Установка межкомнатных дверей своими руками

Пошаговая инструкция по установке новой межкомнатной двери

Установка новой межкомнатной двери – это ответственный процесс, требующий строгого соблюдения пошаговой инструкции:

Перед началом работ необходимо замерить проём и убедиться, что он не требует доработки. Габариты должны быть на 20 – 30 мм больше, чем внешние размеры дверной коробки, для возможности устройства пены и рихтовки конструкции при установке.

Рис. 31. Снятие размеров

• На горизонтальной поверхности раскладываются все 3 элемента коробки, которые подрезаются в соответствии с габаритами проёма.
• К перемычке последовательно фиксируются 2 вертикальные стойки, которые могут крепиться на деревянные нагеля и клей либо с помощью заранее вырезанного узла сопряжения «шип-паз». При сборке коробки необходимо учитывать направление профиля, которое зависит от наружного или внутреннего открывания двери.

Рис. 32. Монтаж коробки

В одной из вертикальных стоек, с помощью фрезера или стамески, выбираются посадочные углубления под петли, после предварительной разметки. В эти пазы устанавливаются элементы подвесов, которые фиксируются с помощью шуруповёрта и саморезов.

Верхняя и нижняя петли устанавливаются на одинаковое расстояние от торца стойки, которое не должно превышать 200 – 250 мм. При необходимости устройства 3-го подвеса, его положение должно быть на 200 – 300 мм выше центра высоты стойки коробки для лучшего восприятия выдёргивающего усилия.

• Собранный короб фиксируется в проёме, после чего выверяется с помощью уровня по 3 направлениям. Вертикальные стойки должны быть строго ортогональны горизонтальному импосту. Чтобы короб не потерял геометрические параметры, на момент его монтажа допускается применить второй горизонтальный импост в нижней части стоек.
• Когда короб зафиксирован на крепёжные элементы и не меняет положение при приложении усилий, можно приступать к навеске дверного полотна для проверки соблюдения геометрии рамы.

Рис. 33. Врезка замка

• В торец двери, с помощью фрезера и стамесок, врезается ригель с запирающим механизмом, а на поверхность полотна устанавливается ручка.
• После установки двери необходимо разметить место выборки паза для фиксации язычка замка в соответствующем вертикальном элементе коробки.
• Когда работы по монтажу основной конструкции завершены, геометрия проверена и конструкция не подлежит корректировке, необходимо раскроить и установить доборы, закрывающие оставшуюся после монтажа часть торца дверного проёма. Данные элементы, как правило, крепятся с помощью монтажной пены.

Рис. 34. Монтаж доборов

Рис. 35. Монтаж обналички

Рис. 36. Монтаж Ручек

На завершающем этапе монтируется конструкция обрамления – наличники, которые подрезаются под углом 45 градусов с помощью ножовки и стусла, либо на торцовочном станке.

Рис. 37. Наличники

Рис. 38. Раскрой наличников

Рис. 39. Стыковка наличников

Рис. 40. Фиксация наличников

Рис. 41. Готовое обрамление

Рис. 42. Герметизация

Установка межкомнатных дверей относится к ответственным работам по чистовой отделке помещения. В случае совершения ошибки, исправить ситуацию и привести конструкцию в первозданный вид практически невозможно. В связи с этим, лучшим решением будет обращение к профессионалам, которые имеют большой опыт в производстве данного вида работ, а также располагают необходимым оборудованием.

Как поставить межкомнатную дверь: монтаж дверной коробки

Ответственным шагом монтажа данной конструкции является установка дверной коробки в проем. В некоторых случаях она не требуется, однако сейчас чаще всего производится полная замена дверного комплекта

Поэтому стоит заострить внимание на этом этапе

Важно запомнить, что лудка монтируется в проем без дверного полотна, так как это значительно упрощает задачу

При монтаже коробки необходимо постоянно проверять точность ее расположения с помощью уровня

Как вставлять межкомнатную дверь? При монтаже коробки необходимо постоянно проверять точность ее расположения. Она должна размещаться строго в вертикальной плоскости. Для этого используют уровень и отвес. Во время установки часто случается так, что уже отрегулированный проем перекашивается. Чтобы избежать этого, применяют деревянные клинья, которые выполняют функцию распорок.

Плоскость двери должна полностью совпадать со стеной. В противном случае конструкция не будет открываться. Однако стоит учесть, что стена может быть неровной. Все это необходимо проверить заранее. Если стена не располагается строго по вертикали, дверь все равно нужно выставлять в правильной плоскости.

После регулировки дверной коробки и определения ее правильного положения можно приступать к фиксации конструкции. Закрепляется лудка посредством специальных деревянных клиньев, которые имеют треугольную форму и являются обязательным атрибутом монтажа межкомнатной двери своими руками. Видео, содержащее наглядную инструкцию по расстановке клиньев, позволит лучше понять суть процесса.

Вначале клинья расставляются с двух сторон от притолоки. Далее понадобится закрепить их над стойками. Это позволит зафиксировать лудку по отношению к дверному проему. После установки деревянных клиньев необходимо проверить ровность расположения коробки, так как она может легко сместиться.

Важным этапом монтажа является установка дверной коробки в проем

Затем клинья располагают снизу стоек и по бокам. Шаг деревянных распорок составляет приблизительно 50-60 см. Проверять точность установки дверной коробки рекомендуется после каждого клина. Поперечную планку также нужно зафиксировать с помощью деревянной детали. Для этого используется один клин, который крепится в центре планки.

Как установить дверную коробку межкомнатной двери: инструкция

Установка дверной коробки требует изучения этапов работы. В настоящее время существует два варианта фиксации данной конструкции: насквозь к стене и посредством монтажных пластин. Первый способ более простой, однако с визуальной точки зрения он не является лучшим вариантом. Это связано с тем, что шляпки крепежных элементов будут видны снаружи лудки. Использование сквозного метода позволяет добиться высокой надежности конструкции.

Фиксировать конструкцию дверной коробки можно в вырезы под петли

Для фиксации дверной коробки можно воспользоваться и другим методом. Он предполагает фиксацию конструкции в вырезы под петли, а также под пластины ответной части запорного механизма (замка). В этом случае необходимо выполнить дополнительные отверстия в выемках, которые предназначаются для петель. Саморезы вкручиваются таким образом, чтобы их шляпки не мешали установке петель.

Как самому установить межкомнатную дверь? Для самостоятельной фиксации межкомнатной конструкции рекомендуется воспользоваться наиболее простым вариантом. Особенно в том случае, когда у вас нет опыта подобной работы. Стоит отметить, что шляпки сквозных крепежей можно задекорировать с помощью специальных декоративных заглушек.

Второй вариант фиксации дверной коробки предполагает использование пластин. Он называется скрытым, так как крепежные элементы в этом случае не видны. Этот метод более сложный. Для того чтобы выполнить такой монтаж, необходимо зафиксировать специальные пластины на задней стороне двери. Эти элементы чаще всего изготавливаются из гипсокартона. Установка межкомнатных дверей МДФ и других конструкций в этом случае требует больше времени.

Отверстия располагающиеся между лудкой и дверным проемом, заполняются монтажной пеной

После фиксации дверной коробки производится запенивание всех пустот и промежутков. В результате ниши, располагающиеся между лудкой и дверным проемом, заполняются монтажной пеной. Для того чтобы перестраховаться, нередко устанавливаются специальные распорки, которые снимают только после того, как пена полностью застынет.

Шаг 3: Посадочное место под петли на дверной коробке

Первое, что нужно сделать – подогнать под проем размеры дверной коробки, руководствуясь зазорами между дверью и полом. Не забываем учитывать отклонения пола, а также тип напольного покрытия и его особенности. Для стандартных жилых помещений дверное полотно высотой два метра должно иметь просвет между полотном, полом и дверной коробкой где-то 1см. Вертикальные брусья нарезаем длиной два метра полтора сантиметра. Распаковываем упаковку с коробкой, в нашем случае она запилена уже под 45 градусов. Если стойки дверной коробки не запилены, делаем это самостоятельно. Подрезаем верхние элементы коробки циркулярной пилой с поворотной платформой под 45°. Предварительно убираем в месте спила завернутый шпон стамеской, иначе брус будет неплотно прилегать во время распила.

Определяемся, в какую сторону будет открываться дверь и затем на той стороне, где будут навесы, отступаем от краев по 20 см и очерчиваем под них посадочное место. Подходим к этому шагу ответственно! Правильное расположение петель – 60% успеха установки межкомнатной двери.

Прикладываем металлическую пластину к отмеченной точке и прорисовываем ее карандашом

Важно, чтобы карандаш был острым, иначе толщина грифеля может потянуть за собой лишние миллиметры, которые здесь решающие. Опытным мастерам рекомендуем сразу прорезать отмеченное место острым канцелярским ножом, удерживая его под углом

Когда мы отметили границу посадочного места под петли, вырезаем его на толщину петли. В нашем случае мы делаем это стамеской. Работаем стамеской под углом, заглубляя инструмент на глубину среза. Края в углах также выравниваем при помощи стамески, устремляя инструмент под прямым углом. При необходимости зазубрины и неровности зачищаем наждачной бумагой. Более качественную и быструю работу можно получить при использовании ручного фрезерного станка, выставив глубину среза на толщину пластины.

Сделали посадочное место, примеряем петлю, она должна плотно входить в паз. От качества подготовки места под петли будет зависеть, как подвесы будут смотреться при открывании двери на дверной коробке.

Через отверстия в петлях просверливаем отверстия меньшего по сравнению с шурупами диаметра.

Аналогичные действия проделываем с другой петлей.

Как правильно установить межкомнатную дверь – пошагово

Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.

В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.

Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.

Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.

Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери

При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты

Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.

Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.

Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.

После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.

За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена.

Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.

Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.

Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.

После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.

Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.

После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.

Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.

На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.

Установка межкомнатных дверей

Инструкция по установке межкомнатных дверей позволяет выполнить монтаж таких конструкций своими силами без особых затруднений. Нужно только четко следовать ее пунктам.

Окончательный монтаж коробки

На практике оказывается, что сборка и установка межкомнатных дверей — это кропотливое дело. Стойки и притолока имеют форму буквы «П», устанавливаете собранную конструкцию в проеме. Используя уровень, устанавливаете всю конструкцию на ноль. Добиваетесь максимальной ровности по горизонтали и вертикали. Зафиксируйте положение коробки при помощи распорок и клиньев, пробивайте уровень время от времени. Обязательно следите за тем, чтобы косяки были параллельны друг другу, завала в любую сторону нужно избегать. От ровности зависит удобство пользования дверьми в дальнейшем.

После проверки всех параметров установки фиксируете при помощи саморезов или дюбель-гвоздей коробку в проеме. Расстояние между соседними креплениями должно быть 0,25-0,3 м. На притолоке должно быть примерно 2-3 крепежа, на косяках по 7-8 штук. В коробке нужно просверлить отверстия диаметром 4 мм, так как у саморезов шляпки обычно на 1-2 мм больше. В случае, если вы устанавливали брус между коробкой и стеной, монтаж намного упрощается. Сделать межкомнатные двери в этом случае просто, так как крепеж более надежный.

Если стены из ракушника, кирпича или блока, то монтаж сложнее — нужно устанавливать дюбель-гвозди

Обратите внимание, что они должны быть в кирпичах, а не в швах. Ставить двери на швы не рекомендуется

Сверлом 4 мм делаете отверстие в стойках, оставляете след на стенке. Закончив разметку всех отверстий, демонтируете коробку и проверяете, правильно ли попали. Чтобы не попадать в швы, обращайте внимание на открытые участки кладки, сделайте отметки на планках. Только после того, как удостоверитесь в точности, делаете отверстия под дюбель-гвозди. Именно так делают установку деревянных дверей своими руками. Аналогично делается монтаж и пластиковых конструкций, только работать с ними проще — все элементы максимально точно подогнаны.

Установка дверного проема своими руками производится в таком же порядке, поэтому руководство можно использовать и для этого случая. После выставляете коробку и добиваетесь, чтобы отверстия в ней совпали с дюбелями. Выставьте положение по горизонтали и вертикали, зафиксируйте клиньями и распорками, только после этого крепите коробку к стене. Слишком сильно тянуть не нужно, так как можно повредить древесину или согнуть косяк. Так как была заранее произведена установка навесов, дальнейшая установка полотна не вызовет трудностей.

Установка входных дверей своими руками значительно удешевит работу.

Сборка и установка коробки

Установка межкомнатных дверей, распашной или рото-, начинается со сборки коробки. В большинстве случаев комплект включает все необходимые элементы. Нужно лишь следовать пошаговой инструкции.

Если куплена лудка с готовым крепежом, сборка выполняется очень быстро. Нужно выбить из крепежных отверстий заглушки вместе со штырями, состыковать стойки и перекладину и забить в отверстия соединительные штыри из комплекта.

Если коробка представляет собой набор заготовок, технология сложнее.

1. Замеряют створку. Длину рамных элементов рассчитывают так, чтобы между лудкой и полотном был зазор в 3 мм, а между петельной стойкой и дверью – 6 мм. Если ставят уплотнитель, прибавляют толщину прокладки. Учитывается, что вертикальные стойки ставят на 8– 10 мм от пола.
2. Нарезают заготовки по размерам и распиливают углы под 45 или 90 градусов. Лучше воспользоваться стуслом. Высверливают в стойках и перекладине отверстия и скрепляют элементы длинными саморезами – по 2 на каждое крепление.
3. Укладывают в раму створку, вымеряют, удостоверяются, что полотно легко вынимается.
4. Монтируют коробку в проем открытым или закрытым способом. Первый намного легче.
5. Раму вставляют в проем и выравнивает по горизонтали и вертикали с помощью отвеса и уровня. Удерживают коробку в нужном положении, загоняя в щель между рамой и стеной деревянные клинья. Манипуляции выполняют до тех пор, пока коробка не принимает строго вертикальное положение.
6. С внутренней стороны лудки высверливают сквозные отверстия с потайными выборками. Снимают раму.
7. В стене на отмеченных местах высверливают отверстия сверлом по бетону. Вновь ставят коробку на место, прикручивают анкерами не плотно. Проверяют вертикальность.

Пошаговая инструкция установки

Для примера, как поэтапно установить межкомнатную дверь, мы возьмем двери из ДВП.

Шаг 1

Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты и расходные материалы, такие как: пила, шуруповерт, электрическая дрель, рулетка, монтажная пена, дюбели, уровень, шурупы для дерева, ручка, буры и сверла необходимого диаметра.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

Шаг 2

Составьте схему для установки коробки двери в проеме

Стоит обратить отдельное внимание на порожек. Если вы не можете спрятать его в пол, то лучше выбрать коробку без него, то есть в форме буквы П

Такая коробка не имеет перекладины внизу, что обеспечит ходьбу безо всяких препятствий.

Шаг 3

Установка коробки. Перед тем, как крепить дверную коробку, убедитесь в наличие петель. В двери должен иметься вырез для ручки и для замка. Соберите все части коробки вместе и подгоните в проем. Для удобства, сложите все детали на полу так, как они будут установлены в проеме.

Сборка коробки межкомнатной двери

Шаг 4

Установка коробки двери в проеме. На этом этапе собранная дверная коробка устанавливается в проем и выравнивается по уровню.

Шаг 5

Посадка двери на петли. Этот процесс достаточно простой. Двери вешаются на петли вручную, лучше попросить кого-нибудь помочь вам в этот момент.

Шаг 6

Запенивание зазора между стеной и коробом.

Шаг 7

Отделка дверных проемов. Вид отделки такого проема выбирается с учетом вида самой дверной коробки и ширины проема.

Для того, чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей без привлечения наемных рабочих, необходимо рассмотреть некоторые шаги более детально, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.

Установка наличников межкомнатной двери: завершающий этап

Монтаж наличников относится к финишной отделке двери. Эти элементы фиксируются непосредственно к дверной коробке. Перед началом монтажа необходимо изучить этот процесс поэтапно. Первое, что необходимо сделать, – определить габариты наличников. После вычисления их размера следует выполнить запилы на продольных планках.

На следующем этапе делаются сквозные отверстия, в которые будут устанавливаться фиксаторные элементы. Далее требуется наживить вертикальные планки (вдоль лудки). Затем необходимо произвести монтаж поперечной обналички. Она заводится сверху за продольные облицовочные элементы.

Наличники фиксируются непосредственно к дверной коробке

После монтажа поперечной обналички требуется выполнить запил горизонтальной планки. На последнем этапе наличники, полученные ранее, фиксируются к дверной коробке. К финальной отделке относят и установку доборов для межкомнатных дверей. Размеры этих элементов рекомендуется вычислить заранее. Они монтируются по желанию.

Для того чтобы правильно определить протяженность планок, которые устанавливаются в вертикальной плоскости, необходимо измерить дистанцию от пола до точки соединения продольного и поперечного брусков лудки. Метка, полученная данным способом, будет являться начальной точкой запила. Сам запил выполняется под углом 45°. Для того чтобы закрепить готовую обналичку к лудке, можно воспользоваться двумя средствами: клеем и небольшими гвоздями.

Какие инструменты потребуются

Вот перечень инструментов, которые будут нужны.

1. Столярный уголок. Лучше подлиннее, чтобы обеспечить более точную разметку.

1. Рубанок. Потребуется, чтобы выравнивать торцовые поверхности. И если нужно будет производить достаточно объёмную подгонку, тогда надо запастись и ручным рубанком, и электрическим.

1. Отвес.

1. Уровень строительный.

1. Молоток.

1. Рулетка и карандаш.

1. Нож строительный.

1. Пила. Потребуется электрическая пила (циркулярка). Но иной раз достаточно использовать ручную ножовку.

1. Шуруповерт и набор насадок к нему (бит).

1. Стусло. Этот инструмент поможет правильно выпиливать углы, когда придет время подгонять деревянные детали.

Стусло и ножовка нужны для подгонки

1. Отвертка удлиненного типа. Желательно иметь набор, так как может потребоваться инструмент и с фигурным жалом, и с прямым.

1. Стамеска и долото. Придется снимать древесину слоями, когда нужно будет подготавливать пазы для замков и петель.

1. Пила кольцевая. С ее помощью выпиливаются отверстия большого диаметра круглой формы.

Сверло коронка по дереву

1. Могут дополнительно потребоваться наждачная бумага с абразивными зернами разного диаметра, длинная линейка с креплениями к поверхности по концам (для осуществления ровного прямого среза электроинструментом).

Подготовка

Технологическая подготовка делится на несколько шагов.

Замер и подготовка дверного проема, уделяют должное внимание материалу и качеству дверной конструкции.
На модель крепится замок и петли, затем дверное полотно собирают, монтируют другие необходимые элементы.
Затем устанавливают двери в квартире в нужном месте, соединяя с полотном дверную коробку.
Используют для улучшения качества фиксации монтажную пену.
Проводят монтаж фурнитуры, наличников.

Чтобы выполнить качественно процедуру потребуется ряд материалов:

• подготовьте гвозди, дюбеля;
• монтажную пену;
• фурнитурные детали в виде ручек, замков;
• для работы клинья необходимы;
• коробка и дверное полотно являются базой, основой.

Возьмите дрель, приготовьте заранее перфоратор. Приветствуется использование циркулярки или фрезеровального станка. Возьмите молоток, рулетку, уровень, стамеску, фомку. Для проведения монтажных работ потребуется использование шуруповерта и отвертки, ножовки.

Перед непосредственно технологической работой, как видно на фото установки дверей, рабочую поверхность подготавливают. Необходимо удалить старую дверную конструкцию, если она присутствует.

Чтобы не повредить проем, необходимо использовать фомку, плавными движениями снимая ненужный элемент. Этот инструмент понадобится также при снятии коробки, ее подпиливания. В случае, когда дверная коробка цементирована, используйте молоток для ее удаления.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции.

Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

2. Короб из необработанной древесины.

Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. 

Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги.

И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. 

Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.

Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники.

Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости пошаговой установки межкомнатных дверей своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!