей-ассенизаторов.

Для работы такой машины необходимо обеспечить подъездную дорогу и свободный доступ к накопителю отходов.

Процедура очищения при помощи специальной техники оправдана только в том случае, если необходимо освободить емкость большого размера. Поскольку это недешевая услуга. В ее стоимость входит не только работа автомобиля, но транспортировка и утилизация вредных отходов.

Удешевить очистку можно иначе.

В последнее время сооружения данного назначение вводятся в эксплуатации при условии строительства специального резервуара с применением биологически активных препаратов. Они перерабатывают органические отходы в безопасные химические соединения. Такая система называется «Септик».

Специальные вещества, предназначенные для современных коллекторов, также можно применять и для обычных выгребных ям. Их применение позволит существенно уменьшить количество откачек. Но делать это все равно придется.

Как часто проводить очистку зависит от размера накопителя и количества поступающих отходов. Например, резервуар, объемом 2 м

3

, которым пользуется семья из трех человек регулярно, требует очистки раз в два года. Максимально возможный срок без удаления отходов – 10 лет. Но, лучше освобождать емкость ежегодно, чем выкачивать большой объем нечистот, накопившихся за несколько лет.

Выбор места

Чтобы выгребная яма не принесла неприятности и нормально функционировала, при планировании места под нее следует учесть санитарные нормы:

расстояние от дома должно равняться 5 м;
дальность расположения от колодца или другого источника питьевой воды должна составлять 30 м, при песчаной почве — 50 м;
глубина ямы не более 3 м, иначе ассенизатор не сможет выкачать ее до самого дна, так как ему не хватит мощности насоса;
до соседнего участка обязательно должно быть расстояние в один метр. Необходимость периодической очистки ямы требует предусмотреть возможность осуществления подъезда ассенизаторской машины. Объем выгребной ямы должен рассчитываться исходя из количества жильцов дома

При выборе места обращают внимание на рельеф участка, ведь канализационные стоки будут двигаться по трубам самотеком. Для беспрепятственного движения предпочтительнее прямая магистраль, идущая под уклоном к более низкой точке

Расположение грунтовых вод играет важную роль — они не должны попасть в выгребную яму и заполнить ее, к тому же при высоком уровне грязная вода будет смешиваться с ними, будет просачиваться в почву и произойдет загрязнение подземных источников.

Как построить выгребную яму из кирпича

Перед строительством сливной ямы обязательно определяют уровень грунтовых вод. Если он высокий (ближе 3-2 м от поверхности земли), высока вероятность заражения воды или грунта. Кроме того, сливная конструкция может разрушиться вследствие ее вымывания. Поэтому здесь целесообразно использовать пластиковую емкость-накопитель.

• Сделайте котлован прямоугольной или квадратной формы. Стенки ямы выровняйте, корни и крупный мусор уберите.
• Дно ямы засыпьте песком слоем 20 см, песок полейте водой и утрамбуйте.
• Если дно будет дренажным, уложите на песок геотекстиль, а после 0,5 м щебня.
• Одновременно с ямой готовят и канализационные траншеи для труб, их дно также засыпают песком. Трубы укладывают ниже линии промерзания грунта или выше, но с применением утеплителя.

Два способа устройства ямы

1. Дренажный вариант

Такую яму сооружают в том случае, если объем стоков небольшой – не более 1 м 3 в сутки. Отстойник с фильтрационным дном не требует частого обслуживания ассенизаторами. Еще одно преимущество такой конструкции– долговечность, яма с дренажом может прослужить 20 лет и более.

В стенках кирпичной кладки есть зазоры, через которые вода просачивается в грунт

Если стоков за сутки будет больше, чем может пропустить через себя фильтрационный слой, зазоры между элементами дренажа забьются илом, произойдет самопроизвольная герметизация дна. Как следствие, сточные воды не смогут достигнуть почвы и будут переполнять отстойник. Чтобы этого не произошло, нужно правильно рассчитать предполагаемый объем стоков.

Еще одна причина неэффективности канализационной ямы – замерзание грунта в зимнее время. В таком случае вода также не будет просачиваться вглубь, появится запах и значительно сократится время опорожнения ямы.

Принцип работы выгребной ямы простой, сточная вода в нем очищается методом отстаивания

1. Герметичный отстойник

Специалисты советуют устраивать герметичный отстойник. Яма с бетонным дном не представляет опасности ни для колодцев с питьевой водой, ни для грунта. Однако затраты на устройство такой конструкции возрастут.

Для основания используют готовую бетонную плиту либо заливают дно 15 см слоем бетона. Поверх бетона укладывают четырехсантиметровую цементно-песчаную стяжку.

Кладку выполняют в шахматном порядке. С двух сторон стенки оштукатуривают цементно-песчаным раствором. Дополнительно изолируют конструкцию битумной мастикой.

Необходимые материалы и инструменты: лопата, колышки, веревка, лестница, рулетка, уровень, мастерок, а также кирпичи, цемент, щебень, арматура, рубероид.

Кладка из белого силикатного кирпича быстро приходит в негодность из-за низкой влагостойкости материала. Срок службы такой ямы 5-7 лет

Кирпичную кладку выполняют со сдвигом на половину кирпича. Толщина кладки должна равняться толщине кирпича.

Двухкамерная конструкция отстойника

Лучший способ закрыть яму – использовать железобетонное перекрытие. Его можно купить или сделать самому.

Для самостоятельного изготовления перекрытия понадобится: арматура, доски, пленка из полиэтилена, бетон, а также рулетка, веревка, уровень.

Сначала делают опалубку. Для этого сооружают деревянный короб на ровном участке недалеко от готовой ямы. Перекрытие должно выступать за границы ямы на 30 см. С помощью уровня проверяют дно перекрытия.

Создание перекрытия с люком

• Внутри опалубку выстилают пленкой, чтобы затем легко отделить плиту от опалубки.
• Высота плиты обычно составляет 15-20 см. Ширина – около 1,5 м. Если яма имеет размеры 2*2 м и более, лучше сделать две плиты по 1 м шириной. При изготовлении опалубки нужно создать и форму для люка (диаметром 60 см) и для вентиляционной трубы (диаметром 120 мм).
• На опалубку выстилают пленку.

• Для арматурной сетки используют прутья диаметром 8-12 мм, создают ячейки размером 15 см.
• Сетку перевязывают мягкой проволокой. По углам делают монтажные петли, с помощью которых плиту можно будет поднять.
• Затем из 6 частей щебня, 4 частей песка и 1 части цемента готовят бетон. Воды добавляют столько, чтобы получилась консистенция раствора средней густоты.

С помощью лопаты укладывают бетон в арматуру. В жаркую погоду бетон смачивают водой.

Этапы работы

Планировка

Сначала планируют то, какого объема будет септик, и как будет идти канализационная труба. Для планировки объема учитывают то, что в среднем семье из 3-х человек хватает ямы на 8 кубов. Далее, рассчитывают, какое количество трубы понадобится, и планируют, как она будет идти. Избегайте газовых труб и кабелей, закопанных во дворе, иначе их можно случайно повредить.

Рытье котлована

Следующий этап самый трудозатратный — вырыть и сформировать котлован. Сначала делают замеры будущей ямы рулеткой и по углам выставляют колышки, которые соединяют между собой нитью. Используют штыковую лопату для рытья ямы, а совковую применяют для выброса грунта. Не стоит сразу выбрасывать оставшийся грунт, так как он понадобится при утрамбовке подушки.

Укладывание подушки

Далее, делают песчаную подушку толщиной около 15-ти сантиметров

Важно плотно утрамбовать подушку. Здесь и понадобится грунт, запасенный после рытья

После того как подушка была плотно утрамбована, ее покрывают слоем бетона, толщиной 4—5 сантиметра. Нельзя забывать о том, что цементный раствор должен быть крепким, чтобы выдержать нагрузку, которая на него ляжет.

Кладка кирпича

Как бетон высохнет, начинают основной этап. Кирпич кладут в шахматном порядке в полкирпича, но если ресурсы позволяют, можно и в четверть. Второй способ кладки делает канализацию более герметичной, а кладку крепче и плотнее, что позволит ей прослужить гораздо дольше и не осыпаться после наполнения. Правильно использовать крепкий песчано-цементный раствор.

Накрытие канализации

Когда кирпичная конструкция высохнет, приступают к накрытию ямы. Для этих целей лучше использовать бетонные плиты. Альтернативой служит нехитрая конструкция из плотно уложенных бревен. Выход перекрытия за стенки составляет не меньше половины метра. Для эффективной защиты от зловоний сверху крепят гидроизоляционный материал, например, рубероид.

Объем выгребной ямы

Одним из основных законов, на котором базируется большая часть норм и требований СанПина, является Федеральный закон № 52-ФЗ («О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года»).

Строже всего СанПин регулируются объемы выгребных ям. От среднего суточного количества стоков зависит конструкция сливного резервуара. Конструктивно ямы бывают:

1. Открытого типа. Они обустраиваются без дна, что позволяет определенной части жидких стоков перетекать в грунтовые воды. Это может негативно сказаться на качестве воды в водоеме, колодце или скважине. Также отмечается негативное влияние стоков на плодородные качества грунта;

2. Закрытого типа или герметичные. Эти ямы более безопасны в эксплуатации, но они гораздо сложнее в конструировании. Если на участке установлены сточные резервуары с закрытым дном, то можно уменьшить расстояние до фасада жилого дома или колодца на несколько десятков метров. Их целесообразнее обустраивать на небольших участках.

В СанПиН 42-128-4690-88 указаны санитарные нормы для обеспечения благополучия населения. В них говорится, что если суммарный объем стоков не превышает 1 кубический метр в сутки – то допустимо обустройство открытой ямы. Если же стоков больше, то обязательно оборудуется фильтрующее или герметичное дно. Нужно отметить, что в открытых ямах также не разрешается полное отсутствие защиты.

Нормы СанПин достаточно подробно описывают требования к защите подземных вод. Эти требования поданы в постановлении СП 2.1.5.1059-01 от 2001 года

Особое внимание уделяется конструкции нижней части сточной ямы. Санитарными организациями требуется обустройство фильтрующего дна, которое состоит из:

1. Песчаной подушки;
2. Щебневой подушки;
3. Каменной прослойки, в которой используются строительные материалы различной фракции.

Подчеркивается, что если в доме проживает более 4 взрослых людей и установлена бытовая техника, подключенная к канализации, то нужно конструировать многокамерную яму или септик. Это резервуары с более высокой степенью защиты от заражения окружающей среды сточными токсинами.

Пример многокамерной ямы

Правила и нормы обустройства выгребной ямы в Украине несколько отличаются от российских. Согласно украинскому законодательству, выгребная яма может выполняться исключительно закрытого типа из прочного, водонапорного материала. В любом другом случае Вы не сможет её узаконить и подвержены штрафам, вплоть до судебного приказа убрать резервуар с участка.

Сливная яма из старых автомобильных покрышек

Это проверенный вариант надежной сливной ямы, сделанной своими руками. Преимущества использования автомобильных покрышек для негерметичной сливной ямы:

• отсутствие коррозии резины, яма прослужит долго;
• резиновые покрышки легкие, их просто частями доставить на место строительства;
• покрышки в большом количестве можно найти даже бесплатно;
• простота обработки материала, для того, чтобы отрезать боковые части используют ножовку.

Недостатки:

• резиновые покрышки имеют относительно малый диаметр;
• сливные ямы из покрышек имеют ограниченное использование только для малых сливных ям;
• крупные покрышки сложно подготовить, в данном виде проще использовать бетонные кольца или кирпич.

Для обустройства сливной ямы бани достаточно 4-5 старых покрышек от микроавтобуса или среднего грузовика.

Перед установкой покрышек, одна на другую, необходимо отрезать боковины. Сделать это просто и быстро

В боковой части покрышки делают отверстие, достаточное для прохождения полотна ножовки, важно не попасть в металлические корды, усиливающий резину. Далее ножовкой или хорошим ножом по диаметру срезаем не нужную боковую часть покрышки с обоих сторон

На обрезку боковых частей одной покрышки потребуется 40-50 минут. Это делается для того, чтобы воды поступающие в слив не скапливались в боковинах. Для подводки сливного стояка внутрь, в одной из покрышек делают отверстие под диаметр слива, примерно 15-20 см. С этим отверстием придется повозиться, перекусывая стальные корды в толще резины.

Фото 1. Сливная яма своими руками из старых автомобильных покрышек

Выкапываем в заранее выбранном месте яму по диаметру соответствующую или чуть больше диаметра покрышки. Покрышки устанавливаем одна на другую. В одну из верхних покрышек вставляем сливную трубу идущую от нижнего уровня пола бани до слива. Учитываем уклон в сторону слива, достаточный для быстрой эвакуации отработанной воды. Сверху на смонтированный слив укладываем толстый лист металла или иного прочного листового материала, не подверженного коррозии. Можно не делать лючок, для ревизии состояния сливной ямы. Крышку прикрывающую яму закрываем слоем почвы. На моем участке такая система при ежедневном сливе 30-100 литров воды работает автономно более пяти лет. Более того, визуально место размещения сливной ямы не определяется, а на почве, прикрывающей крышу слива образовался слой дерна.

Основные типы сливных ям

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираться сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы придется очень часто пользоваться услугами ассенизационной техники

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

Цены на септики

септик

В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца.  Вода проходит через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Примерная схема устройства простейшего септика

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Этапы сооружения выгребной ямы из кирпича

Земляные работы

Если местоположение колодца установлено и рассчитан его объем, можно переходить к строительным процессам. Самый трудоемкий из них – выкопать саму яму. Сделать это своими руками при помощи лопат несложно, но придется потратить много времени и сил.

Оптимальная форма выгребной ямы – квадрат или прямоугольник. Чтобы стенки ямы не обрушались, необходимо выкапывать ее с сужением в сторону дна. При этом, необходимо проводить их уплотнение.

Обратите внимание, что дно ямы должно быть немного с уклоном в сторону расположения люка. Так эффективнее будет очищать колодец от нечистот

Подготовительный этап

Дно котлована засыпают песком толщиною 15-20 см. Его надо утрамбовать и полить водой. Затем готовится бетонный раствор, которым бетонируется дно. Обязательно в бетонный слой укладывается армирующий каркас из металлической арматуры или сетки. Бетонный слой толщиною 15-20 см необходимо выдержать больше недели, чтобы материал стал прочным.

Хотелось бы отметить, что на рынке можно приобрести готовые бетонные днища, которые с помощью подъемного крана можно установить на дно котлована.

Кладка кирпича

Для этого можно использовать обычный жженый кирпич. А вот кладочный раствор должен быть на основе глины с небольшим содержанием песка (15-20%). Это водонепроницаемый материал, который будет отталкивать воду от самой кирпичной кладки, что увеличит срок эксплуатации выгребной ямы.

Кладка кирпича производится по обычной технологии с перевязью. Специалисты рекомендуют через каждый четвертый ряд делать своеобразную стяжку на основе цементно-песчаного раствора, на который тут же укладывается следующий ряд. Толщина кладки не менее 25 см.

Как только закончится кладочный процесс, необходимо стены ямы и изнутри, и снаружи обмазать глиняным раствором. Это защитный экран, который, по сути, будет выполнять функции гидроизоляции. И чем толще слой глины, тем лучше. Конечно, внутри он уменьшит объем самого колодца, поэтому лучше увеличивать толщину глиняного слоя снаружи кирпичной кладки.

Теперь необходимо выждать, чтобы глина хорошо просохла. После чего ее надо обработать горячим битумом или специальной битумной мастикой.

Завершающий этап

Выгребная яма практически готова, остается лишь установить крышку. Здесь есть два варианта:

1. Заказать на заводе железобетонных изделий перекрытие, которое можно будет установить только подъемным краном. Зато этот вариант гарантировано высокого качества с люком и отверстием под вентиляцию;
2. Сделать перекрытие своими руками.

Для этого придется сооружать опалубку, изготавливать армирующий каркас и проводить заливку перекрытия бетоном прямо по месту установки. Оно должно будет простоять в опалубке минимум неделю. Не забываем устраивать в крышке люк и вентиляционный патрубок.

Нередко крышку выгребной ямы заливают на земле в опалубку, а после высыхания устанавливают на края кирпичного колодца. Но и в данном случае без подъемного крана не обойтись. Заливка перекрытия производится в несколько слоев:

• Сначала заливается бетонный слой толщиною 7-10 см;
• Затем пока бетонный раствор не сильно засох, укладывается армирующий каркас из арматуры диаметром 8-10 мм. Каркас придется предварительно изготовить с ячейками 10х10 см;
• Затем заливается второй слой бетона толщиною 10-12 см.

Совет сантехника:
Размер перекрытия должен быть больше размера самой ямы по краям на полметра

И последнее – делается засыпка пространства между стенками кирпичной кладки и котлована. Для этого используется грунт, который вынули из ямы. Перекрытие также засыпается грунтом, чтобы скрыть колодец и не портить ландшафт загородного участка. Остается только установить трубу на патрубок вытяжной вентиляции и люк. Люк лучше сделать двойным с утеплителем.

Без современных комфортных бытовых условий мы не представляем повседневной жизни, поэтому даже отсутствие центральной канализации не останавливает владельцев частных домов от обустройства сантехнических приборов. Для утилизации стоков они устраивают собственную систему накопления. Выгребная яма является самой примитивной конструкцией автономной канализации, но она отлично справляется с возложенными функциями. Конструкция коллектора может выполняться из различных материалов: бетонных колец, монолитных стен или кирпичной кладки. Последний вариант достаточно прост в исполнении и не требует больших затрат. В этой статье рассмотрим, как может быть изготовлена выгребная яма из кирпича своими руками.

Строим прямоугольный ленточный фундамент под выгребную яму

Хотелось бы сразу расставить все точки над «ё» и заметить, чем современный септик отличается от привычной всем выгребной ямы. Можно найти много информации и у каждого свое мнение, поэтому если я не прав – не ругайте! Суть септика – в сепарации и очистке, а выгребной ямы – сбор продуктов жизнедеятельности. Если мы делаем яму на 1 секцию без мостиков, сепарации и очистки – это выгребная яма, если же у нас несколько отделений, в каждом из которых разной консистенции жижа и есть конечная сепарация – это септик.

У нас будет именно септик из кирпича, на 3 отделения, причем третье будет – бутовая яма, сепарирующая только очень жидкий продукт, воду. А теперь рассмотрим пошагово каждое действие и наглядно увидим, как было дело, и что за ересь я сделал у себя на участке. Жаль, конечно, но удалось сделать не все фотографии строительства септика дома, один день фотоаппарат отсутствовал, а фундамент с первыми рядами как раз делали в это время. Остальное все покажу наглядно, запечатлел на фото!

ЭТАП 1: копаем яму, большую яму. Если вы задумали делать септик нормальный, чтобы его хватило на много лет и не пришлось его выкачивать каждые 2-3 месяца, рекомендую копать очень глубоко. Изначально я хотел сделать 2 отделения, каждое из которых было бы на 1 куб, но это показалось смешным, когда копать начали. Сделали две ямы, каждая из которых была 8 кубометров (2х2х2 метра). Сосед решил было, что мы начали копать фундамент под бассейн, а не септик делали, когда увидел, что мы накопали.

ЭТАП 2: заливаем фундамент под септик. Генератор привезли, воду пришлось тянуть в «кубике» на грузовом авто и понеслось! Делаем по периметру ямы «обод» армированный, чтобы стенки не просели. Можно укладывать арматуру по принципу армирования ленточного фундамента. Конечно, действие сомнительное, можно было сэкономить и не делать это, поскольку у нас на такой глубине была глина крепче камня, она бы не просела, даже если на нее Шрека бросить из самолета. Но у нас все с размахом делается, в этом вы могли уже убедиться из других моих повестей! Решили сделать небольшой фундамент, копнули на 2 штыка по периметру ямы, получилось 35 см в земле и 15 еще где-то сверху от дна ямы, ширина – 20 см. Вдоль уложили еще арматуру толщиной 12 мм для успокоения.

ЭТАП 3: делаем перемычку. Заливаем фундамент еще поперек, разделяем один большой прямоугольник на 2 равных отделения, посредине у нас будет кирпичная стенка (вот здесь как раз фото и не получилось сделать — не успел, но можно увидеть перегородку уже готовую на фото дальше).

Собственно, фундамент у нас готов, теперь подробно разберем, как выложить септик из кирпича. Еще один важный момент: лучше дать бетону немного отвердеть, хотя бы дней 5, нагрузка на него небольшая, но так рекомендуют делать, чтобы арматура лучше скрепилась и минимизировать риск появления трещин. Но мы не ждали – лень было, начали кладку на следующий день, просто не спешили, всего 5 рядов прошли сначала. Собственно, теперь рассмотрим, как выкладывать правильно кирпич.

«Плюсы» и «минусы» кирпичных выгребных ям

Сделанная из кирпича выгребная яма на участке у частного дома, как и любая автономная система канализации, обладает как положительными, так и отрицательными сторонами.

О достоинствах кирпичной выгребной ямы

1. Экологичность. Все содержимое из такой емкости вывозится спецмашиной или подвергается очистке на месте.
2. Отсутствие зависимости от колебания уровня подземных вод в разные сезоны.
3. Отсутствие загрязняющего фактора. Загрязнения нечистотами непосредственно прилегающей к яме почвы и грунтовых вод не происходит, поскольку выгребная яма без дна может эксплуатироваться лишь при объеме стоков до одного кубического метра, а пространство большой ямы-накопителя из кирпича со всех сторон надежно отделено от земли.
4. Возможность постройки такого сооружения даже неквалифицированными каменщиками, каковыми часто и являются дачники, которым нужна выгребная яма для туалета на участке.

О недостатках кирпичной выгребной ямы

Риск периодического появления неприятного запаха при заполнении накопителя.

Совет от профессионала:
Используйте, по возможности, специальные , которые предназначены для ускорения процессов разложения биологических отходов. Сократите время между плановыми чистками емкости.

Недолговечность кирпичной кладки в специфических условиях выгребной ямы.Заменяйте кирпичи, выходящие «из строя» и превращающиеся от длительной эксплуатации во влажной атмосфере в глину, на вставки из бетона. Так можно продлить срок службы всего накопительного сооружения от 10-15 до 50 лет.

Совет от профессионала:
Если загородный дом эксплуатируется круглогодично, ассенизаторов следует вызывать раз-дважды в неделю. Именно так можно не допустить появления в накопителе трудноудаляемого ила и сэкономить силы и время, требующиеся для очистки от него ямы.

Очистка выгребной ямы

Самостоятельная очистка сливных ям ручным способом – очень неприятный и трудоёмкий процесс, который предполагает использование обычных вёдер, фекально-дренажного насоса и соблюдения мер безопасности, поскольку вредные испарения могут нанести вред здоровью человека.

Ассенизаторские машины позволяют выполнить откачку и забор жидких стоков и твёрдых частиц из выгребной ямы с последующим вывозом и утилизацией на специальном полигоне.

Стоимость очистки септиков зависит он нескольких важных факторов:

• удобство и близость подъездного пути для специальной техники;
• глубина резервуара;
• наличие твёрдого осадка;
• необходимость выполнения размыва спрессованного осадка;
• объём откачиваемых стоков;
• расположение выгребной ямы.

ФОТО: remontik.orgСтоимость откачки в основном зависит от объёма выкачиваемых стоков

Размеры выгребной ямы

Выгребная яма может иметь различные размеры, которые зависят от множества факторов, основные из них это:

1. Количество человек проживающих в доме;
2. Тип почвы на участке где будет производиться строительство выгребной ямы.

Так, к примеру, из расчётов, что на одного человека в сутки расходуется не менее чем 180 литров воды (цифра сильно усреднённая), получается, что семье состоящей из троих человек нужна выгребная яма от 18 кубометров.

Конечно это расчеты примерные, поскольку у многих на участках имеется летний душ и выносной туалет. В таком случае количество сточных вод сильно уменьшается

Всё это важно учитывать при расчете размеров выгребной ямы

Выгребная яма своими руками

Как бы там ни было, глубину сливной ямы не рекомендуется делать более трёх метров. К тому же, обязательно стоит отступить от жилых строений достаточное расстояние, не менее чем в 10 метров. Если будет строиться сливная яма без дна, то расстояние до абиссинских колодцев и других источников воды должно быть итого больше, но не менее тридцати метров.

Наиболее простой вариант выгребной ямы, как раз и является конструкция без дна (для того чтобы стоки уходили в землю) с обложенными стенками, кирпичом или шлакоблоком. При этом между укладываемым материалом должны быть обязательно предусмотрены пустоты, через которые вода смогла бы спокойно покидать сливную яму.

К сожалению, срок эксплуатации выгребной ямы «не вечен» и уже, как правило, после 5-7 лет она сильно заиливается и тогда стоки в ней придётся выкачивать 1-2 раза в год. Поэтому нужно сразу предусмотреть люк для этих целей и фановый клапан сверху него.

Как и положено, строительство выгребной ямы начинается с земляных работ. Сначала вырывается сама яма, после чего её стенки более менее выравниваются, перед укладкой кирпича. Внизу ямы по периметру, следует предусмотреть небольшое основание из шлакоблока, на который будет затем ложиться материал.

Кирпич для выгребной ямы можно использовать любой, в том числе и БУ. Как было сказано выше, его кладку производят в шахматном порядке с небольшими зазорами, чтобы вода уходила через стенки сливной ямы.

По завершении кладки, поверх сооружается бетонное или деревянное основание с люком для ревизии и фановым клапаном. На этом строительство выгребной ямы своими руками завершено. Как вариант сливной яме на загородном участке является дачный туалет из досок, который также требует минимум вложений при его строительстве.

Нормативные документы, регулирующие установку канализации в частном доме

Существует «Свод правил: внутренний водопровод и канализация зданий», который объединяет всю нормативную базу по планировке, установке и эксплуатировании частной канализации. Со всеми последними изменениями и дополнениями свод был введен в действие 1 января 2013 года. Данный норматив разработан научным центром ОАО «Строительство» и научным институтом ОАО «СантехНИИпроект».

«Свод правил» выстроен на следующих документах, касающихся канализационных систем:

1. СНиП 2.01.09-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
2. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий: актуализированная редакция».
3. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».
4. СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».
5. ГОСТ 17.01.2.03-90 «Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения».
6. СанПиН 2.1.2645-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Стоит уточнить, что при применении «Свода: внутренний водопровод и канализация зданий», все установленные в нем правила являются обязательными. Выборочное следование требованиям, приведенным в документе, не допускается.

Заключение

Так же сооружаются двухкамерные самодельные септики.

Иногда используют два вида сливных ям на одном участке. Без дня для душа, умывальника, бани, а герметичные для кухни и туалета.

Внимание!

Герметичные ямы подлежат периодической очистке от твердого осадка. В ямы закрытого типа можно добавлять бактерии, для лучшего распада — биоактиваторы. Вызывать ассенизаторов придется гораздо реже.

Ямы из бетона, бетонных колец и кирпича могут быть без дна.

В дренажные ямы можно добавить аэробные микроорганизмы. Они природного происхождения и не несут вреда окружающей среде, помогают ускорить процесс расщепления, для работы этих бактерий требуется кислород.