7 доработок мультиметра

Подготовка к измерениям

Настройка мультиметра перед началом работ предполагает подготовку его измерительной схемы. Это часть правил эксплуатации. При сборке схемы входящие в комплект поставки шнуры вставляются в гнёзда мультиметра.

При этом разъёмный конец шнура чёрной расцветки втыкается в гнездо «COM», соответствующее русскому «Общий». Сразу вслед за этим соединительный конец провода в изоляции красного цвета вставляется в измерительное гнездо с маркировкой «VΩmA».

По завершении сборки измерительной цепи центральный круговой переключатель устанавливается в положение, соответствующее измеряемой величине (выставляется требуемый режим работы). При этом возможно несколько вариантов измерений:

• для определения действующих значений напряжения указатель переключателя устанавливается в секторах с обозначениями «DCV» (для постоянного) или «ACV» (для переменного). Выбирается диапазон, соответствующий предполагаемому напряжению или самый большой, если предполагаемая величина неизвестна;

• настроить мультиметр на измерение сопротивления можно будет, если установить круговой коммутатор в положение, обозначаемое как «Ω», что соответствует русскому «Омы»;
• при необходимости измерить ток в цепи тот же переключатель переводится в положение, при котором его «носик» располагается напротив сектора, обозначенного как «DCA»;
• и, наконец, для выбора режима работы «прозвонка», «проверка диодов», «измерение ёмкости» или «генератор» необходимо установить указатель напротив соответствующего значка.

Настройка мультиметра завершается выбором нужного предела, определяемого в соответствии со значением измеряемой величины. Так, для переменного напряжения этот выбор ограничен двумя величинами: «750» и «200».

С предельными значениями других измеряемых параметров можно ознакомиться в инструкции с правилами эксплуатации. Для рассматриваемой модели они были приведены выше.

Светодиодный фонарик в мультиметре

При использовании мультиметра часто возникает необходимость проводить измерения в плохоосвещённых местах.

Примером может быть поиск неисправности в электрооборудовании автомобиля или в помещении, где по техническим причинам нет искусственного освещения. Список таких ситуаций может быть очень велик.

Конечно, в таких случаях нужно иметь под рукой фонарик, но зачастую бывает так, что как раз его-то под рукой и нет.

А что всегда под рукой у электронщика, радиомеханика, электрика? Да! Правильно, – мультиметр!

В связи с этим и была произведена доработка (так называемый upgrade – апгрейд) цифрового мультиметра DT-830B. В мультиметр был встроен светодиод белого свечения и микрокнопка, при нажатии на которую, светодиод начинает светиться. Данная доработка проста и её может выполнить начинающий радиолюбитель.

Самое замечательное в том, что для этого понадобится минимум деталей – белый светодиод на 3 вольта и любая подходящая микрокнопка. Дополнительный источник питания не понадобится, так как он уже есть в мультиметре.

Подготовка к апгрейду

Практически у всех современных цифровых мультиметров есть режим измерения такого параметра биполярных транзисторов, как коэффициент усиления – hFE (по-русски h_21Э). Для этого в мультиметре предусмотрена специальная колодка, куда подключаются маломощные транзисторы.

Вот она то нам и нужна.

Если взять светодиод и его анодный вывод подключить к колодке P-N-P (для транзисторов структуры P-N-P) в разъём «E» (эмиттер), а вывод катода в разъём «С» (коллектор) той же секции P-N-P, то светодиод засветится. Вот и примитивный фонарик!

Светодиод будет светиться при любом положении переключателя режимов измерения и потухнет только тогда, когда мультиметр будет выключен.

Данную особенность цифровых мультиметров можно использовать и при проверке светодиодов. Узнать какой из выводов у светодиода анод, а какой – катод очень просто, анодный вывод более длинный, чем у катода.

Доработка цифрового мультиметра DT-830B свелась к тому, что на печатной плате была установлена кнопка. В корпусе прибора было проделано отверстие для микрокнопки.

Светодиод припаивается двумя проводами к выводам колодки измерения параметра hFE так, чтобы анодный вывод был припаян к контакту «E» (эмиттер) разъёма, а катодный к «С» (коллектор). Выводы колодки hFE должны относиться к секции P-N-P.

В разрыв одного из проводов, соединяющих светодиод и колодку, впаиваем подходящую микрокнопку, можно с фиксацией, можно и без – кому как нравится.

Кнопку, светодиод и провода закрепляем термоклеем или любым другим способом.

Схема соединений должна соответствовать принципиальной схеме.

Получиться должно что-то вроде этого.

Недостатком такого усовершенствования можно считать только то, что при частом использовании фонарика 9-ти вольтовая батарея питания мультиметра быстро садится. Вообще лучше применять перезаряжаемый 9V аккумулятор, так как стандартные батарейки, применяемые для питания мультиметров, имеют малую ёмкость.

Данную доработку можно применять ко всем цифровым мультиметрам с колодкой измерения параметра hFE.

Нравится

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Щупы для SMD-монтажа

Светодиод, способы определения его полярности

Предназначены для подключения к элементам поверхностного микромонтажа – SMD компонентам, которые не имеют проволочных выводов и крепятся к печатной плате припоем за торцы-контакты. Применяются в виде специальных насадок – зажимов, одеваемых на стандартные щупы.

Печатная плата с SMD элементами

Такие приспособления надежно прикрепляются к торцевым контактам SMD компонентов.

Щуп пинцет для SMD компонентов

При необходимости с помощью таких насадок на щупы можно точно измерить напряжение на SMD элементе. Если это резистор, то, зная его номинал, легко рассчитать ток в цепи.

Замена кроны в мультиметре на литий ионный аккумулятор от телефона

В последние годы стала очень популярной переделка мультиметра по замене питания с оригинальной кроны на литий ионную батарейку от сотовых телефонов и смартфонов. Для этих целей помимо самого аккумулятора понадобится зарядно-разрядные платы. Покупаются они на Алиэкспрессе или других интернет магазинах.

Плата защиты от переразряда у подобных элементов питания изначально встроена в батарейку в верхней ее части. Нужна она чтобы аккумулятор не разрядился свыше номинально допустимых норм (примерно 3 Вольт и ниже). Зарядная же плата не дает перезарядить аккумулятор свыше 4,2 Вольт (ссылка на ali). Кроме этого понадобится плата повышающая напряжение от 4В до необходимых 9В (ссылка на ali). Сама батарейка компактно помещается на задней крышке и нисколько не мешает ее закрытию. Предварительно на повышающем модуле необходимо выставить выходное напряжение в 9 Вольт. Подключаете его проводками к еще не переделанному мультиметру и отверткой выкручиваете требуемое значение.

В корпусе под зарядный разъем микро или мини usb придется проделать отверстие.

Сам повышающий модуль располагается в месте где должна стоять крона.

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы проводки от модуля до батарейки были необходимой длины. В будущем это позволит без проблем снимать крышку, и располовинив корпус, заниматься при необходимости внутренней ревизией мультиметра.

После размещения внутри всех деталей остается запаять проводки согласно схемы и залить все термоклеем, чтобы ничего не шевелилось при перемещении прибора.

Термоклеем желательно залить не только корпус, но и контакты с проводами, чтобы продлить их срок службы.

Стоит вашему мультиметру полежать в багажнике машины или в сумке зимой в течение длительного времени, и вы сразу же вспомните о батарейке кроне.

И задумаетесь, а была ли полезна такая переделка? Решать в конечном итоге конечно же вам, исходя из условий эксплуатации прибора.

Подсоединение штекеров

Чтобы изготовить самодельные щупы, необходимо соединить провода со штекерами и зажимами. При умении паять и наличии всех необходимых инструментов процедура займет не более получаса.

Цвет штекера, провода и зажима желательно подбирать одинаковый, чтобы один щуп был, например, полностью красным, а второй полностью черный. В этом случае мультиметром будет удобно пользоваться, и легко соблюдать полярность при измерениях.

Для начала следует завести провода в «бананы», через которые и будет происходить их подключение к мультиметру. Соединение со штекером не вызывает особой сложности.

Из «банана» выкручивается болтик, после чего внутрь можно заводить провод, конец которого заранее зачищен. Затем нужно закрутить болтик, тем самым надёжно зафиксировав провод внутри. Такую же операцию проделывают с другим проводом. На этом «бананы» можно считать подсоединёнными.

Щупы для SMD-монтажа и зажимы-крокодильчики

При производстве SMD-монтажа приходится периодически производить замеры. Для удобства данного процесса мультиметр должен иметь более тонкие щупы. Эти устройства имеют наконечники в форме иглы, сделанные из нержавеющей стали или латуни. Эти наконечники очень острые, поэтому должны всегда быть снабжены колпачками для защиты человека от ранений и предотвращении поломки электрода.

Зажимы крокодильчики

Такими щупами очень удобно прокалывать изоляционный слой провода, а также счищать паяльную маску с поверхности платы для дальнейшего проведения замеров. Преимуществом таких щупов является возможность измерений в электрической сети с напряжением в 600 вольт.

Также для данных видов работ существуют щупы-щипцы для тестера. Они обладают способностью измерять необходимые показатели, как на рабочем столе, так и на плате. При этом SMD-компоненты зажимаются щипцами, которые обеспечивают эффективность контакта.

У таких щупов очень короткий провод, но для данных видов работ длинный кабель не очень-то и удобен. Чтобы исключить при замерах касание других деталей, необходимо использовать щупы с отверстиями на концах. Эти отверстия помогают проводить замеры на печатных платах, а также при производстве электромонтажных работ устраняют возникновение короткого замыкания.

Зажимы-крокодильчики тоже имеют очень высокий спрос у мастеров. В некоторых случаях они оказываются даже эффективнее, чем острые электроды. Их размеры могут варьироваться, при этом они должны всегда находиться в диэлектрической оболочке.

Не заряжается кейс от наушников

На разных моделях может быть по-разному, но когда кейс заряжается, то на нем обычно мигает красный индикатор. Когда зарядился – индикатор просто горит. Если вы подключаете питание но нет никакой реакции со стороны наушников и кейса, то скорее всего он не заряжается.

Если есть проблемы с зарядкой именно кейса (он же бокс, футляр), то первым делом нужно заменить кабель и источник питания. Подключите кейс через другой адаптер (от телефона, планшета). Возьмите другой кабель. Обычно используется кабель Micro-USB. Думаю, у вас дома точно найдется несколько таких кабелей. Если для зарядки нужен Lightning (используется на хороших копиях), то можно использовать даже оригинальный кабель от Apple.

Убедитесь, что разъем в зарядной кейс вставлен до конца. Обязательно попробуйте подключить питание от USB порта компьютера или ноутбука.

Разборка кейса и проверка контактов

Если вы уже все проверили и попробовали, но по прежнему ничего не работает, то можно скрыть кейс и посмотреть, нет ли каких-то проблем внутри. Может какой-то провод оторван, или еще что-то. Все делаем на свой страх и риск!

Разбираются они очень легко. Нужно просто поддеть одну часть каким-то острым предметом. Желательно использовать специальную пластиковую лопатку, чтобы не повредить корпус.

Внутри это выглядит примерно вот так (на примере Xiaomi Earbuds):

Заодно можно проверить контакты, через которые соединяются наушники.

А вот так выглядит разобранный кейс китайских беспроводных наушников за 4 доллара.

Если там все в порядке, провода не оторваны, значит проблема либо в плате, либо что-то с аккумулятором. Если у вас есть специальный тестер, то можете прозвонить контакты и измерить напряжение в аккумуляторе. Возможно, что-то удастся выяснить и найти причину.

Подаем питание на аккумулятор напрямую

Это решение я увидел в интернете, и судя по отзывам оно работает. Бывает, что наушники полностью разряжают батарею в кейсе и после этого она перестает заряжаться через разъем. Чтобы ее оживить, нужно подать на нее питание от другого аккумулятора или даже от трех пальчиковых батареек. В зарядных боксах, как правило, аккумулятор на 3.7v.

Нужно взять такую же батарею (или чуть мощнее, но не больше 5v), разобрать кейс и подать питание на контакты, которые идут к аккумулятору. Несколько раз по минуте. Можно соединить три пальчиковых батарейки. Только не перепутайте +/-.

Или заказать такую же батарею и заменить ее. Отпаять старую и припаять новую.

439

504357

Сергей

Bluetooth

Проверяем элементы в разобранном аккумуляторе

Итак, если предварительное тестирование показало, что в шуруповерте могут быть неисправные элементы, аккумулятор следует аккуратно разобрать и вычислить батарейки, негодные для работы. Как уже было сказано, нормальное напряжение каждой батарейки по отдельности должно быть 1,2 вольта

Если этот показатель меньше, «банка» осторожно вынимается из цепи с помощью плоскогубцев. Также не помешает внимательно осмотреть всю связку на предмет внешних повреждений: ржавчина, вытекание электролита

В случае, если напряжение на всех «банках по отдельности находится в пределах нормы, нужно снова использовать тестирование под нагрузкой с проверкой по уровню внутреннего сопротивления. Эта величина определяется так: напряжение делится на силу тока, а затем из нее вычитается нагрузочное сопротивление.

Чтобы узнать напряжение, сразу подключаем нагрузку. На этот раз следует применить резистор, имеющий мощность 25 Ватт и сопротивление 10 Ом. Проверяем каждую батарейку, замеряя показатель рабочей силы тока и U.

Расчеты должны быть примерно такими: допустим, при замерах под нагрузкой мы получили рабочее напряжение одного элемента 1,19 вольт, а силу тока 112 миллиампер. Перед расчетом нужно обязательно перевести миллиамперы в амперы. Получается 0,112 ампер, следовательно: 1,19 разделяем на 0,112 и отнимаем сопротивление 10 Ом. Получается значение 0,63 Ома — это значит, что показатель в норме.

Самостоятельно проверить работоспособность аккумулятора шуруповерта с помощью мультиметра — полезный навык, позволяющий выяснить, нуждается ли АКБ в ремонте или полной замене банок. Замеры показателей напряжения в целом, не разбирая аккумуляторный блок, нужно проводить время от времени. Это поможет избежать внезапного выхода инструмента из строя и вовремя устранить неисправность. Также во избежание накопления «эффекта памяти» не пренебрегайте полной зарядкой вашего аккумулятора. Это поможет избежать преждевременного падения его емкости.

Проект.

В качестве корпуса для самодельного преобразователя напряжения я решил использовать корпус от отслужившей свой срок батареи «Крона». Такая конструкция, на мой взгляд, более универсальна, да и в мультиметр DT-830B, всё равно, ничего большего размера, чем «Крона», не помещается.

Прорисовка предполагаемой конструкции показала, что пальчиковый аккумулятор форм-фактора «ААА» можно разместить в корпусе от батареи с минимальным увеличением размера последнего.

А именно. Увеличить длину корпуса можно за счёт выпрямления одного из развальцованных краёв жестяной обечайки.

Заднюю стенку, при этом, пришлось немного наклонить, чтобы гайка крепления гнезда не увеличила габариты корпуса.

Фирменные изделия

Тестер напряжения

Высококачественные наборы щупов имеют в комплекте различные насадки, позволяющие произвести более точные измерения в сложных, труднодоступных местах электронных плат, приборов, схем с микромонтажем.

Высококачественные наборы для щупов

В таких наборах могут быть:

• Переходники – клеммы для стационарного присоединения проводов, например, к блокам питания;
• Тонкие игольчатые насадки для доступа к малоразмерным контактным площадкам печатных плат;
• Зажимы «крокодил», подключаемые к клеммам или контактным штырькам приборов;
• Специальные насадки зажимы для присоединения к элементам поверхностного монтажа – электронным компонентам SMD;
• Пружинные зажимы для установки на ножки микросхем или навесных элементов монтажных плат.

Такие наборы расширяют спектр использования мультиметров, улучшают условия работы измерителя. При этом комплекты имеют серьезный недостаток – высокую цену, которая иногда доходит до нескольких тысяч рублей, что сопоставимо с ценой самого мультиметра.

Проверка

Чтобы проверить устройство на работоспособность, нужно произвести замеры на сопротивление щупов. Для этого нужно подключить мультиметр к сети и установить переключатель на измерение сопротивления.

В случае, когда на мультиметре нет автоподстройки диапазонов, нужно переключить на измерение самого низкого предела.

Вставить выводы щупов в гнёзда прибора, после чего соединить щупы друг с другом. Должна быть отображена цифра на сопротивление 0, или максимально близкая к нулю. Если мультиметр автоматический, то через пару секунд после замыкания прибор сам установит 0.

Если знать последовательность процесс, то вся работа не вызовет сложности. Нужно иметь минимальные навыки пайки, и тогда всё будет сделано быстро, а прибор прослужит не один год.

Универсальные щупы

Эти изделия – самые простые и дешевые. Ими комплектуется большинство недорогих моделей мультиметров. Кабели этих элементов снабжены ПВХ изоляцией, а штекеры и держатели наконечников изготовлены из пластмассы. Изнутри держателя к стальному электроду прикреплен тонкий провод. Такие наконечники легко могут оторваться при недостаточно аккуратном обращении. Понятно, что о долговечности и высокой надежности здесь говорить не приходится.

Различные модели универсальных контактов имеют неодинаковую длину центрального электрода штекера и выступающей части его корпуса. Отличаются они и по посадочной глубине штекера.

Настройка мультиметра

Для начала, нужно настроить мультиметр для работы.

Разъемы для щупов

В мультиметрах существует от 3 до 4 разъемов для щупов. В 90% измерениях понадобятся только два разъема. Это COM и VΩ.

В COM всегда подключается черный щуп мультиметра. Черный щуп по умолчанию — это минус, общий провод. Поэтому он называется COM.
Для измерения напряжения, сопротивления или прозвонки радиодеталей красный щуп подключается в разъем VΩ.

Где плюс у мильтиметра

По умолчанию плюс — это красный провод, если вы его правильно подключили. Черный щуп мультиметра — это всегда минус, и он вставляется в разъем COM в независимости от режима работы.

Через светодиод

Плоские
батарейки таблетки CR2032 (3V) удобно проверять маленьким единичным
светодиодом.

Достать его можно практически из любой китайской игрушки, которая моргает, светится и переливается разными цветами. Например, из машинки или куклы.

Находите
на светодиоде плюсовую и минусовую ножку и касаетесь ими корпуса батарейки, вот
таким образом.

Как
найти на подобном светодиоде плюс и минус? Та ножка, где находится большая
пластинка – это минус. Там, где маленькая – плюс.

Ошибка!
Обратите внимание, у красных светодиодов может быть наоборот!

Если перепутаете полярность, ничего конечно, не сгорит, просто светодиод не будет светится. Те батарейки, где свечение будет еле-еле, можете смело выбрасывать, даже если при замерах напряжения они показывали хорошие результаты.

При
этом красный светодиод очень критичен к току. И там, где зеленый, синий и
другие загорятся, красный может и не работать!

Поэтому,
когда горит красный, батарейка однозначно исправная.

Через светодиод

Плоские
батарейки таблетки CR2032 (3V) удобно проверять маленьким единичным
светодиодом.

Достать его можно практически из любой китайской игрушки, которая моргает, светится и переливается разными цветами. Например, из машинки или куклы.

Находите
на светодиоде плюсовую и минусовую ножку и касаетесь ими корпуса батарейки, вот
таким образом.

Как
найти на подобном светодиоде плюс и минус? Та ножка, где находится большая
пластинка – это минус. Там, где маленькая – плюс.

Ошибка!
Обратите внимание, у красных светодиодов может быть наоборот!

Если перепутаете полярность, ничего конечно, не сгорит, просто светодиод не будет светится. Те батарейки, где свечение будет еле-еле, можете смело выбрасывать, даже если при замерах напряжения они показывали хорошие результаты.

При
этом красный светодиод очень критичен к току. И там, где зеленый, синий и
другие загорятся, красный может и не работать!

Поэтому,
когда горит красный, батарейка однозначно исправная.

Доработка кнопки включения и отключения на мультиметре

Последний вариант доработки мультиметра с переходом на литий ионные аккумуляторы целесообразно еще более усовершенствовать, поставив кнопку отключения в цепь питания преобразователя к аккумулятору.

Во-первых, преобразователь сам потребляет небольшой ток, даже в режиме ожидания, когда мультиметр не работает.

Какие-то дорожки раньше времени стираются, другие начинают коротить между собой. Так что кнопочка отключения всего прибора разом, будет очень кстати.

Еще один совет от опытных пользователей китайских мультиметров — чтобы переключатель прослужил долго и исправно, сразу же после покупки разберите и смажьте места скольжения шариков переключателя.

А на плате рекомендуется промазать техническим вазелином дорожки. Так как у новых девайсов нет смазки и переключатель быстро изнашивается.

Сделать кнопочку можно как во внутреннем исполнении, если найдете свободное место, так и во внешнем. Для этого придется просверлить всего два микро отверстия под проводки питания.

Профессиональное оборудование

Приведем характерные отличительные особенности, свойственные качественному инструменту:

1. провода с силиконовой изоляцией, они обладают хорошей гибкостью и термостойкостью;
2. держатель и штекер должны обладать гибкими герметичными вводами, благодаря такой конструкции провода не вырвутся из них, даже если допустить случайный рывок;
3. держатели имеют прорезиненное покрытие и снабжены специальными выступами для удобства захвата пальцами;
4. иглы электродов (а нередко и штекеры) снабжены специальными снимающимися колпачками. Такой вид защиты несет две функции: не допускает загрязнения контактной поверхности и существенно снижает риск получить колотую травму;
5. анодированные или покрытые золотом электроды;
6. небольшое внутреннее сопротивление провода (в идеале около 0,04 Ом).

Таким требованиям отвечает продукция следующих брендов: Fluke, Unitrend, Mastech и т.д.

Рисунок  Щупы Flucke в комплекте с «крокодилами»

Как правило, хорошие профессиональные щупы разборные, это позволяет использовать для них специальные насадки. Имеет смысл рассказать о них подробнее.

Изготавливаем щупы своими руками

Для начала подготовим провода. Красного и чёрного кабеля я увы, не обнаружил у себя в хозяйстве, потому взял нейтральный серый, на оба щупа. Кабель рассчитан на максимальное рабочее напряжение в 300 вольт, не смотря на небольшую толщину. Кабели от «родных» щупов мультиметра рассчитаны на максимальное рабочее напряжение в 600 вольт. Так что новые щупы для домашнего пользования вполне сгодятся! Тем более, что это лишь временная замена вышедшим из строя щупам, на то время, пока не будут приобретены оригинальные. Итак, замеряем новые провода, по длине старых, и отрезаем нужные куски.

Зачищаем канцелярским ножом по 5 мм. с концов обоих проводов, и лудим их оловом для дальнейшего удобства при пайке. Далее, берём шпильку от лазерного привода CD, и режем её напополам.

Почему именно шпилька – она идеально подходит по своим параметрам, у неё острые концы и она сделана из превосходной стали. Далее, обрабатываем флюсом отпиленные края шпильки, припаиваем к ним луженые провода по одному концу каждого провода, надеваем термотрубки, усаживаем их зажигалкой.Теперь отрезаем от фломастеров верхнюю часть, 5-7 см. – это будут рукоятки щупов.Продеваем шпильки, с припаянными к ним проводами, сверху вниз, чтобы шпилька вылезла из кончика фломастера, откуда раньше торчало пишущее перо. Капаем туда же каплю секундного клея, и бросаем щепотку соды, чтобы закрепить всё это изнутри. Продеваем полученную рукоятку щупа в термоусадочную трубку красного цвета, и усаживаем её зажигалкой. Ту же процедуру повторяем и со вторым щупом, только теперь с черной термотрубкой.

Ну вот, верхние части щупов готовы. Осталось сделать штекеры. Для штекера я использовал латунную трубку от антенны – она отлично подходит по диаметру к разъёму в мультиметре. Отпиливаем от трубки куски, по 3 см.

Втыкаем трубку в разъем. Оставшиеся от фломастеров отрезки идеально подходят под корпус штекера в разъёме мультиметра. Вставляем поверх латунной трубки пластмассовую, замеряем, и отрезаем. Далее, припаиваем оставшиеся концы проводов к латунным трубкам, наращиваем изолентой на них диаметр под пластмассовые трубки, смазываем секундным клеем и вставляем в пластмассовые трубки. Сверху можно закрепить всё секундным клеем с содой. Отрезаем по 4 см. термотрубок, красного и чёрного цветов, надеваем их на соответствующие штекера, и усаживаем зажигалкой. Вот и готово. Ничего сложного. Вся работа заняла около 40-50 минут. Теперь можно опробовать новые щупы. Колпачки можно сделать из оплётки usb кабеля. На подходящий отрезок оплётки надеваем красную термотрубку, и усаживаем зажигалкой. Равняем ножницами. Для чёрного щупа моно и без термотрубки, оплётка сама по себе чёрная.

Доработка крепления мультиметра

Еще одно неудобство при измерениях с мультиметром — это нехватка третьей руки. Постоянно приходится в одной руке удерживать мультиметр, а другой работать одновременно двумя щупами.

Если замеры происходят за рабочим столом, то нет проблем. Положил инструмент, освободил руки и работай.

А что делать если измеряешь напряжение в щитке или в распредкоробке под потолком?

Проблема решается просто и недорого. Для того, чтобы иметь возможность закрепить мультиметр на металлической поверхности, на обратной стороне прибора с помощью термоклея или двухстороннего скотча, приклеиваете обыкновенные плоские магниты.

И ваш девайс ничем не будет отличаться от дорогих зарубежных аналогов.

Еще один вариант недорогой модернизации мультиметра в части его удобного размещения и установки на поверхность при замерах — изготовление самодельной подставки. Для этого вам понадобится всего 2 скрепки и термоклей.

А если у вас нет поблизости вообще никакой поверхности где можно разместить инструмент, что делать в этом случае? Тогда можно использовать обыкновенную широкую резинку, например от подтяжек.

Делаете из резинки кольцо, пропускаете его через корпус и все. Таким образом мультиметр можно удобно закрепить прямо на руке, наподобие часов.

Во-первых, теперь мультиметр никогда больше не выпадет из рук, и во-вторых показания всегда будут перед глазами.

Характеристики и принцип работы

Бензогенератор своими руками

Рассмотреть характеристики паяльных станций можно, разделив способы пайки на две группы: свинцовая и бессвинцовая.

Устройства, относящиеся к первой группе, имеют в своей структуре модуль, который даёт возможность устанавливать необходимый температурный уровень жала. Такие модели изготовлены как аппараты, использующие для своей работы электричество, так и как станции на основе переменного магнитного поля (индукционного типа). Высокий уровень теплоотдачи и автоматический подбор мощности для отдельных элементов – основные преимущества индукционных станций.

Для выполнения бесконтактной пайки используется второй тип паяльных установок. Это станции, основанные на инфракрасном и термовоздушном воздействии на участок пайки.

Обобщая характеристики аппаратов, выделяют следующие параметры:

• материал нагревательного элемента: нихромовый или керамический;
• скорость нагрева;
• диапазон регулировки температуры;
• мощность установки;
• напряжение питания.

Также к основным конструктивным особенностям относятся форма, габариты и вес.

Подсветка мультиметра

Функция которой не хватает мультиметру в плохо освещенных местах — подсветка дисплея. Решить эту проблему не сложно, достаточно применить:

• 2 светодиода последовательно припаянных друг к другу
• отражатель — обыкновенная золотинка от жвачки
• микровыключатель любого типа

Проделываете в корпусе сбоку отверстие для выключателя. Приклеиваете отражатель под дисплеем индикации и припаиваете два проводка к контактам кроны. От них подается питание на выключатель и далее на светодиоды. Конструкция готова.

В конечном результате самодельная доработка подсветки мультиметра будет выглядеть вот так:

Батарейка с подсветкой будет расходоваться значительно быстрее, поэтому не забывайте отключать выключатель когда естественного освещения будет вполне достаточно.

Записываем параметры аккумулятора телефона

Емкость аккумулятора телефона проверяется при помощи мультиметра, часов, резистора и зарядки. Полностью заряженная батарея разряжается с помощью резистора, после чего снова ставится на зарядку. В процессе контролируется длительность и сила тока зарядки.

Если измерить только длительность восстановления батареи, то можно получить меньшее значение, чем указано в паспорте телефона. Это обусловлено тем, что производитель указывает А*ч при восстановлении зарядкой 3,8 В, а штатное напряжение на стандартных зарядных устройствах составляет около 5 В. С учетом КПД зарядки вольтаж падает до 4,5 В.

Для расчета нужно умножить ампераж зарядки на длительность полного восстановления, а затем дополнительно учесть коэффициент 4,5 В/3,8 В.

При отсутствии нагрузочного элемента можно разрядить АКБ самим смартфоном.