Этюдник своими руками

Лучшие полевые этюдники

Этюдник 16В2 (большой) (Подольск)

Классический вариант, предназначенный для занятий живописью на свежем воздухе. Выполнен в виде деревянного ящика с телескопическими ножками, специальная конструкция которых позволяет регулировать изделие по высоте. Вес – 5 кг.

Этюдник 16В2 (большой) (Подольск)

Достоинства:

• подходит для работы на природе;
• телескопические ножки;
• небольшой вес.

class=’s-article__points-list’>

Недостатки:

class=’s-article__points-list’>

Этюдник Pinax FE-L3

Представляет собой этюдный ящик на алюминиевой треноге, предназначенный для занятий живописью на свежем воздухе. Удобная облегченная конструкция оснащена простой системой креплений. Ящик способен вместить все необходимые рисовальные принадлежности, в том числе и палитру.

Этюдник Pinax FE-L3

Достоинства:

• подходит для новичков;
• облегченная конструкция;
• вместительный ящик.

class=’s-article__points-list’>

Недостатки:

class=’s-article__points-list’>

Этюдник МЛ-82

Современная стильная модель, сочетающая в себе 2 материала изготовления – дерево и металл. Ножки и держатели изготовлены из алюминия, ящик – из сосны, затонирован в черный цвет. За счет этого изделие достаточно легкое, при этом на его функциональности это никак не сказывается. В комплекте имеется палитра и ремешок для удобной переноски.

Этюдник МЛ-82

Достоинства:

• идеальное сочетание материалов изготовления;
• красивый дизайн;
• небольшой вес;
• удобный ремешок для переноски.

class=’s-article__points-list’>

Недостатки:

• ножки выглядят не совсем крепкими;
• фиксация выдвижного ящика недостаточно надежная.

class=’s-article__points-list’>

Pinax Этюдный ящик двусторонний FE-3B

Модель большого размера, оснащенная складными ножками из дерева. Является идеальным вариантом для занятий живописью на природе. Материалом изготовления выступает высококачественный европейский бук, знаменитый отличными эксплуатационными качествами – имеет плотную тяжелую древесину, проявляющую высокую устойчивость к попаданию влаги, а также легко поддается полировке. Механизмы трансформации и крепежные элементы изготовлены с идеальной точностью, что обеспечивает продолжительный эксплуатационный срок. Вместительный ящик, имеющий алюминиевые разделители, позволяет хранить все необходимые рисовальные принадлежности (палитру, кисточки, краски). Телескопические ножки оснащены двумя уровнями установки, позволяющими регулировать высоту для сидячего и стоячего положения.

Pinax Этюдный ящик двусторонний FE-3B

Достоинства:

• качественный материал изготовления;
• устойчивость к попаданию влаги;
• продолжительный срок службы;
• 2 уровня регулировки высоты.

class=’s-article__points-list’>

Недостатки:

class=’s-article__points-list’>

Pinax Этюдный ящик FE-4

Этюдный ящик на деревянных складных ножках небольшого размера. Обладает достаточно удобной конструкцией, предназначенной для занятий живописью на свежем воздухе. Вместительный, оснащен алюминиевыми разделителями, позволяет разместить все необходимые рисовальные принадлежности (палитру, кисточки, краски). Выдвижная мачта позволяет разместить холст размером до 86 см. Телескопические ножки оснащены двумя уровнями установки, позволяющими отрегулировать высоту как для сидячего, так и стоячего положения.

Pinax Этюдный ящик FE-4

Достоинства:

• удобная конструкция;
• вместительный ящик;
• выдвижная мачта;
• 2 уровня регулировки высоты.

class=’s-article__points-list’>

Недостатки:

• немного тяжеловат;
• в комплекте не хватает сумки/чехла.

class=’s-article__points-list’>

Что такое мольберт?

Мольберт – это подставка для рисования картин в основном п-образной формы. При изготовлении используется дерево или металл. Представляет собой раму для закрепления холста, которая помещается на три ножки или две подставки. Существуют варианты настольных, детских мольбертов или планшетов, которые используются для рисования или создания чертежей.

• Индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году — график и размер повышения
• Гнезда из макарон с фаршем
• Крем с мочевиной — полезные свойства и показания к применению для лица, рук, тела или стоп

Устройство мольберта

Конструкция состоит из центральной деревянной планки, к которой крепятся фиксатор, стрела, полочка для холста. Фиксатор регулирует высоту и угол наклона. Стрела и полочка — единое целое. Крепится к центральной стойке. Определяет высоту с помощью прорезей и стержня с рукояткой. Соединяются элементы на крепком основании, которое может выдержать несколько холстов.

Виды­

• Лира. Самый распространенный вид, считается ученическим. Представляет собой устойчивую, компактно складывающуюся треногу. Главный плюс – широкий подрамник, легкий вес. Существует только напольный вариант, горизонтально не используется. Угол наклона разнообразно варьируется: в некоторых видах возможно направлять верх мольберта на художника.
• Мольберт-хлопушка. Часто используется новичками. Работа ведется с плотной бумагой, которая крепится на кнопку или скотч, т.к. данный вид не имеет верхнего и нижнего фиксаторов. Располагается подставка на четырех ножках. Высота зависит от расположения задней рейки. Плюсы – простота, прочность, возможность работать стоя или сидя, вне зависимости от возраста.
• Планшет. Относится к универсальным настольным станкам. Конструкция простая (только рама и ножки), не имеет ни фиксаторов, ни зажимов, ни дополнительных полочек. Поэтому для закрепления, как в предыдущем варианте, используется кнопка. Угол наклона зависит от положения отставной задней ножки. Работать на нем можно только с небольшими холстами.
• Мольберт-трансформер. Универсальный вариант. Используются как для рисования, так и для составления чертежей. Имеет большое количество функций: холст можно определить в вертикальное положение, в горизонтальное, выбрать любой уровень наклона. Работать удобно сидя как на простом стуле, так и на высоком. Работа ведется с материалами средних размеров.
• Студийные мольберты. Вариант для крупных профессиональных работ. Под рукой в данном случае много возможностей: регулировка высоты, выбор угла наклона, специальный отсек для кистей и красок. Отличается большими габаритами, устойчивостью при работе даже с большими полотнами, надежным закреплением холстов и отсутствием горизонтальной установки.
• Тренога. Мольберт, стоящий на трех ножках. Главная особенность – большая подвижность штанги, различные вариации положения до горизонтальных, легкость. Подходит для работы на улице. В домашнем и студийном варианте конструкция неустойчива, но при этом холст должен крепиться надежно. При работе на треноге используются маленькие или средние полотна.

Размеры

Помимо перечисленных вариантов, станки можно сделать детские, настольные или складные. Размеры мольберта для рисования зависят от холста: маленькие по габаритам как альбомный лист и А3 (настольный, планшет). Средние работают с полотном до 1-го метра (Лира). На крупных можно создавать работы от 1-2-х метров и более (Лира или студийные).

Маринованные маслята
Какая норма тестостерона должна быть у женщин после 50 и почему это важно
Как быстро протрезветь в домашних условиях

Мольберт из дерева

Конструкции из дерева являются более надёжными и долговечными. Но для создания деревянного мольберта требуется больше материальных затрат и минимальные навыки по работе с этим материалом.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Для рабочего процесса по изготовлению мольберта своими руками необходимо подготовить:

• клей для дерева;
• дверную петлю размером 20 мм;
• наждачную бумагу 100–200;
• крестовую отвёртку;
• сосновые рейки размером 45*20 мм и длиной 3 метра — 3 шт. ;
• наличник шириной 5 см, длиной 60 см — 3 шт. ;
• рулетку;
• линейку;
• крючок навесной размером 130 мм;
• гвозди без шляпок длиной 20 мм — 4 шт.;
• круг наждачный 100 — 200 — 1 шт. ;
• ножовку по дереву;
• шуруповёрт;
• саморезы 34*2,9 мм — 6 шт.;
• саморезы 16,5* 2,7 мм — 4 шт.;
• дрель со свёрлами 6 и 8 мм;
• шлифовальную машину;
• электролобзик;
• строительный карандаш;
• молоток;
• мебельные винты с шайбами и гайками размером 72*5,2 мм — 2 шт.

Для предупреждения травмирования все работы с деревом необходимо осуществлять в строительных перчатках.

Пошаговая инструкция

Максимально упростить рабочий процесс помогут грамотный чертёж и подробная инструкция. Примерный чертёж с размерами представлен на рисунке ниже.

Чертёж будущего мольберта

Процесс изготовления состоит из следующих шагов:

1. Подготовка брусков. Первым делом распиливают сосновые бруски согласно чертежу. Они будут служить основанием будущего мольберта.

Базовые элементы конструкции

Для работы понадобятся бруски следующих размеров:

• 168 см — 2 шт.;
• 154 см — 1 шт.;
• 146 см — 1 шт.;
• 53 см — 1 шт.;
• 39 см — 1 шт.

2. Обработка деревянных деталей.

Для того чтобы все подготовленные заготовки из дерева были идеально гладкими, их детали необходимо тщательно обработать со всех сторон с помощью шлифовальной машины, а торцы отшлифовать наждачной бумагой.

На этом этапе для защиты рук от повреждений рекомендуется использовать строительные перчатки.

Следует помнить, что сосна отличается большим количеством сучков. Именно это свойство является основной причиной для обязательной и качественной обработки. Для предупреждения расслоения древесины специалисты рекомендуют использовать в работе электроинструменты.

3. Сборка каркаса.

При сборке каркаса важно не допускать ошибок

После тщательной обработки всех деревянных заготовок приступают к монтажу каркаса будущего мольберта.

Специалисты рекомендуют проводить этот этап работы в помещении с кафельным полом. Это обусловлено тем, что плитка чаще всего уложена под углом 90 градусов, и такое напольное покрытие станет отличным ориентиром для выравнивания брусков.

Конструкцию начинают собирать с центрального бруска, которым является деталь длиной 146 см. Его кладут на пол параллельно кафельному шву. В случае отсутствия такого покрытия можно сделать временную разметку при помощи скотча или изоленты.

Из брусков по 168 см сооружают две опоры. После этого заготовки по 39 и 53 см накладывают внахлёст. Для скрепления брусков между собой необходимо заранее просверлить отверстия в требуемых местах с помощью сверла диаметром 6 мм. Затем промазать стыкующиеся поверхности клеем для дерева, зафиксировать детали относительно друг друга, а стыки закрепить саморезами.

Затем при помощи дверной петли присоединяют к заднему бруску длиной 39 см по центру опору длиной 154 см. При необходимости следует произвести корректировки размеров. Для соединения заготовок рекомендуется воспользоваться сверлом 6 мм в диаметре.

4. Оформление полочек.

После окончания монтажа каркаса можно приступать к оформлению полочек, которые располагаются на подрамнике. Для этого потребуются три наличника длиной 60 см и шириной 5 см. На каждой детали сверлом диаметром 8 мм делают по два отверстия, отступив 15 см от края заготовки.

После этого два наличника при помощи гвоздей и молотка скрепляют между собой под прямым углом, чтобы получилась полочка. Третий наличник послужит для фиксации полочки сзади.

5. Окончательная сборка мольберта.

Примерно через 24 часа после полного высыхания клея можно приступать к окончательному монтажу мольберта.

Для этого необходимо установить конструкцию горизонтально, зафиксировать готовую полочку для подрамника при помощи мебельных винтов с шайбами и гайками, регулируя её по высоте.

Для удержания задней опорной рейки в нужном положении следует прикрепить навесной крючок.

Навесной крючок на мольберте

Завершающим этапом создания мольберта своими руками является его окрашивание. Для этого можно использовать обычную краску желаемого цвета, морилку или прозрачный лак.

Самодельный мольберт готов

Мольберт для детей своими руками! | Мастер Винтик. Всё своими руками!

На мольберте намного удобнее рисовать, учиться и заниматься например, осваивать азбуку или таблицу умножения, прикрепив карточки и плакаты.

Моя дочь ходит в изо-студию, ей пять лет. Посмотрел на чём рисуют дети и решил сделать детский складной мольберт своими руками для своей дочери.

Самый главный «плюс», мольберт не складывается и не падает, когда ребёнок его задевает, краски с водой остаются на мольберте, не пачкая пол.

Подробное описание изготовления мольберта

Подробное описание изготовления мольберта

Шаг 1. И так, берём четыре заготовки по 1 метру каждая(в моем случае шириной 39 мм, толщиной 18 мм).

Спиливаем углы со всех сторон, затем крупнозернистой наждачной бумагой обрабатываем заготовки до ровных закруглений.

Шаг 2. Собираем четыре заготовки, прикладываем друг к другу и высверливаем отверстие сверху через все четыре штуки (желательно их сразу скрепить через отверстие, я, например, просто вставил сверло).

Шаг 3. Отмеряем сверху 44,5 см до нижней части центральной перемычки, запиливаем сразу четыре заготовки, затем переворачиваем и отмечаем заднюю перемычку, в нашем случае, это две заготовки в середине.

Шаг 4. Отмеряем сверху до верхней отметки верхней перемычке 6 см, и от нижней части до нижней отметки 13 см, запиливаем.

Шаг 5. Далее собираем заднюю опору, ширина двух задних перемычек 42,1 см, скрепляем шурупами (рекомендую под шурупы высверлить отверстия меньшего диаметра, чтобы не разорвало перемычки).

Шаг 6. Затем берём боковые (передние) опоры, и при помощи болтов с барашками скрепляем их между собой в верхних отверстиях.

Шаг 7. Кладём нашу конструкцию на пол и приворачиваем переднюю перемычку, если Ваши заготовки совпадают размерами с моими, то длина передней перемычки 45,5 см, если исходный материал других размеров, то подстраивайтесь под заднюю опору.

Шаг 8. Далее берём фанеру 40 см х 40 см, к задней части прикладываем по середине заготовку длиной 38,5 см, лишнее (около 7 мм) с каждой стороны отпиливаем и скрепляем шурупами, к передней части на гвоздики прибиваем рейку (штапик), отмеряем от задней части 20 см и в середине сверлим отверстие, одновременно с отверстием в передней перемычке передней стойки.

Шаг 9. Высверливаем в задней стойке два отверстия с каждой стороны для крепления данной фанеры от верхней части запила 1,3 см и от края 1,3 см, скрепляем шурупами (данная фанера будет подниматься вверх, т.

е мольберт будет складываться для удобства хранения, придется немного помучиться, чтобы подобрать отверстия в заготовке которая крепиться к фанере (7 мм сверху и 10 мм сзади, должно получиться) и болтом с барашком в середине фанеры.

Шаг 10. Затем отмеряем 20 см сверху у передней стойки засверливаем и прикладываем фанеру 47,5 на 40 см (в фанере тоже высверливаем отверстия исходя из отверстий в передней стойке) скрепляем болтами с барашками, (все болты в конструкции: ширина — 5 мм, длина — 50 мм, с барашками).

Лист можно крепить на канцелярскую скрепку,  кнопки, скотч… Стул под мольберт, так как ребёнок рисует сидя. Стул тоже можно сделать своими руками.

Удачи!

Андрей Новик, сайт «Всё сам»

П О П У Л Я Р Н О Е:

П О П У Л Я Р Н О Е:

• Чтобы лампа стала «вечной»

Известно, что осветительная лампа чаще всего выходит из строя а момент включения. Именно в этот момент сопротивление нити лампы мало (при­мерно в 10 раз меньше раскаленной), и на ней рассеивается мощность, значительно превышающая номиналь­ную. Нить не выдерживает и пере­горает. Особенно часто такое случа­ется с дорогостоящими лампами боль­шой мощности (до 500 Вт), используемыми, например, в проекционных аппаратах. Подробнее…

Электрическая и осветительная арматура в полках и шкафах.

Для того чтобы подсветить ваши самые любимые вещи и придать встроенной конструкции привлека­тельный внешний вид, установите дополнительную низковольтную осветительную арматуру. Низко­вольтные галогеновые лампы, подобные тем, что по­казаны на фото сверху, потребляют очень мало электроэнергии, и их можно оставлять включенными весь день. Подробнее…

Декоративная мельница для сада

Мельница  по чертежам и схемам своими руками

Мельница  по чертежам и схемам своими руками

Украшением вашего сада или дачного участка может стать красивая декоративная мельница. Сегодня мы рассмотрим, как можно изготовить новую или восстановить старую декоративную мельницу своими руками. А также возможные варианты декоративных мельниц для сада.Подробнее…

Популярность: 1 386 просм.

Делайте контрастные скетчи¹

Контраст может проявляться в цвете, форме, текстуре и не только

Контраст помогает управлять вниманием человека. Когда люди говорят о контрасте зачатую они имеют в виду яркость, которая видна в сопоставлении светлых и темных участков

Однако, контраст может проявляться в цвете, насыщенности, форме, текстуре, пропорциях, контуре и так далее.

«Сильный контраст точно привлечет внимание», – отмечает фон Рюден. «Я рекомендую применять наиболее высокие значения контраста только в точке фокуса

Менее сильный контраст может использоваться для разделения форм и обозначения других второстепенных объектов».

Материалы для создания мольберта для рисования

• сосновая рейка 4,5×2 см, длинной 3 м — 3 шт.
• саморезы 34×2,9 мм — 6 шт.
• саморезы 16,5×2,7 мм — 4 шт.
• гвозди без шляпок 2 см — 4 шт.
• мебельные винты с шайбами и гайками «барашек» 72×5,2 мм — 2 шт.
• крючок навесной, 13 см — 1 шт.
• петля дверная, 2 см — 1 шт.
• клей по дереву
• наждачная бумага (100–120)
• наждачный круг (100–120) — 1 шт.

Инструменты для изготовления мольберта

• шлифовальная машинка
• электролобзик
• ножовка по дереву
• пара строительных перчаток
• метр и линейка
• крестовая отвёртка
• строительный карандаш
• молоток
• дрель со сверлами 6 и 8 мм
• электрошуруповёрт

Как сделать мольберт своими руками

Распиливаем бруски по размерам:

1 шт. — 146 см, 1 шт. — 154 см, 2 шт. — 168 см, 1 шт. — 39 см, 1 шт. — 53 см.

Зашкуриваем бруски электрической шлифовальной машинкой, обрабатывает торцы наждачной бумагой. Я использовал сосну. У нее много сучков, поэтому нужно выбирать подходящие рейки. Сосна «слоится» при ручной обработке, поэтому нужно использовать электроинструмент. Основное достоинство данного вида древесины для работы — низкая стоимость материала.

После того, как все бруски ошкурены, мы начинаем собирать каркас нашего мольберта. Чтобы сделать это максимально точно и ровно, используем кафельный пол: прямые углы между кафельными плитками служат ориентиром для выравнивания реек.

Сборку начинаем с центральной рейки — 146 см, её кладём параллельно шву на кафельном полу. Если у вас нет возможности использовать кафельный пол, можете начертить прямую на обычном полу или сделать временную прямую из изоленты. Получится ось нашего будущего мольберта, а сборка будет идти относительно неё.

Собираем две опоры — 168 см каждая, внахлёст располагаем рейки по 39 и 53 см. Для скрепления реек между собой предварительно сверлим отверстия с помощью сверла d=6мм, промазываем стыки столярным клеем, фиксируем рейки относительно друг друга, стыки закрепляем с помощью саморезов.

С помощью петли присоединяем к задней рейке 39 см по центру заднюю опору 154 см. Регулируем её по длине. Для крепления также использую сверло d=6 мм.

Устройство полочки для подрамника: нам потребуется наличник шириной 5 см, длинной 60 см. Всего 3 таких куска. Сверлом d=8 мм делаем два отверстия на расстоянии 15 см от края. С помощью молотка и гвоздей скрепляем две планки между собой под углом 90 градусов, таким образом, чтобы они представляли собой полочку. Задняя планка будет являться держателем этой полочки.

Даём клею просохнуть и на следующий день заканчиваем сборку мольберта: ставим его в горизонтальное положение, устанавливаем полочку для подрамника. Регулируем её по высоте. Закрепляем навесной крючок, фиксирующий заднюю опору. На свой вкус Вы можете подобрать бесцветный лак, морилку или краску. Вот теперь Ваш мольберт полностью готов!

Подружитесь с карандашами

Нужно понимать, чем отличается 4B от 4H

Прежде всего вы должны знать когда и для чего используются карандаши с разными маркировками и в чем их отличие. Значение жесткости графитового стержня указано на одной из граней карандаша. B – мягкий, от blackness (чернота), H – твердый, от hardness (твердость), а HB – твердо-мягкий. Как вы видите, линии нарисованные 4H и 4B значительно отличаются.

Совет Тимати фон Рюдена:

«Я всегда начинаю рисовать H (твердыми) карандашами и уже на финишной прямой задействую мягкие карандаши с маркировкой B. Не стоит забывать и про механические карандаши. Они идеально подходят для прорисовки мелких деталей, с их помощью вы можете делать более аккуратные и точные линии. В то время как традиционные карандаши следует использовать для более масштабных задач. Но учтите, что стандартные стержни для механических карандашей всегда HB (твердо-мягкие), что немного ограничит поле ваших возможностей».

Как сделать мольберт-треногу своими руками

Мольберт данного типа изготавливается очень просто, даже если нет базовых каких-нибудь умений в создании изделий, ничего страшного, все получится:

1. Первым делом, необходимо подготовить 3 деревянных бруска, длинной в 140 см. их толщина должна составлять при этом 40х40 мм. В случае, если мольберт делается для ребенка, или заранее известно, что на нем не будут крепится картины большого размера, то бруски побольше брать нет необходимости.
2. Далее, нужно отрезать один метр брусочка, чтобы сделать подставку. Для создания опоры стоит брать брусок, толщиной примерно 50х75 мм.
3. В соответствии с чертежом, тренога собирается, а также, крепится опора.
4. Затем нужно сделать отверстие под шпонку, это делается в задней ноге, по ее диаметру. Рекомендуется использовать болт М6. В боковых ножках, отверстия должны быть шире диаметра.
5. Задняя должка должна быть откидной, это делается для регулировки высоты.
6. Далее, с помощью шнура, необходимо прикрепить к опоре заднюю ногу. Центральная часть шнура накидывается на заднюю ножку мольберта, а по боковым, к саморезам прикрепляются петельки.
7. Основа должна изготавливаться при учете максимального разъезда ножек.

Как сделать настольный мольберт своими руками

В наше время, мольберт любого типа можно приобрести готовый в магазине. Но их стоимость, на сегодняшний день, довольно высока.

В разы дешевле его изготовить самостоятельно, а времени на это потребуется не более одного часа.

Материалы и инструменты, которые понадобятся для работы:

• Деревянный брусок, размерами 18х47 мм, длинна – 4.5 м.
• Петелька.
• Небольшое количество кожи.
• Саморезы.

Также, очень важно выбрать подходящий чертеж:

• Для начала, нужно распилить деревянный брус на небольшие куски.
• Сделать на ножках скосы, они должны быть под небольшим углом, 15 градусов будет достаточно.
• Собрать изделие в ее итоговом виде, и закрепить, с помощью прищепок.
• Запилить угол в 15 градусов на планках, размещенных в центральной зоне, а с помощью торцовочного рубца, можно скрыть следы, оставшиеся от пилы.
• Далее нужно запилить несколько деревянных брусочков потоньше. Они понадобятся для упора.
• Затем складывается механизм упора, при этом, центральная его стойка должна иметь свободное перемещение между планок.
• Не нужно спешить склеивать между собой все элементы будущего мольберта. Для начала, нужно их все отшлифовать и сгладить место среза.
• Далее, делается отверстие в планке основы изделия, а также, сделать выемку для шляпки.
• Затем выпиливается паз в доске для накладки, и накручивается на саморез.
• Приклеиваются планки со скосами, затем закручиваются шуруповертом.
• Далее, необходимо отшлифовать все деревянные бруски, после чего, закрепить их саморезами. При желании, ножки мольберта можно обтянуть кожей, таким образом, мольберт не будет скользить по столу.
• Когда мольберт будет собран, завершающим действием будет покрытие лаком.

Нужно ли закрывать ножки, и чем?

Открытыми обычно оставляют красивые дизайнерские ножки. Их изначально подбирают под остальной интерьер кухни.

Достоинств у такого решения множество:

• более легкий и воздушный вид гарнитура;
• наличие дополнительного пространства для хранения габаритных вещей (узких и длинных);
• дополнительная вентиляция (хороший приток воздуха особенно важен при наличии встроенной техники).

• под гарнитур на открытых ножках постоянно что-то закатывается (продукты в процессе приготовления пищи, детские игрушки, всевозможные мелочи);
• тщательно убрать пространство под кухонными шкафами на ножках можно лишь вручную, а пыль и грязь, «выглядывающая» из-под гарнитура, портит интерьер;
• более высокая цена. Даже на самый маленький гарнитур требуется не менее десятка опорных элементов. На крупные П-образные или островные кухни их может понадобиться и сорок, и пятьдесят. Красивые дизайнерские ножки обычно стоят довольно дорого, а бюджетные пластиковые смотрятся не очень интересно.

Скрывают чаще всего стандартные пластиковые опоры. Спрятать их можно тремя способами:

• за цоколем. Этот вариант наиболее востребован. Планки выпускают из множества материалов (пластик, МДФ, алюминий ДСП и т.д.) в различных цветах. Помимо декора, цоколь может выполнять множество дополнительных функций: защищать пространство под гарнитуром от пыли и влаги (для этого на него ставят специальный силиконовый уплотнитель);
• быть дополнительным элементом освещения (для подсветки в него могут врезаться точечные светильники, либо крепиться светодиодная лента);
• быть функциональной частью гарнитура (в цоколь врезают дополнительные ящики, тем самым увеличивая объем полезного пространства);

за плинтусом. В этом случае применяют широкий багет, зачастую с элементами лепнины. Такой вариант применяют достаточно редко, того что нижний плинтус не так удобно крепить, как цоколь. Помимо этого, такой дизайн подходит не под все стили кухонь;

Нужно ли закрывать низ, вопрос спорный. Ведь оба варианта имеют как достоинства, так и недостатки

Поэтому это решение принимается для каждого случая отдельно, принимая во внимание все особенности интерьера

Нужно ли образование, чтобы стать профессиональным художником

1. Профессиональный художник — мастер, знающий все тонкости рисования и имеющий специальное образование. Он может не только создавать шедевры, но и официально обучать желающих постичь азы изобразительного искусства;
2. Профессиональный художник — талантливый человек, который создает превосходные картины, не обладая профильным образованием. При этом его произведения пользуются успехом.

• Пабло Пикассо;
• Леонардо да Винчи;
• Рембрандт Ван Рейн;
• Буонарроти Микеланджело;
• Сальвадор Дали;
• Клод Моне;
• Пьер Огюст Ренуар;
• Винсент Ван Гог;
• Илья Репин;
• Марк Шагал.

1. Уоррен Чанг — окончил колледж дизайна Арт-центр в Пасадене в 1981 году.
2. Алкасандр Балос — окончил университет в Милуоки Висконсин в 1995 году, где он учился живописи у профессора философии Гарри Розина. Получил степень бакалавра.
3. Денис Чернов — в 1998 году окончил Харьковское художественное училище, а в 2004 году — Харьковскую государственную академию дизайна и искусств.

«Сайты для размещения работ художников»

• ежедневный труд в среде единомышленников под руководством ментора;
• формирование чувства ответственности и дисциплинированности;
• конструктивная критика от компетентных людей;
• развитие способности к обучению;
• получение квалифицированной помощи в раскрытии своего таланта;
• погружение в тематическую атмосферу;
• перспектива найти высокооплачиваемую работу, поскольку одним из основных требований, как правило, выступает наличие профильного образования и характеристики с места учебы.

Стол на 2 опорах

Еще один вариант стола — с наборной столешницей из обрезков пиломатериалов, каркасом из металлопрофиля, трубы круглого сечения и металлических полос. Для столешницы понадобятся лист фанеры толщиной 15 мм размерами 244х76 см, брус 50х50 для обклада и обрезки досок одинаковой толщины или разобранные поддоны. Интереснее получится, если брать доски разных оттенков. Доски нужно распилить на рейки одинаковой ширины и произвольной длины, отшлифовать. Эти заготовки наклеивают на фанеру с чередованием длины и цвета, прижимая струбциной, пока не будет заполнена вся площадь. Торцы и боковые грани тоже нужно промазывать клеем. В результате получается что-то вроде сращенного мебельного щита.

Концы реек, выступающие за край фанеры, обрезаются, по периметру делается рамка (обклад) из бруса, торцы бруса нужно обрезать под углом 45°. Для его крепления используются саморезы, шляпки нужно утапливать глубоко в брус и замазывать отверстия шпатлевкой. Рамка должна немного возвышаться над поверхностью наборной столешницы, которая потом будет заливаться эпоксидной смолой.

Для сварного каркаса понадобятся:

• 2 отрезка профиля 50х50 длиной по 180 см;
• 4 отрезка по 75 см, обрезанные с одного конца под углом 45°, и 2 по 60 см, обрезанные с 2 концов под 45°;
• 2 отрезка круглой трубы диаметром 50 мм длиной 180 см и 2 длиной 50 см (можно использовать также профиль 50х50);
• 2 отрезка металлической полосы шириной 50 мм и длиной по 60 см каждая.

Последовательность работ

1. Из коротких кусков профиля сваривается 2 П-образных опоры.
2. К их концам привариваются полосы металла, получаются 2 прямоугольные рамы.
3. К верхней части рам (там, где пластины) привариваются 2 длинных куска профиля, вертикальные опоры стола соединяются между собой.
4. Примерно посредине опор привариваются поперечины из трубы круглого сечения.
5. Задние стойки опор соединяются двумя продольными ребрами жесткости из трубы, их приваривают выше и ниже поперечин.

Остается зачистить швы, покрасить каркас и в верхней части рамы высверлить отверстия для крепления столешницы с шагом 25 см. В профиле делаются сквозные отверстия, а в полосах высверливаются «с изнанки» и зенкуются, чтоб утопить шляпки саморезов. Каркас устанавливается вверх ногами на перевернутую столешницу на одинаковом расстоянии от краев и крепится саморезами через подготовленные отверстия. Собранный стол снова переворачивается, столешница заливается эпоксидкой толщиной до 6 мм. После отверждения смолы процедура повторяется до получения слоя нужной толщины, вровень с бортиками из бруса.