Шумоизоляция входной металлической двери в квартире

Методы звукоизоляциии двери

Какие дополнения должна иметь звукоизоляционная дверь?

Входная дверь с шумоизоляцией будет лучше выполнять свои функции, если она обладает следующими опциями:

Наличие резиновых лент – уплотнителей. Они должны идти и по краям дверного полотна, и по контуру коробки.
Магнитный порожек. Он устанавливается на пол, а на нижнем крае дверного полотна монтируется металлическая полоса. При закрытии двери магнит тянет на себя металлическую полосу, что обеспечивает более плотное вхождение полотна в коробку.
Входные двери со звукоизоляцией должны иметь внутреннюю отделку. Лучше, если это будет массив дерева или, на худой конец, МДФ. Эти материалы хуже пропускают звуки, чем металл.

Как выбрать межкомнатные шумоизоляционные двери?

Тут большое значение имеет строение дверного полотна. Например, не подойдет конструкция, где каркас просто зашивается с двух сторон щитами. Внутри образуются пустоты, которые станут резонаторами. То есть, такая дверь будет еще и увеличивать проводимость звуков, причем в обе стороны. Поэтому каркасная конструкция шумоизоляционной двери, межкомнатной, обязательно должна иметь внутренний наполнитель.

Также есть свои нюансы и у стеклянных дверей в квартире. Одинарное стекло звук пропускает отлично, а вот стеклопакет межкомнатной двери с шумоизоляцией, двойной или тройной, может повысить шумоизоляционные свойства. Так получается благодаря прослойкам воздуха или специального газа, которые находятся между стеклами. И еще один момент – механизм створки. У распашной двери прилегание к коробке будет более плотным, чем у раздвижной. А значит, и звук проникать в комнату будет хуже.

Существуют ли какие-то стандарты шумоизоляционных дверей, оговоренные в СНиП?

Да, хорошие шумоизоляционные двери, межкомнатные, существуют. Следует искать такую маркировку: II-12-77. Конструкция такого типа способна к поглощению шумов как минимум, в 26дБ. То есть, если в гостиной шум в 40дБ, то в спальне за такой дверью должно быть не более 14 децибел. Такой эффект достигается за счет особой конструкции «пирога» створки. Он состоит из МДФ, ДСП или ДВП, прослоенного звукопоглощающим пластиком и минеральной ваты. Количество слоев может варьироваться в зависимости от степени шумоизоляции.

Помимо особого полотна, для таких дверей изготавливаются и специальные коробки – из ДСП или металла. Они пустотелые, и заполняются монтажной пеной либо бетоном. Также, как и для входных дверей, тут используются резиновые уплотнители, которые идут и по коробке, и по полотну. Можно установить и магнитный порожек – усилить таким образом звукоизоляцию.

Очень часто в качестве наполнителя стальных дверей советуют минеральную вату. Почему?

Минеральная, или каменная вата обладает сразу несколькими качествами, нехарактерными для прочих утеплителей стальной двери с шумоизоляцией:

Пожарная безопасность. Минеральная вата выдерживает без ущерба для себя температуру в 100 градусов. Ближе к 250 градусам она начинает спекаться, но возгорания тем не менее не происходит. При нагреве этот утеплитель не выделяет ни каких опасных для здоровья газов.
Большой срок службы – до 50 лет с полным сохранением рабочих качеств.

Также здесь на высоте общие для таких материалов качества – низкая тепло- и звукопроводимость.

Как сделать шумоизоляцию деревянной двери?

Шумоизоляция деревянной двери делается довольно просто. Всего есть два способа:

Двухслойная обивка дверного полотна. Первым слоем идет любой рулонный утеплитель, например, синтепон. Второй слой – финишный. Чаще всего это винилискожа. Далее все «простегивается» металлической струной, которая крепится за счет шляпок специальных кнопок – чтобы синтепон не сместился вниз. Не забываем при монтаже утеплителя и финишного слоя сделать нахлест на коробку, около 3 см.
Наклеивание вибро- и шумоизоляторов. Они монтируются на предварительно обезжиренное дверное полотно, с двух сторон. Первым слоем – виброизоляция, а на него – шумоизоляция. Лучшая температура в помещении для работы с этими материалами — выше 20 градусов. Сверху обивку можно обшить винилискожей, только «простегивать» поверхность тут не нужно.

Преимущества и недостатки

Шумоизоляция имеет набор таких преимуществ:

находиться в машине комфортнее, приятнее, ничто не отвлекает;
машину можно дороже продать;
удастся пользоваться хорошей акустической системой без потери звука;
дверь закрывается мягко, без посторонних шумов.

Однозначного мнения, стоит ли ее делать, нет. Любой тюнинг имеет подводные камни. Дверь становится тяжелее, в результате провисают, быстро приходят в негодность петли. Водитель хуже слышит, что происходит снаружи. Ориентироваться приходится только на зеркала.

Прежде чем приступить к тюнингу, следует изучить, как правильно зашумить двери авто и выяснить, какие стоит использовать материалы, иначе самостоятельный тюнинг приведет к серьезному ремонту.

Выбор материала

Мы в своей статье рассмотрим последний вариант, так как остальные варианты были рассмотрены ранее. Для того чтобы приступить к работе нам потребуется шумоизоляционный материал, бывает он нескольких видов:Рассмотрим вариант шумоизоляции, когда дверь разборная и есть возможность открепить задний лист двери, будь то деревянная, либо металлическая дверь.Аккуратно снимаем фурнитуру (ручки, замки, глазок) и декоративную обивку, если таковая имеется, как правило она приклеена и заранее придется позаботиться о приобретении новой, целой снять ее не получиться. Снимаем задний лист, который крепится на мебельных гвоздях в деревянных дверях. И на клепках или саморезах, в металлических конструкциях.Головки клепок высверливаем (впоследствии нам понадобиться заклепочный пистолет) саморезы выкручиваем и снимаем задний лист. Чтобы отсоединить задний лист на деревянной двери, вам понадобиться: стамеска, молоток и пассатижи.

Для удобства наполнения двери шумоизолирующим материалом, дверь желательно снять с петель.Нужно знать, что звукоизоляция улучшается, если использовать несколько видов изолирующих материалов. В переменных средах звук значительно ослабевает. Поэтому будем использовать, не только внутреннее наполнение, но и обивку и оклейку фасадной и задней части двери.

Шумоизоляция входной двери – виды

Что же можно сделать? Мастер должен оценить на месте, что требуется для хорошей звукоизоляции дверной системе. Это может быть замена или оклейка уплотнителем, либо замена или монтаж наполнителя, а также совместная установка этих изделий.

Выбор материала для шумоизоляции двери

Твердый (пенопласт, полистирол, полипеноуритан, пенопропилен, пеноплекс и другие) бывает горючий и нет, желательно выбирать негорючий.
Мягкий. Самыми доступными и неприхотливыми в работе являются: минеральная вата, поролон, изолон (усовершенствованный аналог поролона), синтепон. Так же стоит остановить свой выбор на негорючих.
Сыпучие (гранулированный полистирол, пенопласт и другие схожие материалы).

Рассмотрим вариант шумоизоляции, когда дверь разборная и есть возможность открепить задний лист двери, будь то деревянная, либо металлическая дверь. Аккуратно снимаем фурнитуру (ручки, замки, глазок) и декоративную обивку, если таковая имеется, как правило она приклеена и заранее придется позаботиться о приобретении новой, целой снять ее не получиться. Снимаем задний лист, который крепится на мебельных гвоздях в деревянных дверях. И на клепках или саморезах, в металлических конструкциях. Головки клепок высверливаем (впоследствии нам понадобиться заклепочный пистолет) саморезы выкручиваем и снимаем задний лист. Чтобы отсоединить задний лист на деревянной двери, вам понадобиться: стамеска, молоток и пассатижи. Для удобства наполнения двери шумоизолирующим материалом, дверь желательно снять с петель.

Нужно знать, что звукоизоляция улучшается, если использовать несколько видов изолирующих материалов. В переменных средах звук значительно ослабевает. Поэтому будем использовать, не только внутреннее наполнение, но и обивку и оклейку фасадной и задней части двери.

Как заменить наполнитель дверного полотна

Замена наполнителя в полотне, при наличии на нём съёмной МДФ-панели, это трудоёмкий процесс, для выполнения которого потребуется соблюдение определённой технологической карты:

Дверь снимается с петель и укладывается на горизонтальную плоскость МДФ-панелью вверх.
С конструкции снимаются замки, ручки, глазок и другие накладные детали.
Из металлических элементов обрамления выкручиваются прижимные винты, после чего мастер вынимает декоративную накладку двери.
Если в теле дверного полотна имеется уже старый изоляционный материал, он полностью извлекается из посадочной плоскости.
Металлическое дно полотна входной двери обрабатывается жидким клеевым составом.
В плотно укладывается новая изоляция и прижимается по всей плоскости.
Если в качестве звукоизолирующего материала выбирается минвата, рекомендуется раскраивать её таким образом, чтобы она укладывалась с напряжением, для перехлёста элементов. Это исключает образование мостиков для передачи вибраций.
Декоративная панель устанавливается на место, мастер монтирует фурнитуру и навешивает дверь на петлевые подвесы.

При повторной сборке двери существует повышенный риск повреждения декоративной МДФ панели, так как она зажимается в стальной рамке, что требует деликатного обращения с конструкцией и последовательной фиксации краёв в каждый паз.

Причины плохой звукоизоляции

Недостаточное звукопоглощение входной двери может быть связано с несколькими причинами, зачастую проявляющимися комплексно. Среди них:

Неудачная конструкция двери. Металлическая входная дверь может иметь как одноконтурную, так и двухконтурную конструкцию. Если дверь одноконтурная, то есть проложен только один слой изоляции, то она будет пропускать значительно большее количество шума. Иногда такую модификацию усиливают, устанавливая за порогом вторую дверь – обычную межкомнатную. Однако так дверной блок становится более громоздким, к тому же возможность подобной установки присутствует не всегда. Самый худший вариант двери с точки зрения шумоподавления – полый корпус двери, без проложенного внутри изолятора, хотя такой вариант обычно в несколько раз дешевле аналогов.
Неправильная установка в проем: остатки арматуры, прилегающей к металлическому дверному коробу, способны сильно зашумить пространство. Также на этот показатель влияет неполная заделка пустот и швов вокруг монтажной пеной, плохо смонтированные откосы, отсутствие уплотнителя.
Дешевые материалы / плохо гасящие звук материалы: слишком тонкая обшивка (чем тоньше используемый для изготовления стальной лист, тем хуже звукоизоляция), применение в качестве наполнителя пенопласта и картона, отсутствие отделочных материалов. Наилучший вариант – массивная металлическая дверь, обшитая МДФ, вагонкой или даже кожей, с наполнителем из минеральной ваты, а также плотными деревянными подкладками и порогом.

Устранение хотя бы одной из указанных причин способствует значительному снижению уровня шума. Усилить можно даже дверь, изготовленную из некачественных материалов: улучшить обшивку, отрегулировать петли и проложить специальный изолирующий уплотнитель, поставить порог и провести утепление откосов по периметру.

Начинать лучше с изоляции дверного полотна, так как оно имеет большую площадь. Его необходимо снять с петель, снять все, что поддается демонтажу (фурнитуру, замок, петли), заменить наполнитель. Если полотно не разбирается, внешний каркас можно смонтировать самостоятельно из деревянного бруса или металлического прутка (полосы), также заполнить образовавшуюся полость звукоизолирующим материалом (лучше сделать горизонтальные и вертикальные перемычки внутри, такие секции предотвращают сваливание и провисание наполнителя), а затем нашить железный лист, МДФ или ДСП, замыкая конструкцию.

Выполняем шумоизоляцию своими руками

Шумоизоляция входных дверей выполняется в несколько этапов, мы рассмотрим каждый из них как можно подробнее.

Подготовка

В первую очередь вам нужно демонтировать с дверного плотна все съемные элементы — замки, ручки, глазок. После этого полотно снимается с петель и переносится на рабочее место.

Демонтаж обшивки

Если дверное полотно оббито дерматином, декоративную обшивку с внутренней стороны полотна нужно убрать. Особенности демонтажа обивки будут разнится в зависимости от того, чем она закреплена — если саморезами, необходимо снять с них скрывающие шапки и выкрутить, гвозди либо скобы вытаскиваются с помощью строительных щипцов.

Разбираем дверное полотно

Если у вас однослойная дверь данный этап пропускается, однако в случае работы с двухслойными конструкциями, металлические листы которых закреплены на жестком каркасе, вам потребуется снять внутренний лист металла.

Сделать это можно только если внутренний лист закреплен на каркасе с помощью шурупов. Если же это конструкция, соединенная посредством сварки, придется клеить звукоизоляционный материал прямо на внутреннюю поверхность двери и скрывать его с помощью декоративной панели.

Устанавливаем каркас для обшивки

Владельцы двухслойных разборных дверей данный этап пропускают. В остальных случаях необходимо создать несущий каркас из реек либо металлического профиля, на котором в дальнейшем будет крепится декоративная МДФ панель.

Толщина профиля для каркаса должна равняться толщине используемого звукоизоляционного материала. Каркас необходимо делать по периметру двери и в центральной части (вертикальное ребро жесткости).

Деревянные рейки крепятся на полотне с помощью саморезов по металлу (шаг фиксации- 5-10 сантиметров), металлический профиль — саморезами либо сваркой.

Поклейка звукоизоляции

Звукоизоляционный материал подгоняем по размеру так, чтобы он плотно входил между ребрами каркаса. Наличие зазоров не допускается, поскольку из-за них входные двери с шумоизоляцией сильно потеряют в эффективности подавления звуков.

Приклеивается звукоизоляция с помощью жидкого стекла либо монтажной пены. Клей нужно наносить как на поверхность металлического полотна так и на сам материал.

По завершению монтажа звукоизоляция придавливается каким-либо грузом и выжидается 2-3 часа до полного схватывания клея, после чего все стыки проклеиваются уплотнительной лентой.

Укладка проводов

Если входная железная дверь с шумоизоляцией в будущем будет укомплектовываться электронным глазком либо дистанционно управляемыми замками, имеет смысл позаботиться об укладке проводов питания, чтобы в дальнейшем не разбирать полотно еще раз.

Проводка должна выходить из верхней точки двери, со стороны расположения петель. Пустить провод в дверь лучше всего через просверленное в несущем каркасе отверстие.

Монтаж декоративной панели

Завершающим этапом является сборка дверного полотна. Если выполнялась звукоизоляция двухслойной разборной конструкции, вам потребуется просто прикрепить внутреннее полотно к каркасу с помощью винтов.

В случае звукоизоляции однослойной либо неразборной двери подгоняем декоративную МДФ панель по размеру и крепим ее на предварительно созданном каркасе с помощью жидкого клея (если панель легкая) либо саморезов. Не забудьте вырезать на панели отверстия в местах расположения глазка и замка.

На этом процесс звукоизоляции полотна можно считать завершенным, осталось лишь установить навесную фурнитуру и повесить дверь на петли.

В результате 6-7 часов работы у вас получится входная дверь с хорошей шумоизоляцией, которая будет эффективно препятствовать попаданию звуков с улицы либо подъезда в ваше жилье.

Процесс звукоизоляции

В начале необходимо выполнить поэтапно действия:

открутить имеющуюся фурнитуру (глазок, замки, ручки);
снять полотно с дверной коробки;
установить дверь в горизонтальном положении на ровную поверхность.

Звукоизоляция входной металлической двери будет зависеть от вида конструкции. Она бывает разборной и неразборной. Исходя из типа изделия будет производиться шумоизоляция двери в квартире своими руками.

Как правильно разобрать двери

Процесс несложный, но кропотливый и требует четких поэтапных действий.

Для начала нужно внимательно изучить поверхность полотна, все что можно открутить, необходимо убрать. Элементы декора, которые зафиксированы при помощи шурупов, саморезов, гвоздей, аккуратно снять. И уже после этого можно переходить к демонтажу металлического листа.

Пустоты внутри двери заполнить материалом, который способен гасить вибрацию. Это может быть герлен или липлент, выполненные на битумной основе. А после уже проложить еще один слой шумоизолирующими средствами, такими как минеральная вата или полистирол. После чего вернуть на место внутренний лист металла и панель, которая его декорировала.

Как звукоизолировать дверь неразборной входной группы

Если полотно дверной коробки невозможно разобрать, то шумоизоляция входной двери своими руками будет выполняться по-другому.

Необходимо усилить дополнительную звукоизоляционную прослойку поверх имеющейся панели. Для этого создается деревянный или металлический каркас для дверного полотна. Его можно выполнить из реек или методом сварки из профиля. Затем в него вставляется звукоизолирующий материал, и вся конструкция сверху фиксируется листом ДСП или МДФ.

Доработка полотна под шумоизоляцию

Со временем материал, способный поглощать вибрацию и шумы, приходит в негодность. Чтобы осуществить его замену, необязательно вызывать квалифицированного специалиста. Необходимый набор инструментов, скорее всего, имеется дома.

Чтобы осуществить дополнительную шумоизоляцию входной металлической двери самостоятельно, понадобятся:

отвертка с крестовым наконечником;
шуруповерт;
электродрель с набором сверл;
нож;
ножницы;
суперклей;
метизы;
рулетка.

Выполнить доработку конструкцию двери под силу даже человеку с небольшим опытом в сфере ремонтных работ. Она занимает не так много времени, зато дает значительный эффект.

Внутреннее наполнение изолирующими материалами

Шумоизоляция входной двери в квартире может быть выполнена различными материалами.

Задумываясь, как улучшить звукоизоляцию металлической входной группы, важно не забывать, чтобы изделия обладали высоким уровнем поглощения шума, могли долго эксплуатироваться, удобно крепились и не были легко-воспламеняющими. Пласты вещества, поглощающие лишние звуки, могут содержать следующие компоненты

Листы пенопласта или его гранулы. Популярный материал, часто применяется в связи с низкой стоимостью и средними показателями поглощения шума.

Вспененный полистирол. Используют в форме листа, гранул или как напыление поверхности. Имеет небольшую массу, но довольно крепкий материал. Обладает длительным сроком эксплуатации, влагоустойчивый.

Пеноплекс. Выполнен в виде плит. Легкий по весу, хотя обладает большой прочностью. Хорошо режется, удобно крепится. Этот материал для изоляционных работ – влагоустойчивый, имеет высокие показатели по поглощению звуков.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость изделия и наличие в составе стирола, который вреден для здоровья. Поэтому его используют только для наружных работ.

Минеральная вата. Самый распространенный материал для изоляции с высокими показателями. Изготавливается в форме рулонов и плит.

Материал обладает рядом положительных характеристик:

бюджетная цена – стоимость зависит от толщины пласта;
не обладает запахом, не издает токсичных испарений;
не относится к легковоспламеняющимся материалам;
часто используют в качестве отделки крыш жилых домов;
не боится нагревания и высоких температур;
высокие звукопоглощающие, а также теплосберегающие характеристики;
удобство монтажа – легко разделяется на части;
длительный срок службы.

В результате контакта с водой она приходит в негодность и теряет изоляционные характеристики. Чтобы этого избежать, при доработке входной двери необходимо проложить влагозащитный слой или производить работы с внутренней стороны жилого помещения.

Плиты минеральной ваты мягкие по своей структуре и могут легко проминаться. Поэтому при работе с ними необходимо изготовить обрешетку или прочно зафиксировать их по всему участку, чтобы они не смещались с места и не сминались, не теряя своего объема.

Классификация дверей

Разные типы дверей обеспечивают неодинаковую звукоизоляцию. Хуже всего гасят внешний шум пластиковые складные двери. Невысоки и звукоизолирующие свойства дверей, работающих по принципу рольставней, которые состоят из набора алюминиевых (реже деревянных или пластиковых) реек.

Дверь Idra от фабрики Movi, дизайн Studio Tecnico Movi.

Поглощение звука щитовыми дверями во многом зависит от их конструкции. Выполненные по старым технологиям (каркас из деревянных реек, обшитый листовыми материалами подобными ДВП или МДФ) плохо поглощают звуки, так как имеют множество пустот. В некоторых случаях шум даже усиливается (эффект резонатора).

Тотальная звукоизоляция.

Не обязательно устанавливать во всех комнатах звукоизолирующие двери. Выбери именно те части помещения, где оградить себя от шума действительно необходимо: спальня, детская комната, рабочий кабинет, музыкальная студия.

На фото: Дверь Filorei 45 rovere-wenge от фабрики Garofoli.

Современные технологии изготовления щитовых дверей предполагают заполнение внутреннего объема картоном, уложенным подобно пчелиным сотам — получаем двери с лучшей звукоизоляцией. По сравнению с древесиной, сам картон менее упругий и менее склонен к передаче звука.

Если вы планируете использовать двери из алюминиевого профиля, то следует помнить о его высокой звукопроводности. Но он занимает порядка 10-15% от площади двери, поэтому вклад самого профиля в звукоизолирующие свойства двери невелик. Важнее заполнение. Если это одинарное стекло — достигаемая звукоизоляция дверей будет очень низкой. Другое дело стеклопакет (расположенные «бутербродом» два, три или более стекол с воздушными прослойками между ними) или сэндвич-панель, которая состоит из вспененного материала (пенопласта, пенополистирола и т.п.), облицованного пластиком. Показатели однокамерного стеклопакета (из 2-х стекол) и сэндвич-панели достаточно высоки, а двухкамерного (из 3-х стекол) — почти идеальны для большинства помещений в доме.

1 из 4

На фото:

Звукоизоляция раздвижных дверей ниже распашных хотя бы из-за зазора, который неизбежно имеется между сдвигающимися полотнами.

Хорошие показатели имеют солидные филенчатые двери из массива твердых пород древесины. Ведь, при прочих равных условиях, чем тяжелее дверь, тем лучшую защиту от шума она обеспечивает. Однако в любом случае, звукоизоляция межкомнатных дверей невысока: существующий уровень шума снижается на 10-20 дБ.

Очень эффективно использование дверей с двойным притвором. Полотно с внешней стороны имеет выступающие края (фальцы, или «наплав»), которые дополнительно прижимаются к плоскости коробки, чаще всего в комбинации с полимерным уплотнителем.

1 из 4

На фото:

Массивные филенчатые двери имеют хороший уровень звукоизоляции.

Две двери.

Межкомнатная дверь с повышенными звукоизолирующими свойствами может стоить слишком дорого. Либо по своему внешнему виду выбиваться из общего дизайна интерьера. В этом случае рекомендуется установка двух стандартных дверей с небольшим воздушным зазором между ними. Воздух также выступает в качестве звукоизолятора.

Выполнение работ

Рассмотрим, как можно выполнить работы по утеплению своими руками. Начать нужно с того, что дверное полотно необходимо снять с петель, убрать все закрепленные на поверхности детали: ручки, накладки, замки и пр.

Внимание на коробку

Начать мероприятия по утеплению стоит с осмотра коробки. Монтируя входную дверь, зазор между коробкой с проемом часто заполняют монтажной пеной. Этот материал удобен в работе, но довольно быстро разрушается под действием света. Для выполнения качественного утепления нужно:

удалить слой старой пены, очистить от пыли и прочего мусора;
снова тщательно заполнить зазоры пеной;
дождаться застывания пены и при помощи ножа убрать выступающие излишки;
покрыть пену слоем готовой шпаклевки, этот слой будет защищать ее от разрушения.

Утепляем полотно

Для утепления полотна необходимо собрать каркас, в промежутки которого будет уложен утеплитель. Каркас выполняют из деревянных брусков, закрепляя их по периметру двери и вдоль ребер жесткости саморезами.

Далее выполняют работы своими руками в такой последовательности:

между ребрами собранного каркаса укладывают утеплитель так, чтобы не оставалось зазоров. Крепить материал можно на клей или враспор между брусками;
после высыхания клея нужно внимательно осмотреть уложенный утеплитель. Если будут обнаружены большие зазоры, их заполняют монтажной пеной с последующей обрезкой излишков. Мелкие щели заполняют тонкими полосками пенопласта, которые крепят на клей;
теперь нужно выполнить обшивку двери изнутри. Поскольку обшивка будет не только прикрывать слой утеплителя, но и выполнять декоративные функции, к выбору материала нужно отнестись внимательно. Чаще всего, используются ламинированные плиты ДСП, но можно взять влагостойкую фанеру и обтянуть ее искусственной кожей или оклеить самоклеющей пленкой;
закрепив внутреннюю обшивку, останется только вернуть на место фурнитуру – накладки замков, глазок, ручки и пр.

Итак, если в доме установлена неутепленная металлическая дверь или планируется купить недорогую китайскую модель, то нужно обязательно задуматься об утеплении. Выполнить эту работу вполне можно своими руками и благодаря приложенным усилиям в доме станет намного теплее и уютнее.

Материалы

Для обустройства звукоизоляции входных конструкций применяются различные материалы, как и для утепления металлических дверей.

Внешняя отделка обычно выполняется из:

плит МДФ;
натуральной древесины;
искусственной кожи (или дерматина, с основательной прослойкой из поролона, синтепона и т.д.).

Для заполнения внутренней полости полотна также может использоваться большой ассортимент материалов. Наиболее распространёнными из них являются:

пенопласт;
минвата;
гофрированный картон;
вспененный полиуретан.

Все эти материалы обладают очевидными положительными и отрицательными сторонами. Так, например, минвата устойчива к возгоранию, но имеет свойство менять форму, образуя пустоты. Поэтому при использовании этого материала полотно необходимо оснащать дополнительными рёбрами жёсткости, которые будут препятствовать проседанию волокна.

Обклейка входной двери шумоизоляцией

Пенопласт является намного более плотным, пластичным материалом, способным хорошо сохранять форму и обладающим малым весом. Кроме того, он отличается невысокой стоимостью. К отрицательным сторонам можно отнести его неустойчивость к огню. По причине того, что при горении он выделяет ядовитые вещества, в помещениях железная дверь с шумоизоляцией из пенопласта встречается достаточно редко.

При использовании жёсткого вспененного полиуретана не только усиливаются шумоизоляционные качества конструкции, но и увеличивается жёсткость. Он обеспечивает плотное прилегание к листам дверного полотна, обладает малым весом и устойчивой формой, в нём отсутствуют вредные вещества. Однако стоит он значительно дороже других материалов, поэтому с использованием полиуретана часто изготавливают стальные двери с шумоизоляцией элитного класса.

Что влияет на уровень шумоизоляции двери

Сразу отметим, что многие потребители, устанавливая дорогие двери от известных производителей (российских, белорусских и польских фирм) ошибочно считают, что проблема шума решается автоматически.

На практике, в квартире слышны даже шаги на лестничной площадке. И дело не в плохой звукоизоляции двери — она соответствует стандартам и задерживает 30-40 dB шума. Все в нюансах установки и состоянии лестничной площадки:

во время заделки технологического зазора между коробкой и стеной монтажной пеной (цементным раствором) были оставлены звуковые мостики: не убраны клинья (подкладки) или допущены разрывы герметизирующего шва в районе монтажной арматуры;
при установке дверного блока в качестве подкладок под коробку были использованы железные стержни, впоследствии просто обрезанные болгаркой;
заделывая откосы, не уложили минеральную вату между стеной и добором — оставили воздушное пространство;
во время укладки уплотнителя допущены ошибки: разное натяжение резинки по периметру двери ведет к разной силе прижима дверного полотна к коробке в различных местах;
остались скрытые трещины стены в районе дверного проема;
не отрегулирован эксцентрик, отвечающий за силу прижима — уплотнитель практически не сжимается;
поврежден уплотнитель;
гулкий подъезд, в нем отсутствуют материалы, поглощающие звуки — кожаные или дерматиновые обивки дверей или их облицовка деревом.

У дверей эконом-класса дополнительно на качество шумоизоляции влияют:

толщина листа металла на дверном полотне;
толщина дверного блока в целом и полотна в частности;
вид и толщина наполнителя между листами дверного полотна;
наличие терморазрыва (простыми словами: укладывался или нет утеплитель внутрь дверной коробки — не путать с полотном).

Поэтому до начала масштабных работ по шумоизоляции двери следует проверить работу этого элемента конструкции дверей. Можно использовать два способа:

нанести на уплотнитель мел и несколько раз открыть и закрыть дверь — неравномерные остатки мела на поверхности свидетельствуют о плохой шумоизоляции в районе прилегания полотна к коробке;
вставить бумажный лист поочередно в дверную щель на каждой стороне полотна и двигать его в разные стороны. Если для манипуляций с бумагой необходимы разные усилия, проблема в уплотнителе.

Это интересно: Как улучшить шумоизоляцию входной двери — излагаем в общих чертах