Как подключить блок розеток: правила установки и схемы подключения

Установка подрозетника

Если для монтажа была выбрана цельная розетка с тремя гнездами, может понадобиться только один подрозетник. Блок с тремя раздельными механизмами закрепляется на одиночных подрозетниках. Сложности могут возникнуть при монтаже установки на кирпичной и бетонной стене, поскольку могут потребоваться дополнительные приборы. С гипсокартоном сделать подрозетники проще.

Необходимые инструменты:

• перфоратор или дрель (для бетона, гипсокартона и кирпича);
• насадка в виде округлой коронки с резцами;
• два вида отверток: прямая и фигурная;
• молоток;
• мастерок;
• зубило;
• прибор для измерения напряжения.

Этапы размещения подрозетников:

1. При помощи дрели или перфоратора и насадки проделать в стене округлое отверстие (сверлить следует до полного погружения коронки в стену).
2. На задней части подрозетника выдавить три отверстия для подготовленных кабелей.
3. Просверлить между тремя отверстиями для основного кабеля два для проводов.

Работа с гипсокартоном и кирпичом требует соблюдения основных правил техники безопасности

Важно помнить, что такие строительные материалы обладают большой хрупкостью и нередко крошатся во время работы с ними

Для того, чтобы подрозетники хорошо держались на своих местах, их требуется закрепить при помощи густого водного раствора алебастра. Перед тем, как установить в стену подрозетник, проделанное отверстие необходимо смазать полученной смесью. На качественно подготовленной смеси устройства обычно держатся хорошо, если же они проваливаются, алебастра следует добавить больше в раствор. После проведения монтажа электрики раствор необходимо оставить для высыхания на два-три часа.

Как подсоединить выключатель?

Монтаж выполняется в нескольких случаях, когда не предусмотрено иных электроприборов или требуется подключение их в близости к выключателю. Тогда стоит монтировать их в виде распределительной коробки. Алгоритм установки следующий:

1. С распределительной коробки снимается напряжение, подключаются нулевой и фазный провода к клеммам розетки.
2. Розетка будет использоваться, как распределительная коробка, чтобы подключать освещение. Коммутация выполняется в обычном порядке: выводятся провода к выходам светильника.
3. Защитные и нулевые провода подключаются уже от розетки трёхжильным кабелем: на клеммы розетки подаётся защитный и нулевой провода, а фазный – на вывод выключателя.
4. Для тестирования работоспособности выключателя с тройной розеткой необходимо подключить напряжение и проверить с нагрузкой, например, основным освещением (проверка выключателя) и настольной лампой (проверка розеток).

ВниманиеПри коммутации многорожковой лампы необходим трёх- и четырехжильный кабель. При этом трёхжильный соединяет клеммы розетки и выход выключателя, а четырехжильный – защитным и фазным проводом подсоединяется к выходам розетки, а другая пара проводников – к выходам выключателя

Основные разновидности

В общем плане тройные розетки представляют собой пластиковый короб с декоративной накладкой, в которой содержится 3 расположенных внутри треугольника или в линию гнезда. Внутри розетка может состоять из одного или трёх керамических сердечников, которые содержат клеммы с пружинами, где фиксируются фазные и нулевые провода. Может выпускаться продукт с наличием заземления или без него, тогда добавляется ещё одна клемма для подключения провода заземления.

Тройные розетки бывают таких типов:

• С5 – стандартная, для вилок советского образца и без провода заземления. В продаже встречаются реже, однако часто можно встретить в квартирах, где ремонт последний раз делался не менее двух десятилетий назад.
• С6 – более современные, содержат разного типа заземление, оснащены более широкими отверстиями под штыри вилки. Представлены в очень широком ассортименте с возможностью выбора походящего дизайна.

В зависимости от модификации розетки выделяют такие категории:

1. с автоматическим выключателем, который срабатывает в ответ на перегрузки,
2. без заземления или с ним,
3. накладные или встраиваемые,
4. внешние (наружные) с защитной крышкой,
5. внутренние, разработанные специально для подключения при организации скрытой проводки.

Ещё можно встретить не цельные тройные розетки, а блочные, которые собираются из трёх отдельных приборов, но фиксируются одной рамкой

При выборе необходимо внимание обращать на размеры, соответствие блоков габаритам рамки. СоветТройные розетки с общим подрозетником — более компактные, простые в установке, но менее безопасные и удобные в использовании

Инструкция по безопасности

Решив подсоединить строенный модуль, руководствуйтесь требованиями безопасности:

1. Выключите электричество и разорвите цепь.
2. Используйте приборы, инструменты с каучуковой или пластиковой изоляцией на ручках.
3. Соединяйте провода спайкой.
4. Проверяйте изоляцию кабеля, при необходимости поместите его в пластиковую трубку.
5. Обрежьте длинную жилу или скрутите ее в кольцо, спрятав в стене.
6. Нарастите короткий провод, скрыв контакты.
7. Для предотвращения короткого замыкания проверьте соответствие розетки и провода мощности и силе тока в цепи.
8. Монтаж тройного модуля в деревянном доме производите только в металлическом подрозетнике.
9. Модуль у двери располагайте так, чтобы выключатель был ближе к проему, чем розетка.

Соблюдение техники безопасности поможет качественно выполнить монтажные работы.

Основные разновидности

Заводская розетка представляет собой устройство, обеспечивающее безопасное замыкание контактов для бесперебойной подачи электропитания в электрические приборы. Внутри нее расположены клеммы с прикрепленными к ним пружинами и контакты. Снаружи конструкция розетки представляет собой пластмассовую коробку (корпус) с рабочей частью.

Существует два основных вида розеток:

1. Розетка С5. Стандартная советская конструкция с квадратным корпусом и круглым вырезом под вилку. Такие розетки не имеют заземления и подходят для большинства электроприборов старого образца, но рассчитаны на обычные 220 В.
2. Розетка С6 (евро). Выдерживает большую силу тока, чем С5, и подходит для подключения приборов с евро-вилками и разъемами. Имеет заземление. Более безопасна, чем первый вариант, надежно закрепляется на стене.

С течением времени необходимость повышения функциональности розеток увеличивается, особенно если речь идет об электроприборах на кухне. По модификации розетки сегодня можно поделить на следующие разновидности:

• внутренние для скрытой проводки;
• наружные (внешние), имеющие защитную крышку;
• встраиваемые и накладные;
• с заземлением и без него;
• имеющие автоматический выключатель для защиты от перегрузок.

Вне зависимости от вида и модификации во время установки тройной розетки применяют так называемый способ блочной сборки. Он предполагает монтаж трех отдельных розеток с объединяющей их рамкой

Если есть необходимость приобретать детали отдельно, то при подборе этой рамки необходимо обратить внимание на соответствие ее формы и размеров конструкции

Начинать подготовку к установке следует с выбора места монтажа. Евро-стандарт предполагает закрепление устройства на расстоянии около 20–40 см от пола

Это важно в целях соблюдения основных правил безопасности и эстетики

Вторым немаловажным мероприятием является расчет силы тока. Необходимо помнить, что элементы сети всегда рассчитаны на заданный рабочий ток. При несоблюдении этого пункта безопасность эксплуатации резко снижается, возникает высокая вероятность появления перегрузок и, как следствие, перегрева. Сечение провода также должно соответствовать нагрузке. В данном случае оно должно быть не менее 1 кв. мм для меди и не менее 2,5 кв. мм — для алюминия. Трехжильный вариант будет наиболее удачным.

Детали и изделия для установки розеток следует выбирать, исходя из заданных параметров помещения и рабочей силы тока

Важно также соблюсти эстетические особенности квартиры, выбрать наиболее безопасные и подходящие по цвету и внешнему виду материалы. Монтаж скрытого и наружного устройства также имеет различные требования

На расстоянии 20–40 см от пола необходимо сделать разметку при помощи карандаша или маркера. Желательно также воспользоваться уровнем для ровной горизонтальной линии. Для этого, отметив первый центр установки, необходимо отложить половину ширины накладки на подрозетник. Полезно также нанести разметку в виде горизонтальных и вертикальных линий.

Плюсы и минусы

Для установки в кухне или комнате бытовых приборов используется несколько розеток. Однако с каждым годом выпускаются новинки, которые подключаются к бытовой сети и существенно упрощают жизнь. Яркий пример:

• кондиционеры,
• вентиляторы,
• локальные обогреватели,
• приборы для ухода за волосами, ногтями, внешностью,
• увлажнители и ионизаторы воздуха, множество других изделий.

В кухне вовсе может быть огромное количество крупной и мелкой бытовой техники, которая работает только от сети. Чтобы не приходилось устанавливать несколько сетевых фильтров, создавая повышенную нагрузку на электросеть, или постоянно переподключать разные приборы в свободных гнёздах, устанавливают тройные розетки.

Тогда получается обеспечить постоянное подключение для трёх приборов вместо одного. Это существенно облегчает жизнь, позволяет более удобно организовать пространство без лишних проводов. Преимущества:

• невысокая цена,
• удобство эксплуатации,
• лёгкий монтаж,
• в случае появления неисправности легко отремонтировать,
• могут устанавливаться в подрозетники одинарных предшественников, поэтому сменить одинарную розетку на тройную труда не составит,
• не требует подведения дополнительной проводки,
• обладают безопасным креплением,
• надёжны.

Многим нравится установка вместо тройной несколько одинарных, но близко установленных. Часто это связано с недостатками прибора:

• Многосекционные блочные отличаются крупными габаритами, что часто приводит к их механическим поломкам, поскольку повышается нагрузка от нескольких вилок приборов.
• Необходимо рассчитывать максимально допустимую нагрузку. Если подключить сразу 3 мощных электроприбора, то перегореть могут розетка, контакты и вся проводка до распределительного короба, что требует трудоёмкого ремонта.
• Поскольку вес от трёх вилок разных приборов постоянно будет воздействовать на всю конструкцию, то со временем будет разрушаться декоративное покрытие и корпус из пластика. Это может стать причиной короткого замыкания.

ВажноЧтобы предотвратить эти недостатки, необходимо перед установкой правильно рассчитать мощность подключаемых в неё приборов и взять небольшой запас. Все крепления элементов выполнять качественно

Установка подрозетника

Использование тройной розетки на кухне

Монтаж блока начинается после выбора места расположения конструкции:

• на кухне для единовременного подключения техники прибор лучше поставить над столешницей;
• в спальне трехмодульное изделие можно установить за телевизором – провода за экраном будут незаметны;
• при монтаже в ванной требуется герметичный влагостойкий блок, расположенный на 60 см от воды.

После выбора зоны монтажа понадобится подготовить инструменты – уровень, рулетку, маркер или карандаш, перфоратор с насадкой-коронкой и насадкой для проделывания штроб.

Разметка поверхности стены

Разметка стены под проводку

От правильности разметки зависит геометрия конструкции и удобство организации проводки. Чтобы наметить точки монтажа, отталкивайтесь от количества розеток в блоке. При работе пользуйтесь уровнем – он обеспечит ровность расположения устройства.

Расстояние розетки от пола равняется 20-40 см. Между центрами подрозетников – 72 мм. В противном случае не получится точно посадить декоративную панель. Штробление производится строго по горизонтали или вертикали – лучше нарисовать контур лунки.

Просверливание отверстий в стене

Штробы молотком и зубилом

Сделать посадочные места под розетку можно посредством штробирования перфоратором с разными насадками. Для доработки участков используются молоток, зубило и несколько отверток.

Сверление осуществляется поэтапно:

1. Дрелью или перфоратором с насадкой проделывается круглое отверстие. Коронка должна полностью погрузиться в стену.
2. Штробу ведут строго по вертикали или горизонтали.
3. Ширину и глубину каналов проделывают под сечения кабеля или размеры гофротрубы.
4. Остатки бетона удаляются зубилом.
5. Для ГКЛ или других мягких материалов применяется специальная насадка или острый строительный нож.
6. На задней части корпуса подрозетника проделываются три отверстия под провода.
7. Между ними высверливаются 2 отверстия для вспомогательных проводов.

Фиксация подрозетника в бетонной стене

Установка подрозетника в нишу и фиксация раствором

Чтобы подрозетник тройной плотно сидел в гнезде, используется белый алебастр. По причине быстрого схватывания материала смесь готовится небольшими порциями. Густота контролируется визуально.

Посадочную нишу для подрозетника промазывают раствором изнутри и проверяют его крепление. На плотной смеси изделие будет сидеть прочно. Если оно проваливается, добавляют еще алебастра и наносят состав повторно. После установки раствор должен просохнуть 2-3 часа. Наружный пласт материала выравнивается наждачной бумагой.

Как подключить розетку с заземлением

Заземление – форма защиты жизни и здоровья человека от возможного получения удара тока

Поэтому так важно не пренебрегать этой мерой предосторожности и в обязательном порядке заземлять в доме все установленные розетки

Само собой, для отдельно взятой квартиры провести свое заземление не представляется возможным, если только оно не сделано для всего подъезда. А вот на стадии строительства частного дома – вполне реально и менее затратно, чем, скажем, монтаж заземления в частном доме в котором уже произведена внутренняя отделка помещений.

Теперь рассмотрим тему ввода в эксплуатацию розеток. В том, как подключить розетку с заземлением, нет ничего сложного, в особенности для человека, обладающего минимальным запасом знаний по электрической части. Следует лишь придерживаться определенного алгоритма действий и знать некоторые нюансы подключения, которые, к слову сказать, и будут описаны ниже.

Проводка.

Важный момент. Чтобы можно было успешно подключить розетку с заземлением, обязательно потребуется наличие трехжильной проводки. При этом изоляция жил маркируется тремя разными цветами:

• фаза – белым или коричневым;
• ноль – синим (голубой) или черным;
• заземление – желтым, либо желто-зеленым.

Следует также помнить: Если дом опоясан старой проводкой, то лучше будет ее заменить на новую электропроводку. В противном случае существует большая вероятность, что подключить заземление просто-напросто не удастся.

Как не надо делать: Отдельные так называемые «мастера» подсоединяют заземляющий контакт розетки и нулевой провод, что в теории при утечке должно вызывать срабатывание УЗО. Тем не менее, как показывает практика, такая схема подключения розетки способна привести к возгоранию установленной конструкции, что в свою очередь может послужить причиной крупного пожара. Стоит ли говорить, что вся ответственность за произошедшее ляжет на виновника такого небезопасного подключения.

Розетка с заземлением.

В магазинах электрики уже практически не встретишь розетки без заземляющего контакта. Большинство экземпляров снабжены необходимыми в нашем случае «усиками».

Как видно из рисунка, розетки с заземлением оснащены контактами, располагающимися сверху и снизу по отношению к двум отверстиям, предназначенным для штырьков электровилки.

Такое расположение контактов заземления предусматривает их первоочередное касание при включении вилки в розетку.

Вид заземляющего элемента – тонкой металлической пластины внутри розетки — напоминает букву «П». Пластина имеет отверстие, оснащенное резьбой и болт, предназначенный для крепления соответствующего провода к ней.

Подключение розетки.

Перед началом работ по подключению первым делом производим обесточивание помещения, в котором предполагается установка розетки с заземлением. После этого выполняем следующие действия:

• Подводим проводку к месту расположения розетки. Для этого штробим стену, закладываем в образовавшийся канал проводку. Сверлим отверстие в стене в том месте, где предполагается установка розетки, размещаем в нем пластиковый подрозетник. Оклеиваем стены обоями, если это было заранее предусмотрено.
• Если длина провода, предназначенного для крепления розетки с заземлением к стене слишком большая, то рекомендуется обрезать его до оптимальной длины, иначе подключение розетки с заземлением к длинному проводу будет практически невозможным.
• Выяснив согласно цветовой гамме назначение каждого провода (фаза, ноль, заземление), следует очистить концы от изоляционного материала, покрывающего жилы проводов.
• Демонтируйте декоративную панель с розетки, так как на данном этапе подключения розетки своими руками вам потребуется только ее металлический каркас. Если сзади обнаружите резинку – тоже смело ее снимайте.
• Подсоедините провод заземления к заземляющей пластине розетки при помощи центрального болта, а к двум оставшимся контактам присоедините ноль и фазу (зажимается болтиками).
• Вставьте и зафиксируйте металлическую часть розетки в отверстии.
• Проделайте окончательную фиксацию розетки с заземлением на распорные и на наружные крепежные винты.
• Установите декоративную панель розетки «по-штатному».

Комплектующие для сборки

Можно приобрести тройные розетки, но чаще их собирают вручную из отдельных деталей в один прибор. Возможные проблемы подбора комплектующих:

1. Цена изделия существенно выше, чем отдельных трёх розеток.
2. Требования к нему не соответствуют цели установки.

В данном случае выход — самостоятельная сборка из трёх одиночных розеток тройной. Для этого нужны такие детали:

• стандартные одинарные розетки равного размера с номинальным показателем силы тока 16 А,
• накладная рамка, которая объединяет три сердечника одинарных розеток,
• крепёжные элементы, например, шурупы для фиксации декоративной наладки.

Декоративные крышки одинарных розеток не понадобятся, однако их лучше не выбрасывать, а оставить, как комплектующие для одинарных розеток, которые ещё есть в доме, для замены повреждённых или изношенных.

Установка подрозетников в гипсокартон

Для работы с гипсокартоном потребуется особый тип монтажной коробки со специальной лапкой, которая позволит его прижать к листу по принципу тисков или струбцины. Для осуществления монтажа нужно просверлить отверстие. Сделать это можно специальным корончатым сверлом по гипсокартону. Можно вырезать круг монтажным ножом. Поскольку провода спрятаны за гипсокартоном, то штробление не потребуется. Заложенный кабель следует вытащить в полученное отверстие и завести в сломанное окно подрозетника. Нужно вставить монтажную коробку в стену и закрутить винты, втянув лапку поджима.

Как установить своими руками?

Для монтажа потребуется чёткое соблюдение нескольких этапов:

1. разметки,
2. высверливания углубления под подрозетник,
3. установка прибора,
4. сборка.

Нужно убедиться, что напряжения в сети нет, для чего отключается подача электричества в электрощите, предупреждаются соседи многоквартирного дома.

Разметка стен

Этап самый важный, поскольку от качества выполнения и ровности нанесения зависит монтаж, удобство фиксации приборов

ВниманиеНеобходимо пользоваться строительным уровнем (можно до 1 м длиной), чтобы выставлять прибор строго по вертикали и горизонтали. Это гарантирует простое подключение

Для успешного монтажа тройной розетки необходимо соблюдать среднее расстояние между центрами элементов. Оптимальная величина равна 7,2 см. Такого размера обычно выпускаются тройные декоративные панели, поэтому несоблюдение размеров приведёт к невозможности установки рамки. К штроблению стен, сверлению углубления под подрозетники необходимо приступать только после выполнения разметки. Исправить углубления или перенести их на несколько сантиметров невозможно без потери прочности фиксации изделия в стене.

Высверливание отверстия

Для высверливания ниши под подрозетник нужна электродрель с корончатым сверлом с победитовым напылением. Это позволит просверлить кирпич, бетон. Чтобы сделать углубления под проводку, используется шлифмашина угловая и зубило с молотком. Углубление делается так:

1. Нужно удерживать дрель перпендикулярно к стене, просверлить на глубину подрозетника с запасом примерно 0,5 см.
2. Зубилом и молотком устраняется средняя часть кирпичной кладки или бетона.
3. При установке в листе гипсокартона используется соответствующая насадка.
4. Сверление выполняют аналогично бетонным или кирпичным поверхностям, но лишнее остаётся внутри коронки. Если такого инструмента нет, то в ГКЛ отверстие вырезается канцелярским или сапожным ножом.

При прокладывании проводки делается штроба шириной от 1 до 3 см в зависимости от типа кабеля, наличия гофры. Для тройной розетки нужен трёхжильный кабель с сечением провода не менее 2,5 мм2.

Фиксация подрозетника в бетонной стене

Для крепления подрозетника используются разные методики в зависимости от материала стены. Вот как можно это сделать:

1. В кирпичную кладку или бетон вставляется короб с фиксацией на алебастр или раствор.
2. При креплении в гипсокартонном листе необходимо вставить в отверстие подрозетник, а затем подкрутить шурупы, которые держат раздвижные лапки. Необходимо подкручивать с таким усилением, чтобы полотно не раскрошилось, при этом прибор не шатался.

ВажноПеред установкой короба в нишу необходимо вырезать в нём отверстие для проводки, которая будет подсоединяться к клеммам сердцевины розетки. Проводка подключается, когда смесь в нише высыхает

• Если это алебастр, то потребуется примерно 2–3 часа для застывания раствора.
• Если другой тип смеси, то высыхание будет более длительным.

Нужно дождаться полного застывания, чтобы не сбить расположение короба, не нарушить геометрию.

Схема подключения

Сначала определяют точное место и ориентацию блока тройной розетки, от чего будет зависеть функциональность прибора, его долговечность.

1. Для фиксации тройных розеток на кухне необходимо выбирать место, где будут располагаться несколько бытовых приборов — обычно над столешницей, чтобы не использовать тройники или удлинители.
2. Если установка выполняется в комнате, выполняют монтаж ближе к телевизору или компьютеру — так, чтобы экран маскировал конструкцию.
3. При монтаже в кухне или санузле, где будет повышенная влажность и колебания микроклимата, нужно крепить не ближе 0,6 м от источника воды и не ниже 0,5 м от пола. Это обеспечит безопасность приборов.

Лучше всего проводить розетку до финишной отделки, чтобы не разрушать целостность покрытия стен.

Конструкция тройных розеток

Евророзетка тройная открытой установки

Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.

Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:

• С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
• С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.

Блоки подходят для обустройства двух типов проводки. Внутренний для скрытой магистрали монтируется при помощи цилиндрического подрозетника в стены. Внешний подходит для открытой электролинии, устанавливается на пластинчатый подрозетник на поверхность. В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.

Комментарии:

ВЕЛЕС

Я устанавливал тройную розетку, наподобие той, что на последней картинке и предупреждал заказчиков, что долго она не продержится. В итоге, через 2 недели они меня снова вызвали и я им в раздолбанный подрозетник вставлял уже одинарную нормальную розетку. Уж лучше такая с подключенным выносным тройником, чем тройная в один стакан.

Саша

Объясните мне, зачем при установке блока розеток пользуются уровнем? Какая в этом необходимость? Недостаточно ли просто ориентироваться на пол или другую поверхность? На край плинтуса, например.?

Карим

Саша, я обычно так и делаю. Если полы не по уровню, а розетки выставлены в горизонт, то заказчик будет видеть, что это вы криво поставили розетку. Следовательно, лучше опираться на фактический пол, а еще лучше на плинтус

Андрей

Ставил тройные турецкие розетки Vi-ko с планкой на обратной стороне от старых советских розеток (подходят идеально), чтобы розетка не гнулась от зацепов. Работают уже 17 лет. Ничего не болтается и не выпадает. Подключаю пылесос, компьютер, ноутбук, зарядки от телефона и др. Всё отлично.

Оставить комментарий Отменить ответ

Немецкие розетки ABB объединяют надежность и стильный дизайн

Схема подключения двухклавишного проходного выключателя – особенности, а также последовательность осуществления работ

Правильная и удобная установка розеток в квартире

Розетка с таймером – элемент умного дома

Подключение тройных розеток

Схема подключения тройной розетки

Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу:

1. Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель.
2. Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль.
3. Выключают питание от щитка.
4. Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
5. Кабель защиты подкидывают на контакты заземления (желто-зеленые).
6. Ноль (синий провод) и фаза (красный/коричневый провод) подключают к силовым контактам.
7. Соединения фиксируют при помощи винтов.
8. Жилы скручивают внутрь короба.
9. Выравнивают прибор, постукивая по корпусу.

После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки.

Особенности подключения с заземлением и без

Схема подключения розетки с заземлением

Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так:

1. Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
2. Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода.
3. Из ниши удалятся мусор.
4. С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается.
5. Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами.
6. Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
7. Розетку ставят на место и фиксируют.

На последнем этапе устанавливается крышка корпуса.

Что собой представляет устройство из 3 разъемов?

Розетка независимо от количества посадочных мест в ней имеет стандартную конструкцию:

• керамическую сердцевину, на которой содержатся клеммы для нулевого и фазового проводов, иногда и для заземления,
• декоративную пластиковую коробку,
• металлические пластины, которые обжимают штыри штекера для замыкания цепи.

В двойных и тройных может быть один или несколько подрозетников – это зависит от марки прибора, его конструктивных особенностей. Пластины чаще латунные или медные, поскольку они отличаются более высокой проводимостью и прочностью, чем другие металлы. При этом важен способ крепления проводов, сила их фиксации в клеммах. Чаще всего это отверстия в металлических пластинках, снабжённые для фиксации шурупом.

Необходимо сильно затягивать крепёж, чтобы не нагревались плохие контакты и не искрили

Это условие важно для безопасности, поскольку такие розетки с люфтом проводов в клеммах часто становятся причиной пожара. По принципиальной схеме установки тройной розетки с двойными аналогами есть небольшие различия

Необходимо подводить в определённом порядке фазные и нулевые проводники к попарно расположенным клеммам. Если порядок расположения на левой или правой клеммах фазного и нулевого проводов роли никакой не играет, то очерёдность подключения каждого последующего гнезда уже определено и должно выполняться так, чтобы не возникало короткого замыкания. СоветСреди нескольких конфигураций тройных приборов популярны ленточные, в которых гнёзда расположены на одной линии, или в форме треугольника, где посадочные места располагаются более компактно в вершинах треугольника. Принципиального различия в их работе нет, всё зависит от предпочтений и потребностей хозяев.

Разводка проводов

После установки подрозетников концы проводов оказываются выведенными наружу, и можно переходить к подключению розеток.

Как установить и подключить дополнительную розетку к открытой электропроводке

Как правило к тройному подрозетнику подводится общий кабель, который далее расходится к розеткам, путем их последовательного соединения шлейфом. Данный способ считается у многих электриков наиболее оптимальным и экономичным.

Однако подключение розеток методом шлейфа запрещается Правилами устройства электроустановок. Данный способ заключается в соединении соседних клемм перемычками, сделанными из кусков кабеля. Фазные, нулевые и заземляющие клеммы последовательно соединяются между собой. Запреты ПУЭ на такое подключение связаны с разрывом нулевого защитного проводника.

Поэтому, чтобы нормы и правила соблюдались, подключение розеток следует выполнять с помощью отдельных линий. Например, для того чтобы создать общий заземляющий провод, готовятся три отрезка кабеля, которые будут соединяться между собой с помощью опрессовки. Таким образом, каждая розетка окажется подключенной к отдельному ответвлению заземления. Получившиеся соединительные узлы легко помещаются в монтажную коробку.

Фазный и нулевой проводники подключаются через перемычки, то есть, шлейфом. В этом случае ПУЭ не делает каких-то ограничений, поскольку заземляющий провод подключен отдельно к каждой розетке. По такому принципу подключается не только трех-, но и четырехместная электрическая розетка.

После всех подключений тройной розетки, она устанавливается на свое место и закрывается общей декоративной панелью. Если все установлено правильно, то панель должна стоять точно в горизонтальной плоскости.

Розетки в гипсокартоне

Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:

1. Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
2. Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
3. Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
4. Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.

Разновидности изделий

Накладная розетка

По форме, размерам и способу монтажа существуют следующие розетки с тремя гнездами:

• внутренние – подойдут, если в квартире скрытый тип проводки;
• внешние – встроенная крышка предотвращает доступ пыли в отверстия, у корпуса повышенная защита;
• встроенные и накладные – утапливаются в поверхность стены.

Современные производители выпускают модели с заземлением, без него, а также с предохранителем, обеспечивающим выключение в момент короткого замыкания.

У тройных розеток бывают два типа контактов:

• лепестковые в процессе эксплуатации теряют свойства жесткости и упругости, могут искрить;
• пружинные характеризуются повышенной износостойкостью.

Оптимальный материал контактов – латунь.