Сарай без фундамента: как построить, чертежи, проекты

Размещение хозпостроек на участке: думаем об удобстве

Главное отличие от жизни в квартире в том, что за городом человек живет не только в доме, но и на самом участке. Много времени он проводит в дворовом пространстве, саду и огороде, поэтому эксперты советуют: побольше внимания к функциональности! Представьте, сколько раздражающих, лишних действий придется сделать за жизнь из-за размещения гаража в месте, которое весной постоянно затапливает, что терраса бани открыта взглядам всех, кто проходит по улице и так далее.

Все должно быть удобно, и учитывать это надо еще на стадии планирования. Если сразу подумать о дорожной сети, зоне отдыха, о том, как должен выглядеть сад, тогда и расстановка хозяйственных построек будет правильной.

Удобно расположить хозпостройки на участке не сложно, но трудность может заключаться в том, что должны учитываться требования к застройке участка конкретного коттеджного поселка или СНТ. Также планирование строительства должно вестись в соответствии со следующими документами: «Основные нормы проектирования территорий с застройкой различных категорий» и «Положения о садово-дачном и индивидуальном строительстве». Первый документ регламентирует правила планировки участка и то, как должны быть расположены на нем постройки. Там же вы найдете ответ на главный вопрос, который обычно интересует владельцев участка: как должны располагаться постройки относительно границ участка и каким должно быть минимальное расстояние между ними.

Учитываем возможные нюансы

Преимущества:

отсутствие мокрых процессов;
строительный и отделочный материал одновременно;
минимальные сроки монтажа;
относительная безотходность строительства;
невысокая теплопроводность, плотность – возможность уменьшения толщины стен;
экологичность;
лёгкость прогрева жилья;
малозатратный облегчённый фундамент

Недостатки:

естественная усушка;
потребность пропитки антисептиками;
ограниченная долговечность;
угроза поражения грибком и насекомыми;
возможность загнивания;
пожароопасность

Каркасно бревенчатые конструкции выделяет жёсткость несущей основы. Диагональные элементы – раскосы, связывая вертикальные стойки с горизонтальными балками, создают треугольные элементы скелета, которые позволяют конструкции выдержать сейсмическую нагрузку до 9 баллов. Первоначально подобные сооружения появились в средневековой Германии и назывались фахверковыми домами. Классический фахверк – несущая конструкция с закреплением раскосов под разными углами. Заполнялись стены чаще саманом, камнем, кирпичом.

Если сборку ведёт хороший плотник, шипов и врубовых соединений хватает для жёсткости несущего каркаса. Дополнительного крепежа не требуется. Металлические соединения менее долговечны в сравнении с древесиной. Корродирующие фрагменты гвоздей и шурупов травмируют и разрушительно воздействуют на бревенчатые эле

менты конструкции.

Cтроительство хозблока своими руками пошагово

Хозяйственный сарай должен быть на любом участке, чтобы поддерживать порядок в дачном инвентаре и других инструментах. Компактную постройку вы сможете возвести своими руками из бруса, металла, кирпича или других материалов, которые остались после строительства или ремонта дома. Предлагаем узнать, как построить сарай своими руками дешево, особенности строительства сарая на даче, полезные советы с фото и видео проведения работ.

С чего начать строительство дешевого сарая?

Прежде чем приступить к строительству хозяйственного сарая, рекомендуем определиться с местом его возведения. Вы можете построить сарай как самостоятельное сооружение отдельно на участке или рядом с домом

Важно, чтобы к постройке был удобный подход в любое время года, ведь инвентарь может пригодиться даже зимой. Посмотрите пошаговое видео: Как построить сарай из OSB своими руками. Необходимо составить проект для недорого строительства сарая и сделать точный чертеж

В таком случае вы сможете рассчитать количество строительных материалов и сэкономить на строительстве

Необходимо составить проект для недорого строительства сарая и сделать точный чертеж. В таком случае вы сможете рассчитать количество строительных материалов и сэкономить на строительстве.

Как построить дешево сарай из обрезной доски

Строительство сарая из обрезной доски можно назвать одним из самых бюджетных. Для содержания скотины такое строительства не подходит, но может вполне успешно использоваться в качестве хозяйственного блока.

Adsense

К плюсам сарая из обрезной доски относят:

Низкую стоимость материала
Простоту и высокая скорость монтажа.

Недорогой сарай можно возвести без фундамента, главное соорудить деревянный поддон, чтобы не прогнивало дно постройки. Своими руками построить сарай дешево из обрезной доски вы сможете в течение 2-3 дней. Постарайтесь выбрать оптимальные размеры, чтобы сарай прослужил длительное время: ширина – 3 м, высота – 2.4 м, длина – 2 м. Крыша такого сарая должна быть быть односкатной, при этом сверху ее желательно покрыть рубероидом или другим материалом, защищающим от протекания.

Как построить сарай из кирпича

Кирпичный сарай можно назвать одним из самых прочных и долговечных строений. Если у вас дом построен из кирпича, то постарайтесь сохранить стиль ландшафтного дизайна, построив такой хозблок. Такое строительство сарая нельзя назвать бюджетным, так как перед его началом требуется сделать ленточный фундамент. Интересное видео: Садовый дом Сарай Своими руками

Сарай из кирпича обязательно нужно утеплить, чтобы защитить хранившийся в нем инвентарь от сырости и плесени. Применение кирпичного сарая может быть различным:

Для хранения садовых инструментов
Для проведения столярных или других работ
Для содержания скотины.

Пошаговая инструкция строительства дешевого сарая из блоков

Подготовьте участок для строительства. Для этого удалите с него весь мусор и снимите около 40 см верхнего слоя земли.
Залейте ленточный фундамент и оставьте его высыхать на несколько дней.
Теперь уложите гидроизоляцию, например, рубероид.
Подготовьте раствор по инструкции от производителя, чтобы соединять блоки.
Начните возведение стен с углов, при этом не забудьте оставить отверстия для окон и дверей.
Останется провести работы по строительству крыши.
Проведите утепление сарая изнутри и приступите к отделочным работам.

Посмотрите видео: Как построить сарай, хозблок

Построить сарай на даче своими руками дешево вы можете из обрезной доски или пеноблоков. Ход строительства хозблока такой же, как и других строений. Выбирайте материал для строительства с учетом личного бюджета, но при этом не забывайте здраво оценивать объемы работ, чтобы вы смогли их провести самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов.

Adsense

Общие сведения

Временный деревянный сарай, своими руками сооруженный, как правило, становится первой постройкой на приобретенном дачном участке. В нем хранится материал, инструмент и оборудование для строительства основного, жилого дома.

Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное, а потому уже к первому скромному строению стоит отнестись серьезно, ведь оно может затем прослужить еще очень долго. Настоящий, капитальный сарай строится уже после возведения самой дачи, согласно типовому или эксклюзивному проекту, с привязкой к общему плану участка.

Для чего нужен сарай, знают все, а значит не стоит долго обсуждать эту тему. Он может быть временным и постоянным, иметь конкретное назначение или быть многофункциональным. Чаще всего он предназначен для хранения садового и строительного инструмента и оборудования, запаса дров (дровник), различных вещей и даже всевозможного хлама, который может пригодиться на даче.

Особо выделяются сараи для содержания скота или домашней птицы (кур, уток), а также хранения запаса кормов для них. Многофункциональное сооружение может совмещать кладовку с мастерской, санузлом, душевой и т.д. Нередко в нем оборудуется подвал (погреб) и помещение для огородной рассады. При наличии средств дачники иногда делают пристройки к сараям в виде террасы или веранды, что расширяет функциональные возможности и придает постройке определенную привлекательность.

Какие требования выдвигаются к сараю? Прежде всего, это помещение, которое желательно построить дешево и быстро. Несмотря на нежилой статус, оно должно быть надежным, долговечным и обладать минимальным комфортом при эксплуатации. В зависимости от назначения сарай должен быть утеплен в необходимой степени.

Размеры строения должны позволять обеспечить его функции и возможность свободного перемещения в нем человека. Сарай нет необходимости строить очень высоким, но и работать согнувшись тоже недопустимо.

Строить сарай необходимо в соответствии с действующими техническими, санитарными и противопожарными нормами. Следует учитывать, что он относится к объектам повышенной опасности для экологии и помещениям с повышенной пожарной опасностью (особенно при хранении газовых баллонов, легковоспламеняющихся жидкостей, других горючих материалов, сена и других сухих кормов). Важную роль играет надежная вентиляция.

Начинаем строительство – фундамент и нижняя обвязка

Фундамент делаем столбчатый из асбоцементных труб диаметром 150 мм. Сначала размечаем место под фундамент: снимаем дерн и слой земли на глубину штыка лопаты. Засыпаем 10 см песка, хорошо трамбуем. По месту установки труб вырываем ямы глубиной 1,2 м, дно засыпаем песком, трамбуем. Помещаем в ямки трубы необходимой длины.

Сначала делается столбчатый фундамент

Строительным уровнем проверяем вертикальность, горизонтальность и правильное расположение по периметру постройки. Фиксируем положение, засыпав пространство между солбами и землей песком. Трубы внутри заполняем бетоном или цементно-песчаным раствором. Вначале заливаем на треть длины, слегка приподнимаем, чтобы раствор ушел в яму и образовал на дне прочное основание. Трубы заливаем доверху, уплотняя бетон, чтобы не образовались полости. По центру каждой трубы ставим анкера для крепления рамы каркаса.

Пока фундамент несколько недель набирается крепости, готовим раму. Из брусьев 10×10 см делаем прямоугольник, скрепляя углы вполдерева, фиксируем гвоздями и саморезами. Для усиления рамы внутри поперек устанавливаем лаги. Древесину для рамы, как и для всей конструкции, обрабатываем антисептиками или дважды горячей олифой. Наверху каждого столбика укладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем раму на анкера, легонько постукиваем, чтобы обозначить места для отверстий. Сверлим отверстия, устанавливаем нижнюю обвязку на фундамент, фиксируя гайками на анкерах.

Плюсы каркасно-бревенчатого строительства

Экономия. Отличие обычного сруба из бревен и дома поостренного по технологии Post & Beam заключается в куда меньшем расходе древесины на квадратный метр площади постройки. Экономия составляет до 50%. Кроме того, значение имеет не только экономия древесного материала, но и сокращение расходов на рубку.

Сроки возведения зданий. Срок постройки дома составляет не более полугода (при условии наличия готового фундамента, а также необходимых материалов в достаточном количестве). Приблизительно неделя уходит на возведение каркаса из бревен, а в остальное время возводятся стены, укладывается теплоизоляция, пароизоляция, монтируется кровля.

Разнообразие дизайнерских приемов. Технология позволяет заполнять ограждения различными материалами. Так может быть реализована кладка из камня, использованы деревянные элементы. Это позволяет применять различные дизайнерские приемы. Например сочетание бревен и плоских стен придаст интерьеру уникальный вид и стиль, а сложные конструкции крыши станут интересным приемом при оформлении интерьера вашего дома.

Сложная и выразительная архитектура. Каркас можно поставить таким образом, чтобы сформировать любую фигурку – шестигранник либо круг. Выносы бревна можно дополнить декоративной резьбой и таким образом подчеркнуть вкус владельца и его виденье красоты.

Нет усадки. Каркасно-бревенчатые дома фактически не имеют усадки поскольку несущие элементы из дерева устанавливаются вертикально. Это позволяет сделать так, чтобы оконные и дверные проемы не «повело», полы не перекосило, а конструкции крыши не потерпели никаких изменений, что случается с «классическим» срубом. Все это позволяет сократить сроки стройки и сразу же заниматься отделочными работами.

Долгий срок службы. Каркасно-бревенчатые дома и постройки из сруба имеют приблизительно схожий срок службы, составляющий около 80-100 лет. Однако следует учитывать, что ремонт стен в срубе весьма сложная и дорогая процедура, влекущая замену венцов. А вот каркасный дом, построенный из бревен, намного более ремонтопригоден.

Относительная легкость всей конструкции. Плюс заключается в том, что дома, построенные по данной технологии, не требуют сложного и дорого фундамента. Чаще всего здание можно возвести на ленточном фундаменте.

Выбор планировки

План сарая для скота

До начала строительства чётко продумывают назначение сооружения и возможности его перепрофилирования. Вариант может предусматривать только содержание скота или использоваться для бытовки, мастерской, склада.

Выгодно построить сарай универсального назначения, когда под одной крышей совмещают разные помещения. Например, хлев для коровы может быть совмещён с дровником и сеновалом. В то же время нет необходимости в большом сарае на даче, если постройка нужна только для хранения инвентаря и инструмента.

Планировку рисуют на бумаге или размечают по точным размерам пустой участок земли — так легче понять удобно ли будет пользоваться постройкой.

На основании эскиза разрабатывают проект, по которому проводят расчёт материалов.

Последние шаги

Наружные грани бруса и нижняя обвязка сарая были пропитаны отработкой для защиты древесины от гниения. Каркас сарая был обит доской 150х25 с небольшим нахлёстом (примерно 20мм).

Следующий шаг — покраска. Была использована пропитка орехового цвета.

Первый слой наносил кистью, затем еще два слоя краскопультом. Что получилось, можете посмотреть сами:

На пол сарая была уложена доска 40х100. Низ сарая, как я уже писал выше, был заделан остатками гофры.

Из остатков доски 100х25 была изготовлена дверь.

Установил дверь, покрасил и вставил окна. Вот что получилось в итоге:

Осталось доделать ступеньки и готово! Работал в одиночку и только по выходным. Опыта строительства не было. В итоге постройка сарая 6×3 своими силами заняла два с половиной месяца.

Оглядываясь назад, скажу, что было сделано не так:

На крышу лучше взять ондулин — было бы гораздо проще, чем возиться с листами гофры;
Крышу тоже проще сделать односкатную. Хотя двухскатная красивее смотрится;
Отливы решил не покупать, а сделал самостоятельно. По неопытности отливы вышли высокие, можно было был уменьшить их еще сантиметров на 5.

Расчёт односкатной крыши – учитываем все факторы

Точный расчёт односкатной крыши зависит от нескольких очевидных обстоятельств. Во-первых, от длины стропил, их сечения и угла наклона кровли. Величины эти взаимосвязаны на конкретных строениях и рассчитываются следующим образом:

При горизонтальном размере пролетов до 4.5 метров для укладки профнастила или металлочерепицы достаточны наслонные стропила – то есть без усиления конструкции, опирающиеся только на стены;
При размере пролетов до 6.5 метров стропила потребуется усиливать подкосами треугольного вида с низкой стороны кровли;
Если необходимо перекрыть проем размером более 6.5 метров, потребуется монтаж капитальных вертикальных балок в средней части чердачного пространства.

Другим важным аспектом при планировании наших «односкатных усилий» будет угол наклона всей кровли. Он непосредственно зависит от выбранного типа отделки:

Рубероид, как классический материал с небольшой ценой и скромной долговечностью. Допустимый угол наклона стропил при настилке рубероида ограничен 15˚, стропильные ноги потребуется устанавливать часто, из брусков небольшого сечения. Например, для пролета в 6 метров подойдут бруски 40х40 мм, уложенные с полуметровым промежутком;
Шифер дешев, но тяжел, ему необходим угол наклона до 25˚. В качестве стропил используется брус от 60х60 мм – чем больше размер проема, тем толще стропила. Подъем на высоту, складирование и установку тяжелых шиферных листов требуется продумать заранее. Как и высверливание крепежных отверстий до установки шифера на стропила;
Удобнее всего сооружается стропильная система односкатной крыши под профилированный лист или металлочерепицу. Эти листовые материалы нуждаются в небольшом количестве стропильных ног – допустима установка с промежутками в 1-1.5 метра. Для профнастила используются такие же бруски, как и для рубероида (от 40х40 мм), для тяжелой металлочерепицы – брус с торцом от 70 мм.

Ввиду повсеместной популярности металлочерепицы и профилированных листов в качестве кровельных материалов, опишем установку стропил именно для них.

Как построить сарай своими руками из пеноблоков

Для тех, кто бывает на дачном участке только в летнее время года, либо нерегулярно, лучше строить сарай изпеноблоков. Такая постройка не станет для злоумышленников легкой добычей.

Строительство сарая начинаем с фундамента. Для этого нужно снять плодородный слой и выкопать траншею, глубиной 80-100 см, соответствующую размерам будущего сооружения. Затем заполните траншею песком, 30-40 сантиметровым слоем, залейте водой и утрамбуйте. После установления деревянной опалубки, которая должна быть выше поверхности земли не меньше чем на 20 см, начинаем укладку арматурного каркаса, состоящего из металлических прутков для лучшей прочности фундамента.

Затем бетонируем нашу траншею. После полного затвердевания бетона, которое происходит в течение трех недель, начинаем возводить стены.

Пенобетонные блоки проще всего крепить на специальный клей – так процесс возведения стен пойдет быстрее. Этот материал очень легкий, поэтому выдавливания клея между стыками не будет. Толщина слоя клея составляет примерно 5 мм. Продолжаем строить стены, начиная с углов, ряд за рядом, пока они не будут нужной высоты.

Завершаем строительство возведением крыши, лучше ломаной или двускатной. Образовавшееся чердачное пространство можно заполнить любыми ненужными вам сейчас вещами или даже организовать там сеновал. Впрочем, можно обойтись и обычной односкатной крышей из шифера или ондулина.

Ход строительства сарая пошагово

Перед строительством сарая необходимо приобрести инструменты и материалы:

пилу;
рубанок;
дрель;
шуруповерт;
молоток;
строительный уровень;
гвозди;
саморезы;
провода;
строительный степлер;
рубанок;
маленькое пластиковое окно;
деревянную дверь с фурнитурой.

Основа сарая (сарай на столбах без фундамента)

После завершения подготовительных работ приступают к возведению постройки.

На первом этапе выполняют следующие действия:

Очищают территорию, на которой будет строиться хозблок. С площадки удаляют мусор, грязь, ненужные растения. Бугры необходимо выровнять, ямы — закопать.
Размечают местность, выбирая наиболее удобное место расположения постройки. На этом этапе стоит решить, на что поставить сарай без фундамента. Рекомендуется выбирать стандартный вариант строения на столбах.
Вкапывают в грунт 4 угловых бруска будущего каркаса. Каждый из них заглубляют на 20-30 см., что обеспечивает конструкции устойчивость. Для повышения прочности столбы бетонируют.
Оставляют раствор до полного затвердевания. Приступать к дальнейшем работам можно не ранее, чем через сутки.
Засыпают площадку щебнем для уплотнения грунта. Формируют песчаную подушку. Так сарай приобретет прочную опору.
Начинают сборку каркаса. Устанавливают брус обвязки пола. Монтируют горизонтальные балки, заканчивая работы под потолком. Такую же решетку формируют на полу. Для соединения вертикального бруса с горизонтальным используют длинные гвозди или саморезы. При сборке каркаса не забывают делать оконные проемы.
На короткой стене оставляют место для установки двери.

Устройство кровли

Крыша сарая должна быть стропильной. Плоские конструкции для хозяйственных построек не подходят.

Кровлю обустраивают так:

Строят каркас из прочных досок или тонких брусьев. Делают горизонтальную обвязку верхних концов стоек.
Устанавливают стропила. Расстояние между досками должно быть таким, чтобы можно было прокладывать теплоизоляционный материал.
Устанавливают обрешетку. Для сборки можно применять отходы пиломатериалов.
Формируют верхнее покрытие. Для защиты крыши от влаги укладывают слой рубероида. Для кровли подойдет любая черепица или шифер. Более экономным вариантом считается профнастил. Его укладывают внахлест, чтобы вода не попадала на стропила и утеплитель. Под профлисты можно уложить дополнительный гидроизоляционный слой.

Отделка сарая

Работы выполняют в 3 этапа:

Отделывают наружные стороны постройки. Для облицовки подойдет материал — сайдинг, пластиковые панели, доску или вагонку. При использовании пластиковых материалов дополнительная отделка не выполняется. Деревянную обшивку обрабатывают антисептическим составом, окрашивают или лакируют.
Устанавливают окна и двери. Можно купить готовые элементы или собрать их своими руками. Подойдут как пластиковые, так и деревянные окна.
Отделывают внутренние стороны сарая. Такие работы выполняют в том случае, если постройка должна долго удерживать тепло. Между укрепляющими продольными и поперечными балками укладывают утеплитель. Можно применять минеральную вату или пенополиуретан. Для облицовки подойдут гипсокартонные или древесностружечные плиты, вагонка, доска.
Приступают к установке пола. На деревянные элементы каркаса укладывают гидроизоляционный материал. После этого монтируют утеплитель. Желательно укладывать 2 слоя, чтобы пол не промерзал зимой. Утеплитель повторно защищают рубероидом, после чего покрывают досками. Дополнительная гидроизоляция препятствует попаданию влаги на утепляющий материал.
Протягивают кабели от уличной разводки. Их закрепляют на стенах и потолке, подводят к осветительным приборам. На стене монтируют розетку и выключатель. Первая используется для питания обогревательных устройств в зимнее время.

При необходимости делают перегородки из ОСБ, устанавливают их в нужных местах. Плиты разрезают пилой, закрепляют на полу и стенах гвоздями.

Какая крыша лучше

При монтаже стропильной системы используются такие же материалы, как и для каркаса. После изготовления стропильной системы, ее укрепляют с помощью обрешетки, которую выполняют доской-дюймовкой. Не следует использовать обзол, поскольку такие доски быстро приходят в негодность.

Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:

Односкатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены, причем высота сторон имеет различную высоту. Односкатная кровля считается оптимальной, если длина пролета не превышает 6-ти метров.
Двускатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены на одинаковой высоте, при этом скаты крыши соединяются в верхней точке, называемой коньком. Применяется при ширине пролета, большем, чем в 6 метров.

Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность нагрузок ветра и снега.

Например:

Чем интенсивнее ветровые нагрузки, тем меньше делается уклон скатов.
Чем весомее снеговые нагрузки, тем большим должен быть уклон, чтобы снег, который скапливается на крыше, быстрее сходил.

Кроме этого, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельных материалов.

Сарай с односкатной крышей

Поскольку сараи большими не строят, то можно воспользоваться односкатной крышей, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для конкретного вида кровельного материала.

Например:

Для шифера потребуется не меньше 20 градусов.
Для мягкой кровли можно обойтись и 5 градусами.
Для профнастила этот параметр составляет 8 градусов.
Для черепицы это не меньше 25 градусов.

Если сооружается сарай из бетонных блоков, то на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный брус-мауэрлат. Что касается каркасных конструкций, то роль опорных брусьев выполняет верхний обвязочный брус.

Стропильные доски монтируют, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от величины брусьев, поэтому для большей надежности все элементы соединяются попарно. Крепление к опорному брусу осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических накладок.

Заключительный этап – монтаж кровельного материала:

Шифер крепится гвоздями к верхней волне, металлочерепица – кровельными саморезами к нижней.
Листы укладываются с продольным и поперечным нахлыстом.
Для лучшей герметизации стыков применяются прокладки из ЭПДМ-резины.
Минимальный вес кровли допустим для шифера 50 мм, для тонких листовых материалов 100 мм.

Сарай с двускатной кровлей

Сборка стропильной системы из 2-х скатов по технологии ничем не отличается. Отличия заключаются лишь в том, что формируется коньковый узел:

С накладкой в верхней точке угла.
С дополнительным распорным ригелем.
С креплением стропил в точке конькового прогона.
С примыканием к вершине конькового бруса.

Двускатная крыша хотя и сложнее, но зато она более устойчивая к ветровым нагрузкам. Кроме этого, под кровлей достаточно пространства для использования по различному назначению.